Снова на дороге Сантьяго 7

Этот день был хорош для путешествий: небо заволокло тучами, но было тепло и безветренно. Дождь намеревался, начинался, но не расходился. Как-то незаметно я прошла первые 17 км до города Порриньо, в котором находился муниципальный альберге.

Можно было бы здесь и остановиться, но я пошла дальше. Во-первых, не устала, во-вторых, мне не понравился город с шумными субботними улицами, крупными супермаркетами, пересечённый шоссейными дорогами. Когда, наслаждаясь природой, долго идёшь вдоль журчащих ручьёв и зелёных полей, трудно перестраиваться на промышленные районы, утешаясь убогостью городского ландшафта. В-третьих, изучая вчера вечером карту погоды, я беспокоилась, что меня застанет проливной дождь, который обещают синоптики. Поэтому я решила идти до тех пор, пока не начнётся дождь. Вообще-то он временами начинал моросить, и мне приходилось то натягивать, то снимать куртку от дождя, но его попытки были несмелы.

Когда дорога пошла вниз, вдали засинели полосы воды. Это были пальцы океана, протянутые к суше — так океан вторгался в землю узкими длинными заливами.

Земля Испании привлекательна для многих, не только для океана, и разные правители в разные времена её пытались ухватить.

Например, Наполеон, создавший в своё время Первую Французскую империю, поставил правителем Испании своего брата Жозефа 1 Бонапарта. Представители испанской знати, высшей бюрократии и духовенства под напором обстоятельств признали его королём Испании и Индий. Испания превратилась в конституционную монархию под властью династии Бонапартов. Это вызвало недовольство остального населения, которое организовало вооружённое сопротивление власти французов. В этом ему помогла Британия. Вооружённые восстания начались в Мадриде, Каталонии, Астурии и Галисии. В конце 1812 объединённые англо-испано-португальские силы начали вытеснять французов из Испании. В мае 1814 года Испания была освобождена.

Тот пролив, который мне виделся издалека, был знаковым местом. Здесь 7—9 июня 1808 года произошла памятная битва между французской и испанской армиями. Испанцы разгромили французов и те вынуждены были отступить, не заняв, как они собирались провинцию Понтеведра. Но я об этом факте узнала только из мемориальной таблички, стоящей у начала движения по мосту через пролив.

А пока я спускалась к городку Пуэнтесампайо, названному так в честь моста (пуэнте) через пролив (сампайо), который расположился по обе его стороны.

Дождик моросил, и шагающие рядом пилигримы натянули на себя плащи. Я догнала пожилую пару: он в синем плаще, она в красном. Они шли, держась за руки, и вполголоса пели песню по-французски. Я поняла, что вижу людей, проживших бок о бок счастливую жизнь, не растерявших чувство единения и желание идти одной и той же дорогой до конечной остановки, и оттого мне стало радостно на душе.

Дорога выводила на мост, вокруг которого когда-то лилась французская и испанская кровь. Арочный мост почти повторял архитектуру моста Понте де Лима, но был короче, уже и уж наверняка надёжней моста между Валенсой и городом Пий. В мыслях я уже шагала по этому мосту, но ноги понесли меня вниз на набережную. Этот пролив был похож на реку с холмистыми берегами. К ближнему берегу были привязаны лодки, застывшие на спокойной воде, и от вида отражения лодок, сходящихся берегов, парящих чаек невозможно было оторвать взгляд. Отражённый мир казался более совершенным и абсолютно надёжным благодаря своей призрачности. Так мечта бывает слаще действительности. Не одну меня заинтересовала эта набережная. За мной спустились две молодые женщины, с которыми мы пару дней назад ночевали в одном альберге. Они шагали налегке.

 — Этап длинный, больше 30 км, и мы решили отправить рюкзаки на машине до следующей остановки, всего 6 евро с человека, — сказали они.

Это одна из услуг, предоставляемая местными жителями паломникам.

Такой вариант был не для меня, в первую очередь потому, что я по-прежнему не знала, где остановлюсь на ночлег. Через 5 километров от Пуэнтесампайо находился ещё один муниципальный альберге, а потом дорога шла несколько километров на подъём, потом спускалась 5 километров до города Редондела. Мне очень нравилось название этого города — как будто перекладываешь леденец из одной щеки в другую, но я предполагала заночевать в селении Мас перед горой, чтобы преодолеть подъём с утреца со свежими силами.

От города Пуэнтесампайо то отставая, то опережая, я шла в компании молодых испанцев, с которыми провела накануне ночь.

 — Мы останавливаемся, — сказали они дружно, увидев придорожное кафе. — Поскольку ужасно устали.

Я тоже устала, но могла бы пройти чуть дальше. Потом решила, что не худо было бы подкрепиться и пошла следом за ними.

Поедая свою плохо сделанную тортилью за столиком кафе, я увидела, как туда же вошла Хелена, с которой мы рассталась 2 дня назад. Она подсела ко мне, после чего мы начали обсуждать детали дороги, выросшие цены на всё и свои больные ноги. Обед в этом месте мне показался худшим из всех с начала пути, и поэтому, решив не останавливаться там, где плохо кормят, я двинулась дальше. Начался равномерный, но ощутимый подъём, который хоть и доставил некоторых неприятностей, оказался не смертельным. Меня обгоняли крутящие из последних сил педали велосипедисты и те, кто моложе и торопился. Я шла медленно-медленно и моё дыхание не прерывалось ни на минуту. В конце подъёма начиналась следующая деревня, а в деревне работал ресторанчик, в котором обедали местные, что означало качественную кухню. Возле него я остановилась перевести дух и решила посмотреть по счётчику шагов сколько километров мною пройдено, а смотреть оказалось нечего, потому что, как оказалось, свой телефон я оставила на зарядке в том самом кафе, где мы увлечённо болтали с Хеленой!

Моим первым желанием бежать под гору 5 километров, но одумавшись я спросила на ресторанной стойке «не ходит ли мимо деревни какой-нибудь автобус». Мне посоветовали заказать такси и даже позвонили в то кафе справиться о наличии моего телефона.

Часа полтора я ждала таксиста, сидя за столиком, попивая воду. Дело было к вечеру, и все нормальные пилигримы дошли до альберге, приняли душ и отдыхали, кто где. Был субботний вечер и перед носом замаячила перспектива остаться без ночлега, в то время как за спиной у меня было около 30 км, ноги сырые, а одежда влажная и липкая.

 — Ничего, ничего, — успокаивали меня официанты ресторана. От нас в Редонделу дорога идёт всё время вниз, а идти осталось не более 6 км.

За телефон я заплатила таксисту 20 евро и пошла как-то так: «Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман тернистый путь блестит! Ночь тиха. Пустыня внемлет богу и звезда с звездою говорит….»

До Редонделы дошла, когда смеркалось. Очумелыми глазами я смотрела на праздничное шествие под барабанный бой и звон литавр, которое не спеша двигалось от главной площади по главной улице. На главной площади находился муниципальный альберге, но я туда не пошла, потому что там не оказалось нижних мест. А пошла по улицам, ведомая доброй женщиной с собачкой на поводке. Мы звонили в двери хостелов и спрашивали про нижние места, но все они были заняты. Остался последний приют пилигрима при женском монастыре. Он находился в конце улицы на окраине города. И вот — О чудо! — нашлось там для меня нижнее место, и мне выдали настоящую простынь и наволочку и разрешили бесплатно постирать походную одежду в стиральной машине.

 — А высушить одежду можно на соседней улице в автомате за 1 евро, — сказала мне едва достававшая мне до плеча монашка, записавшая меня в книгу постояльцев. — Автомат работает круглосуточно.

Войдя в большую комнату и расстелив простынь, я собрала вещи для стирки. Моими соседями оказалась та самая пара французов, которая всё время обгоняла меня по дороге. Они два дня назад ушли вперёд, не остановившись в Туи, сказав, что хотят пройти ещё 10 км.

Все уже отдыхали, когда я в полнейшем одиночестве постирала одежду, потом в кромешной темноте отыскала на соседней улице прачечную, где, клюя носом, сидя на стуле, его высушила. Потом зашла в бар и выпила чашечку кофе без булочки. Сегодня мне не повезло ни с обедом, ни с ужином. В альберге, постояв под горячим душем, легла спать счастливой.

 — Я везунчик, — думала я. — Сплю в таком хорошем тихом месте! Завтра надену чистое бельё на чистое тело! До города Понтеведра осталось пройти сущие пустяки — 20 км., поэтому не буду торопиться и выйду в 8 часов утра. Завтра последний день дороги и меня ждёт долгожданная встреча с океаном…

Теги: Паломнические туры, Самостоятельные путешествия