Обо всем по порядку, значит. Предварительный опрос дал не так уж и много – жарко, душно, неброско, и во всяком уж случае не стоит тратить время на Канайму и Маргариту. Энтузиазма эта информация, конечно, не прибавила. Но с другой стороны, на то и ведь трудности, чтобы их преодолевать. А то возьмешь и помрешь со скуки. В конце концов, заурядность пейзажа можно компенсировать разнообразием мест, от жары спастись высотой...
В итоге было решено взглянуть на Гайанское нагорье, Анды, тропический лес и испанские форты колониальных времен. Компромисс желаемого и возможного принес следующие результаты: плато Рорайма, пики Гумбольда и Пан Асукар, парк Генри Питтера, а также экскурсии по укреплениям на Ориноко и пресловутой Маргарите...
И вот пройдены первые метры по венесуэльской земле. Да, действительно, сауна. К ночи я уже в Сиюдад Боливаре. Кое-как освещенные узкие улочки, плотно заставленные довольно аккуратными невысокими домиками с маленькими садиками. Довольно уютно так. Но еще жарче. И нет, соответственно, никакой возможности выключить кондиционер, грохочущий как зерноуборочный комбайн. Впрочем, даже этот дребезг не в силах заглушить собаку с просто стальными голосовыми связками. На утро возвращаюсь в местный аэропорт.
Путь лежит в юго-восточный угол страны – Санта Елену де Уларен. Девушка за стойкой авиакомпании озадачивает меня вопросом, как я хочу долететь – побыстрее или поинтереснее. Останавливаюсь на втором варианте. Тогда надо подождать, меня позовут. Жду. Рассматриваю в скверике обломки “Дакоты” какого-то залетного искателя приключений, неумело вырезанных попугаев в сувенирном закутке, слоняюсь по обеим комнатам аэропорта. Нет, еще не пора. Наконец, часа через 2 подходит и моя очередь.
“Ага, Санта Елена, тогда нужен сертификат на прививку от желтой лихорадки,” - заявляет какая-то дамочка. Аборигенке колют данную прививку прямо тут же в проходе. С большим сомнением листается моя книжка: “Это что, действительно сертификат? Ну хорошо, а где запись о прививке от куриной оспы? Ну это такая болезнь, от которой тело покрывается красными пятнами. Да, болезнь тропическая. Ну ладно, так и быть, иди...” Позже посмотрел в словаре, как и подозревал, ветрянка, блин. Самолет – “Сесна”, кукурузник то есть.
Я размещаюсь рядом с пилотом, сзади 2 сиденья занимают целофановые мешки с морожеными куриными тушками, за ними пристраиваются привитая индианка и немец в ковбойской шляпе, которому явно не здоровится после вчерашнего. С час внизу монотонно тянется лес, временами пейзаж разнообразят каменистые холмы и русла рек. Высота тысячи полторы, так что временами изрядно трясет. Неожиданно появляется симпатичная лагуна с парой водопадов. Садимся. Табличка извещает – Канайма. Ничего не понимаю.
Торопиться не надо, говорит пилот, в свое время доберемся и до Санта Елены. Иди пока погуляй полчасика. Погулял, посмотрел, действительно, место бесперспективное. Группа домиков в псевдоиндейском стиле, крытых сухой травой, обширный пустырь и покрытые непролазными зарослями невысокие горы. Неясно, чем тут можно заняться. Вернулся к самолету, немца и кур уже давно выгрузили, путешествие продолжается. Местность становится поинтереснее, начинаются столовые горы, между которыми мы и летим.
Летим с открытым окном, ибо я случайно задел локтем его расхлябанную защелку. С каждого “тепуя” падает по водопаду, а то и по 2. Один из них и оказывается Падающим Ангелом. Ничем особым таким из собратьев не выделяющимся. “Мне тут к знакомому надо заглянуть, ты не против?” - вопрошает между тем пилот. Мол, я же тебя уважил. Ничего не имею против. Садимся на подзаросшую грунтовую полосу у деревушки на берегу реки. Проезжаем мимо музейного вида биплана и бетонного обшарпанного барака, окруженного пустыми бочками и прочим хламом и украшенного надписью “Военный департамент. Сектор Ориноко”.
В поселке живут шахтеры, добывающие драгоценные камни в горах по соседству. Живут по-разному, развалюхи с огородами на участке соседствуют с коттеджами, окруженными цветущими садами. Очень напомнило подмосковную деревню, только бананы и манго вместо яблонь со сливами. Экскурсия затягивается. “Самолет видел, когда садились?” - спрашивает пилот. “Отказал двигатель вскоре после взлета. Слетаю, поищу.” А я гляжу, что-то местные засуетились. Но обошлось, шахтеры смогли успешно сесть. Я потом видел их самолетик, им крупно повезло, что не успели далеко отлететь, приткнулись на луг на берегу речки. А так кругом сплошь лес да горы, садиться-то и некуда...
Опять садимся, на этот раз на дорогу у каких-то развалин. К нам устремляется несколько человек с холма по соседству. С другой стороны подъезжает переполненный пикап. За рулем дама лет 60. Она забирает у нас индианку, и тоже пытается навязать еще пассажиров. Торг продолжается минут 15. Побеждает группа с холма. Народ на джипе отбывает. Публика кое-как размещается в кабине. Вшестером на 4-х сиденьях. Неожиданно одного мужика начинает душить жаба, и торговля грозит возобновиться с прежней силой.
Но пилот непреклонен, мужик получает деньги назад и высаживается со своим сынишкой. Этот маневр не остается незамеченным командой на джипе, которая тут же возвращается... Наконец, коробочка полна, можно взлетать. Пилот предупреждает, что самолет перегружен, и что чтобы никто не вздумал класть вещи в хвост. Все говорят “конечно”, но как только включается двигатель, один из аборигенов тут же кидает назад свою сумку. Пилот угрожает всех высадить сию же минуту, если никто не даст этому нехорошему человеку в ухо...
Наконец-то, Санта Елена. Здание аэропорта представляет собой навес с несколькими лавочками. Только для администратора отгорожен маленький закуток. За столом сидят 3 солдата с винтовками. Паспортный контроль и запись в учетную книгу. Что-то я устал. 5 часов все же летел. Для сравнения автобус, делая крюк, добирается за 9. Пошел дождик, поднялся ветерок, посвежело. Решил присесть передохнуть. И напрасно. В дождь легкие самолеты стараются не летать. Да и дело к вечеру. То есть полетов скорее всего не будет. А это значит, никто не поедет в аэропорт.
А если никто не поедет, то и уехать будет не на чем... В общем, добрались мы с пилотом в конце концов на попутке. Отель “Анаконда”. В принципе, неплохой. С большим, хотя и неосвоенным участком. Впечатление несколько портит только поросшее кустарником недостроенное и крыло. “О, Россия, это очень увлекательно, меня интересует русская история, хочу узнать побольше о таких вещах как Распутин,” - приветствует меня портье. Революция его интересует, что ли, думаю я, и тоже мило улыбаюсь. Розетки в номере под плоскую вилку, неприятный сюрприз, понятно, что американский стандарт, но обычно в гостиницах ставят все же универсальные.
Что ж, лишний повод осмотреть местные достопримечательности. Провинциальный город тысяч на 20, особой роскоши не видно, разрухи – тоже. В каждом 2-ом доме магазинчик или автосервис. Есть даже 2-х этажный торговый центр. Ну и традиционный ухоженный сквер на центральной площади. Переходник нашел с большим трудом, в хозтоварах, кто бы мог подумать. Контакты ржавые, правда, но это ничего, зачистим. Заскочил в кафешку со шведским столом и гордой вывеской “ресторан”. Посетители – несколько туристов, верный признак, что место неудачное, но уже хочется не столько есть, сколько спать.
На следующее утро, наконец, подает признаки жизни представитель местной туристической фирмы. Он подсаживается ко мне за завтраком и сразу берет быка за рога: “Ты долго еще будешь копаться, тебя ждет вся группа." Вообще-то сложно быть пунктуальным, не зная места и времени встречи. Итак, группа. Пара из Германии, пара из Англии и 5 местных из Валенсии – мужчина с женой, дочерью, отцом и каким-то упитанным родственником. Толстые щеки, глаза бусинками и пара мощных резцов, украшенных брекетами, делают последнего похожим на хомяка. Масса времени познакомиться, ибо надолго застреваем у магазина, ожидая, когда закупятся наши пунктуальные хозяева...
Высаживаемся на глинистом холме у непритязательного вида индейской деревушки. Бомжеватого вида индеец расспрашивает народ, откуда он. Я тоже говорю - Раша. Тут же спохватываюсь – Русья, Моску. К моему изумлению, индеец на безукоризненном английском отвечает: “Слушай, зачем этот ликбез, я знаю, что такое Раша и вообще свободно говорю по-английски. Тоже вот пойду с вами”. Надо же, думаю, как обманчиво первое впечатление. Правда, все оказалось проще. Мужик оказался гайанцем. Английский там государственный, до границы всего ничего, так что гайанцы активно используются в местном туристическом бизнесе. Гид, например, тоже был гайанец.
Наконец, уложились и тронулись. Тут же нашли тучи, и зарядил дождь. Подумал, как нарочно. Не подозревая, как мне на самом деле повезло. Местность представляет собой холмистую саванну с небольшими перелесками в низинах. Впереди показывается и начинает приближаться громада столовой горы. Грязевой марш завершается уже в сумерках. Как и дождь. Лагерь расположился на берегу реки. Глядя на несущийся коричневый поток и крутой спуск из раскисшей глины к нему, понимаю, что с водными процедурами сегодня ничего не получится. Народу так подсобралось прилично, человек 60. В лагере имеется 2 капитальных строения –дощатых сарая, обмазанных глиной.
Один из них служит чем-то вроде столовой, там стоят длинный стол и лавки, а часть помещения отгорожена под кухню. Присесть с дороги было бы неплохо, не в грязь же плюхаться, но “столовая” основательно занятa какой-то командой. Длинный парень ботанического вида стоя торжественно читает не то молитву, не то лекцию. Эта идиллия нарушается нашим гидом. “Так, кто тут старший. Подкрепились, добро пожаловать на выход. А потому что лагерь предназначен только для организованных туристов. Видите мою лицензию? А я вашу что-то нет. Ну хорошо, так и быть, еще 15 минут.”
1
Ужин не очень впечатлил, паста и чай с печеньем. Ну и ладно, все равно есть не хотелось. С наступлением темноты в воздухе стали зажигаться огоньки. Сначала показалось, что кто-то в отдалении ходит покуривая. Но огоньков становилось все больше и больше, и, наконец, замигало все вокруг, и так ярко. Светлячки... Пора спать. Палатки на двоих, хотя для двоих и маловаты, только 2 коврика впритык положить. В Перу точно такие же полагались на одного. В напарники мне, естественно, определили того толстого венесуэльца.
Уже через минуту я понял, что этой ночью спать не придется. Это нельзя было назвать храпом. Он скорее ревел или рычал. Время от времени англичанин стучал по палатке и нудно выражал неудовольствие: “Пожалуйста, потише, вы мешаете.” Упрямый народ эти англичане. Утром я поделился с гидом своей проблемой. “Знаю, ты уже третий, кто с этим обращается. Да я и сам слышал этот ужас. Хотя и спал на противоположном конце лагеря. Проснулся, что это такое могло бы быть, думаю. Зверь что ли какой пришел. Вышел посмотреть с топориком. Ничего, решим этот вопрос.”
Итак, снова в путь. Форсируем вчерашнюю реку при помощи натянутой веревки. Вторая река пошире и поглубже, веревки уже не хватает, поэтому не обходится без падений. В принципе, место красивое. Берега украшены здоровыми булыжниками и деревьями. Большинство решило поплескаться, я же предпочел подремать в теньке. Дорога начинает идти строго вверх, размеры встречающихся валунов тоже растут, коробки столовых гор, украшенные лентами водопадов и ватой облаков, окружают уже с 3-х сторон. На одну из этих коробок мы и нацеливаемся.
Только присели на камни перекусить, появилось солнце. Местные сразу же переместились в чахлые кустики. Я же решил погреться. Что такое, чувствуешь, что из тебя прямо высасывает силы, таешь как снеговик. Какая-то слабость сразу навалилась, короче, я скоро тоже оказался в кустах, а за мной последовали и немцы с англичанами. Кусты маленькие, плотно мы так там набились. Подумалось, как же я дальше-то пойду. К счастью, солнце скоро опять скрылось. Достигли подножия плато. Все заросло колючим кустарником за исключением небольших полянок.
На одной, побольше стоит уже знакомый архитектурный образец – вкривь и вкось сбитая хибара с травяной крышей, покрытой сверху оранжевой клеенкой. Рядом с ней и располагаемся. За исключением толстого парня. Ему отдельно ставится палатка на холмике метрах в 50. Какие-то подростки спрашивают: “ У вас там одна палатка стоит, вы всю поляну заняли? “ Нет, пожалуйста, если хотите, располагайтесь.” Спускаюсь на шум воды и нахожу место поглубже в каменистом ручье. Хорошо-то как. Только оделся, пошел дождь. А как добежал до сарая, хлынул такой ливень. За какие-то 10 минут все вокруг превратилось в болото, перерезанное откуда-то взявшимися ручейками...
Утром на меня пролился холодный душ, когда я спросонок задел потолок палатки. Ничего себе, 2-х слойная палатка промокла. Дождь кончился, но все затянуло густым туманом. Склон плато покрыт лесом. Деревья тощие и не слишком высокие, но растут плотно. Что-то даже цветет. Подъем сначала идет почти вертикально, потом по тропинке вдоль склона. Идти немало, где-то километр вверх, но свежий запах мокрой зелени придает сил. По пути попадается пара водопадов. Один из них ветер гоняет туда сюда вдоль тропы, нужно улучить момент, чтобы проскочить. Пару раз пролетает вертолет с туристами. Что они там любопытно разглядели, тут в 2-х метрах ничего не видно.
Поднялись. Взору открывается ровная, как будто заасфальтированная, только очень давно и небрежно, площадь, с парой отвесных скал по краям. Пересекаем ее, петляя между многочисленными лужами, и ставим палатки прямо под нависающей козырьком скалой. Подобный выбор выглядит весьма разумным – сильный ветер пробирает до костей. Самое время переодеться и утеплиться. Желающих гид зовет последовать за ним на скалу напротив для обзора окрестностей, в том числе горы в Гайане, рядом с которой расположено его родное селение. К сожалению, мало что видно из-за тумана…
На ужин забираемся в выемку в скале на высоте нескольких метров. Небо прояснилось, поэтому с нашего насеста хороший вид на залитое лунным светом плато. Красиво, только холодно. Восхождение предлагается отметить. “Ром Касик, один из лучших в Венесуэле”, - рекламирует бутылку гид. “С каких это пор Касик стал лучшим,”- не совсем тактично возражает глава семейства, -“Обычное бухло”. Сошлись на определении “средний”… Утром отправляемся осматривать плато. Выглядит все очень необычно.
Миниатюрные горы, украшенные причудливой резьбой наводят на мысль об особняке Мамонтова на Воздвиженке. Грибообразные скульптуры кого только не напоминают. От птичек и зверушек до Фиделя Кастро. Серый камень пересекают красновато-коричневые ручьи, полные кристаллов кварца. А возможно чего-то и более интересного. Пара местных увлеченно трясет лоток, смущаясь и пряча его при нашем появлении. Повсюду торчат трубочки насекомоядных растений. Заманчиво выглядят водопадики и особенно каменные ванны. Несмотря на бодрящую погоду находятся желающие на водные процедуры...
Спуск проходит без особых приключений. Единственное, на мокрых камнях скользко. Поскользнувшись, хватаюсь за ствол пальмы, тот оказывается гнилушкой, ломается, и я шлепаюсь в кусты. Вот он, закон подлости в действии, специально потом смотрел по сторонам, ни одного сухого дерева больше за 2 часа не попалось… Группа растянулась, от европейцев я отстал, пока делал фотографии, семейство где-то глубоко в тылу, кругом ни души, иду один. Прекрасный вид, греет солнышко, обдувает ветерок, как мало для счастья надо. Порой…
Снова первый лагерь. В этот раз добираюсь до реки. Мелкая, конечно, но находится заводь глубиной метра полтора. Поднялся сильный ветер, резко похолодало. Но вода теплая, можно сколь угодно долго лежать на спине и смотреть, как зажигаются звезды. Постепенно все опять оказывается в огнях светлячков… Последний бросок. На небе ни облачка. И абсолютно голая местность. Что-то слегка кружится голова. Явно напрасно вчера под разговоры о смысле жизни мы с гайанцем выпили по пакету чилийской бурды. Буквально спасает оазис у ручья. Дегустирую воду из родничка на прохладном камешке и слушаю птичек. Одна из них изумительно похоже имитирует звук работающей бензопилы…
Вот и джипы, Прощальный обед экономичен, зато можно вдоволь налопаться холодного продолговатого арбуза. По дороге заезжаем взглянуть на водопад Хаспе. Водопад невысокий и мелководный, зато выглядит так, будто покрыт красной керамической плиткой. В этом месте на поверхность выходят залежи какого-то редкого камня. Красный водопад посреди зеленого леса – в этом есть что-то… В офисе турфирмы я получаю билет на ночной автобус, и что такое, время отправки 19-30. Ничего себе ночной. Времени осталось 2 часа, а еще нужно отмыться самому, отмыть хотя бы рюкзак и курку, переодеться и уложить вещи, оставленные в гостинице.
Да еще и автобусная станция оказалась на противоположном конце города. В общем, как не спешил, оказался последним. В автобусе быстро остудился. Градусов 15, не больше. Сначала одел свитер, потом и куртку набросил. Но поспать в холодке практически не удалось. Автобус сделал десяток остановок. Остановка-то ладно, хуже, что свет при этом включается. Раз останавливались для проверки документов. Брутального вида дядька в малиновом берете быстро пролистал мой паспорт. “Добро пожаловать в им. Боливара республику Венесуэла.” Соотечественников проверяли основательнее. Внимательно читались даже какие-то ветхие бумажки, наверное, свидетельства о рождении детей…
Пуэрто Ордаз. 4 часа утра. Встреча с местным гидом намечена на 8, так что спешить некуда, будем полировать каменную лавку на автобусной станции. Со мной рядом пристроилась английская пара из нашей группы. У них вообще самолет только к вечеру. Муж листает путеводитель. “Отель такой-то - 200$. Ни фига себе. Отель такой-то - 150. Тоже нехило. А какой у тебя? Да, есть. От 180. И ты, что, готов столько заплатить?” Некстати вмешивается его жена. “Что-то спать хочется, может быть, возьмем номер на полдня?” “Да ты что, обалдела, посмотри на цены,”- возмущается англичанин. Такие вот они, западные мужчины…
Отель “Гайана Интерконтиненталь”, в принципе, неплох. Тянет на 4 звезды. Даже президентский люкс за 1200$ имеется. Из окна номера вид реку с водопадом и парк с пальмами. Но с номером я забегаю вперед, ибо он ждет меня только с 2-х. А гид прямо сейчас. Что-то надо делать с вещами. Большой рюкзак я сдаю в камеру хранения. Неплохо бы, конечно, было переложить туда часть вещей из “штурмового” да и переобуться, что я и сделал бы в месте попроще, но сейчас перетрясать барахло у всех на виду в огромном фойе как-то не хочется.
В итоге на экскурсию я отправляюсь в горных ботинках и с рюкзачком кг на 7 с притороченной штормовкой. “Экскурсия называется “Городские парки”?” – уточняет гид. Приходится его разочаровать. Пересекаем город, кстати говоря, довольно респектабельного, я бы даже сказал европейского, вида. Проезжаем по плотине гидроэлектростанции на Карони, образующей внушительный такой водопад. Далее следует “колониальный” стиль Сан-Феликса и раннекапиталистический провинциальных поселков. Впечатлил вид на место слияния стального цвета Карони с салатовой Ориноко.
О фортах гид, естественно, ничего не знает, поэтому время от времени останавливаемся для расспросов. 2 форта расположены на соседних холмах на берегу Ориноко. Состояние, как говорят нумизматы, экстра файн. Со стен прекрасный вид на Ориноко и бескрайние леса на другом берегу. И никаких туристов. Единственное, дорога на холм что-то далась тяжеловато. Обернулся на гида, тот хоть налегке и в кроссовках вообще весь мокрый. “А какая погода сегодня?” “Обещали 41. Жарковато, да?” На обратном пути дошло дело и до парков. Ничего так, речки, птички, рыбки. Главное, не получить плодом манго по голове. Все ими засыпано.
На следующий день выгружаюсь уже в Мериде. Первый город с вменяемой температурой. Венесуэлец, с которым я покорял Рорайму, так отзывался о местном климате: “Мерида? Да ну ее. Был там раз как-то, чуть не околел от холода. Градусов 20, наверное, было, не больше”. Город исторический с колониальным районом, но как я понимаю, от испанцев мало что осталось. Хотя небольшие разноцветные домики выглядят достаточно привлекательно. В отличие от хибар, гнездящихся на окружающих город лесистых склонах.
1
Имеется несколько оригинального вида церквей со сквером перед входом. Наряду с экзотикой встречаются и знакомые картины. Ночь. Вход в магазин перекрыт решеткой, через которую и ведется торговля. У решетки активно толпятся и галдят страждущие. Откровенно финансово недееспособного и уже изрядно набравшегося бедолагу по требованию лавочника отбрасывают прочь. Тот, каким-то чудом удержавшись на ногах, пересчитывает зажатую в кулаке мелочь, добавляет к ней еще пару монет и снова бросается в бой.
Утром снова в поход. Регбийного вида гид в последний момент сказывается больным и заменяется миниатюрным коллегой. Который не спешит пожелать товарищу скорейшего выздоровления. “Надо же, сначала купил продукты, а потом заболел. Набрал одних макаронов. Чтобы легче нести было, это же очевидно. А я их теперь 4 дня жрать должен.” С нами отправляется также накачанный колумбийский парень в качестве повара. Итак, пик Гумбольда. Первый день тропинка вьется спиралью вверх по мощному лесу.
Солнце практически не пробивается, прохладно, поют птички. Пару раз преодолеваем ручьи, значительно чаще – поваленные деревья. Прекрасная полянка для отдыха на берегу шустрой речушки, образующей в этом месте что-то типа небольшого бассейна. Гид говорит, что в дождливый сезон вода на этой поляне стоит по пояс. Проходим тоннель в зарослях бамбука и оказываемся на берегу ядовито-зеленой из-за водорослей лагуны Карамото. Последний бросок по валунам на берегу озера, и место для лагеря в лесистом закутке, окруженном с 3-х сторон скалами...
Второй день тропинка уже идет по склону глубокого ущелья. На место леса пришли заросли царапающегося кустарника. Некоторые кусты красиво усыпаны малиновыми цветками. Преодолеваем пропасть по 2-м узким доскам. Несложно, но вниз лучше не смотреть. В конце концов оказываемся на каменном плато. Внизу раскинулось озеро Верди, на противоположном берегу которого и возвышается пик Гумбольда. Красивый вид. Спускаемся в каменистую долину и разбиваем лагерь рядом с ручьем. Несмотря на солнце так и тянет холодком...
1
Третий день – собственно восхождение. Будят часа в 2, безобразие. Палатка заиндевела, морозец. Сам подъем несложный, но исключительно некомфортный. Сначала нужно лезть в темноте по крутому песчаному склону. Постоянно съезжаешь назад, и приходится сновать туда-сюда в поисках места, где песок лежит поплотнее. Вторая часть вроде попроще – морена. Но камни метра 2-3 высотой. Так как акклиматизации никакой подтягивания и подпрыгивания неприятно отдают в голову. Наконец добираемся до ледника и преодолеваем снежное поле. Просто приятная прогулка.
Вершина представляет собой неказистую горку булыжников высотой метров 50. Большую часть времени туманно, видно находят облака. Но изредка появляется солнышко, и открывается вид на горный хребет с выделяющимся пятном снега пиком Боливара и со станцией канатной дороги неподалеку. Гид выражает свое неудовольствие. “Хороший показатель – 8, ну 9 часов. А ты столько только на подъем затратил. На песке особенно фигово выглядишь. А Москва твоя на какой высоте находится? Ну тысячи 2-то хотя бы есть?” Чтобы спуститься побыстрее гид решает двинуться вниз прямо по леднику.
Я иду впереди, ощупывая как сапер путь перед собой ручкой ледоруба, в случае чего связанный со мной гид выступит в роли якоря. Время от времени ледоруб легко проваливается, и я быстро отскакиваю в сторону. На каждом шагу встречаются глубокие расщелины со стенами в виде ледяных колонн. Выглядит как вход в какой-то подземный дворец. На краю ледника снег переходит в лед, крутизна склона увеличивается, и крампоны перестают держать.
Поэтому последние метры льда преодолеваются бегом с мыслью - устоять бы, оказавшись на камнях. Дальнейший спуск проходит без приключений, пару раз, правда, падаю на песке, но это не страшно – мягко. Долина встречает прямо-таки летним теплом, даже какие-то волосатые пчелы появились, как они тут только выживают, бедняжки. Только вот от воды в ручье пальцы немеют…
Следующая активность – Пан Асукар. Это трек в парке Сьерра Кулата с возможностью взойти на означенную гору. Подумав, от “саммита” я отказываюсь, на песке действительно долго копался, а песок там до самой вершины. К тому же гид предупреждает, что прогоны будут большие, поэтому восходить придется в этот раз на время. Машина завозит нас довольно высоко в горы – где-то на 3500.
По дороге попадается странное фортообразное сооружение. Гид говорит, что это ферма, принадлежавшая предыдущему президенту. Ферма расположена прямо на берегу реки, из которой забирает воду городской водопровод. Местных, конечно, напрягал сей факт, но президент не спешил пойти навстречу своим избирателям. Пока однажды в дождливый сезон в реку не смыло все залежи навоза. Народ выловил все это хозяйство и закидал им резиденцию губернатора… Лезем на гряду и затем идем вдоль нее. С обоих сторон надвигаются горы, отделенные узкими долинами с речками. Вершины крайне необычно покрыты светло-серым песком…
Сложенный из камней заборчик окружает крошечную заброшенную хижину пастуха на краю сыроватой поляны. На него и присаживаемся перекусить. Из-под забора появляется забавная мордочка какого-то упитанного грызуна. Он смотрит на нас, потом исчезает, потом выбегает на пару метров по направлению к журчащему рядом ручью, тут же спешно возвращается, словно что-то забыл дома, опять высовывается. Какой нерешительный. Наконец жажда пересиливает страх, и он все же достигает желанной цели. Пьет минуты 2, не преувеличиваю, думал, лопнет. После чего уже не торопясь, с достоинством следует в свое убежище…
1
Ставим палатки в конце долины на берегу речушки. Неподалеку водопад обрушивается в каким-то чудом выросший тут лесок. Стемнело, поужинали. Истории на ночь. “А ты знаешь,”- говорит гид, - “что Пан Асукар - самое нехорошее место в здешних горах? Здесь регулярно пропадают люди. Вещи остаются, а самих туристов нет. Ушли на восхождение и не вернулись. Недавно даже гид пропал. Хорошо, что с подругой, а не с группой. Из-за этого место привлекает поклонников всяких темных культов и инопланетян. Любит у нас народ разного рода мистику. Ваш Распутин, например, очень хорошо известен”.
А, понял, почему он тут такая популярная личность. Типа темный маг 8-го уровня. Пришлось слегка разочаровать в отношении сего персонажа… Просыпаюсь ночью, что такое, шаги. Причем явно нечеловеческие. Как-то нехорошо так сразу стало, но тут же сообразил, елки-палки, когда лагерь разбивали, лошади в конце долины виднелись. Видно, решили спуститься на ночь… Утром поднимаемся на перевал и оказываемся на сыром просторном плато, утыканном громадными валунами и ушастыми мощными растениями с метелками мохнатых желтых цветков.
Над всем этим хозяйством нависает мрачная песчаная пирамида - Пан Асукар. Огибаем исключительной прозрачности озеро и снова подъем. На перевале холодный ветер просто валит с ног, но картина… Зажатая светло серыми скалами долина покрыта пятнами озер всевозможных форм и размеров. Пересекаем это озерное царство, и начинаем затяжной спуск вдоль русла шустрой речки. Снова появляются нормальная трава и цветы, горы понемногу расступаются, открывая вид на горные луга вдалеке… Горячий источник на десерт, вода, правда, обычная, без минералов, но зато бассейн достаточно большой, можно даже поплавать. Понежился с часок, может и напрасно, вроде и прохладненько так было, и облачно, но плечи и живот обгорели…
Маракай. Какой-то местный финансовый центр. Выглядит все, как наш заурядный спальный район. Снова жара. Начало активности запланировано только на 5 часов. На вопрос, почему так поздно, отвечают - иначе сваримся на подъеме. Резонно. Что ж, пока вздремнем в холодке… В этот раз мной будут заниматься ребята непосредственно из той фирмы, через которую вся поездка и организовывалась. Гида зовут Оскар. На вид заурядный латинос, но по повадкам типичный западный менеджер средней руки. Показушно деловой, хитрозадый, лживый, с навязчивой демонстрацией чувства собственного превосходства.
Забегая вперед, скажу, что это был единственный неприятный человек, встретившийся мне за все время поездки. Итак, сам этот Оскар, к его великому сожалению, в лес со мной пойти не сможет. По семейным обстоятельствам. У жены операция. Но это не страшно, его заменит брат. Правда он английским не владеет, но это ведь не важно, да? Заезжаем домой к брату. Дома у них вообще забавные, стена раздвигается и из гостиной получается веранда. Брат, габаритный чувак с повязанной платком бритой головой упорно пытается наточить ржавый мачете.
В конце концов, он подвязывает с этим делом и отправляется к покуривающему на крыльце своего дома соседу. Убеждать его принять участие в нашей экспедиции. Это удается, и достаточно быстро. Зачем-то к нам присоединяют еще одного участника - толстого парня, отиравшегося рядом с вышеупомянутым Оскаром. Не то для разминки, не то просто чтобы служба медом не казалась... Вход в парк преграждают запертые ворота. Лезем через забор. Подъем по дороге, кружащей по лесистым холмам несложен, даже приятен.
Такое ощущение, что оказался в средней полосе июльским вечером. Птиц, правда, столько, что от их гомона закладывает уши… Толстяка, конечно, мы быстро потеряли. Он выпил всю воду, сказал, что болит нога, и с чувством выполненного долга улегся на травке. Я оставил своих попутчиков разбираться и двинулся дальше в гордом одиночестве. Подъем завершился уже в полной темноте. Присаживаюсь отдохнуть на небольшом лужке, густо заросшем какой-то мягкой травой. Внизу вдалеке светится озеро огней Маракая.
Птицы затихли, но тише не стало – на смену им пришли цикады… Ко мне налегке присоединяется приятель гида. Говорит, остальные догонят на машине. Ну, на машине так на машине, хотя непонятно, что за машина может забраться по такой дороге. Втягиваемся в лес. Огонь фонарика высвечивает внушительной толщины стволы и многочисленных ночных бабочек. Команда воссоединяется у неказистого бетонного здания лесничества. Действительно, машина. Лендровер с цепями на колесах. Никогда такого не видел. В свете фар мои спутники начинают перетрясать рюкзаки на предмет их радикального облегчения. Я понял, что им не шлось. Разложенного на земле запаса еды на месяц хватило бы.
2
Толстяк, очумев при виде такого натюрморта, хватает двумя руками батон и жадно принимается его рубать. Водитель джипа, смотритель парка, прежде чем свалить с толстяком напутствует нас странной фразой: ”Назавтра обещали осадки. Вы в дождь не ходите, опасно, лучше переждите и идите ночью”. Ничего не понял, чем таким опасен дождь, и почему безопаснее спускаться в темноте по мокрой глине… Ночной поход по лесу продолжается еще с час, пока не выходим к паре хижин. Что-то типа лесопункта. В честь прибытия гостей запускается дребезжащий движок, зажигающий одинокую лампочку под навесом.
В сосиску пьяный лесоруб в кальсонах пытается даже что-то сплясать, азартно размахивая пластиковой бутылкой с остатками чичи. Перекусив парой подгоревших бутербродов, на которые так же навязчиво претендует пяток скелетообразных собачонок, и освежившись водичкой из шланга, лезу на заслуженный отдых в палатку, поставленную в паре метров от загончика с индюками…
Наутро к нашей троице присоединяется пара охотников, собирающихся завалить олешка. Один из них хвастается, что на его счету имеется даже тигр. “Да ладно трепаться-то,”- подумал я, откуда тут тигры. Но на всякий случай переспросил: “Это такая большая кошка в черную полоску?” На меня посмотрели как на полного идиота. “Откуда же у тигра полоски возьмутся? Он вообще-то пятнистый.” Снова лезем вверх, но на этот раз прямо по лесу. Никаких тропинок не наблюдается. Подлесок довольно густой, но вполне проходимый, если не ломиться по прямой, конечно.
1
Во всяком случае, нет завалов, столь напрягающих в наших лесах. Останавливаемся отдохнуть у болота, затянутого нездорового вида зеленовато-голубыми испарениями. Мое внимание неправильно истолковывается. “Эй, не надо оттуда брать воду”… Наконец, выбираемся на тропу, идущую по склону гигантского оврага. Внутри гнилого ствола, лежащего рядом с тропой, обнаруживается сидящая в засаде змея. Попытка достать ее мачете, а потом и подстрелить проваливается. Расстаемся с охотниками, отправляющимися вниз по склону за своим оленем.
Вообще в лесу, конечно, красиво. Высота деревьев впечатляет. Все это растительное изобилие как-то хитро располагается в несколько ярусов, ловя каждый солнечный лучик. Что странно, земля усыпана сухой листвой, когда смотришь под ноги, кажется, что осень и можно найти грибы. Попугайчики разноцветные попадаются, бабочки с ладошку. Сначала подумал, что-то самолеты разлетались. Оказалось, обезьяны так хором поют. Попадаются и поляны, заросшие колючим 2-х метровым папоротником.
С прекрасным видом на покрытые лесом горные хребты. Тропинка петляет вверх-вниз, причем спускаться приходится по промоинам метров в 5 глубиной. Представляю, что здесь творится в дождь. И теперь понятно, чем он опасен. Проходим через участок леса, заросший банановыми пальмами. Не то сами выросли, не то заброшенная плантация. Бананов полно, но все зеленые. Выходим к лагерю – небольшой ровной площадке с парой глинобитных сарайчиков. Нас встречают 2 местных обитателя –дед и ослик.
Дед, получив в подарок бутылку, быстро сваливает, а ослик деликатно остается ждать в сторонке своего подношения. И я не обманываю его ожиданий. На ужин мне оставили почти полную буханку хлеба и грамм 50 колбасного фарша. Фарш я, допустим, съедаю, а хлеба мне достаточно и куска. Ослик медлит, не веря своему счастью. Напоследок получаю в лоб 5-сантиметровым непомерно усатым жуком, быстро выключаю фонарик и отправляюсь спать… Часа 3 спускаемся по кирпичного цвета склону. По соседству в ущелье шумит небольшая река.
1
Печет все сильнее и сильнее. Наконец снова оказываемся в тени леса. Появляются признаки цивилизации в виде деревцев какао с красноватыми плодами, на ощупь напоминающими сладкий перец. Река быстрая, но мелкая, по колено. Зато можно полежать на песчаном дне, привалившись спиной к камню. Хорошо так, журчит водичка, поют птички, в изобилии свисают бананы и манго. Выходим на лесную дорогу, обсаженную какао и встречаемся с гидом, его “прооперированной” женой и еще парой каких-то мужиков.
Поступает предложение сходить к некоему водопаду. Дорога оказывается не такой уж и простой. Она петляет вдоль реки, текущей в таком лесном мини каньоне. Раз 10 приходится переходить эту реку вброд и временами лезть на крутой склон. Меня что-то совсем разморило, какая-то слабость, мокрые ботинки весят непомерно. Вдобавок вода почти закончилась, я же на этот водопад не закладывался, хорошо еще, что не вылил остатки. В одном месте зажатая каменными стенками река сужается. Приходится погрузиться до пояса. И что такое, сразу полегчало. Видно просто был тепловой удар. С энтузиазмом карабкаюсь по выбитым в камне углублениям наверх.
Водопад с грохотом падает метров так с 50 в небольшую заводь. Посередине она занесена песком, но с краю можно и проплыть. Проведя в прохладной водичке часок, окончательно поправляюсь. Гид предлагает на обратной дороге понести мой рюкзак. Не без удовольствия отказываюсь, теперь в этом как раз нет никакой необходимости…
Втягиваемся в какую-то образцово-показательную негритянскую коммуну. Действительно, небогато, но аккуратно все так, парки, цветнички, детские площадки, музейного вида медные машины у местного заводика по производству какао. До побережья добираемся на рейсовом автобусе. Передняя дверь у него отсутствует, а вместо задней приварена оторванная от какого-то забора металлическая калитка. Автобус доставляет нас на пляж с парой неказистых магазинчиков, откуда через залив моторной лодкой добираемся до рыбацкого поселка под названием Чорони. Вообще-то место красивое, скалы, пальмы подступают прямо к песчаному пляжу, даже каменная набережная с ржавой пушкой имеется.
Множество чаек и пеликанов. Но элементарно хочется только поесть и поспать в холодке. В гостинице, где я остановился, вместо входного звонка используется здоровый желто-синий попугай. Он сидит на жердочке во дворе и приветствует входящих исключительно громким и мерзким криком. Пришедший утром отвезти меня в Каракас рыбак вздрагивает и испуганно смотрит по сторонам. Наконец, он замечает попугая и облегченно вздыхает. На берегу суета, грузятся бензин, ящики, снасти. Труженики моря собираются на промысел.
Тут же на пляже на кресле с высокой спинкой важно восседает местный авторитет в окружении своих шестерок. Делаем разогревочный круг у берега. Затем лодка с ревом разгоняется и начинает прыгать с такой силой, что с трудом удается спрятать в рюкзак фотоаппарат. Ибо одновременно нужно за что-то держаться. Пейзаж по пути достаточно однообразный. Слева черная гладь Карибского моря, справа – стена скал. Изредка появляются маленькие бухточки с пляжем и пальмами. Два пеликана пытаются соревноваться в скорости, но быстро отстают. Вот и город. Высаживаемся на берег у какого-то завода. Главное, улучить момент, чтобы не залить ботинки. До аэропорта добираюсь на старом американском лимузине со сплошным передним сиденьем. И водителем-негром…
На Маргариту лечу через Барселону, где встречаю выстроенные вдоль взлетной полосы наши Сушки. Сама Маргарита впечатления не производит. Впервые встречаются откровенные трущобы. Помойки, чахлая растительность, замусоренный берег также не радуют глаз. В гостинице случается то, чего благополучно удалось избежать за 3 недели жизни на природе – ноги искусывают какие-то мелкие мушки.
А на прощание еще заигрываются 100$ залога за ключ от сейфа в номере. Дескать, деньги в сейфе, ключ от сейфа у менеджера, а менеджер спит дома. Пердон, сеньор. Короче говоря, откровенная дыра. Но я, собственно, не отдыхать сюда приехал. А с фортификацией на острове все в порядке. Отфоткал 2 форта, 2 батареи и редут. Форты и одна из батарей в очень приличном состоянии. Ну, еще осмотрел церковь и мостик времен Колумба. Некоторые виды на море тоже очень даже ничего.
Снова в аэропорту Каракаса. Опять Оскар с оклемавшимся толстяком. То есть ничего хорошего. Едем мимо знаменитой разрухи окраин. Долго ищем место для парковки, чтобы продолжить путешествие на метро. Пробки. Вообще город очень похож на наш областной центр. Высотная застройка без особых изысков, чистенькие парки, исторический малоэтажный центр, изрядно изуродованный стекляшками офисных зданий, метро в полторы линии.
Вообще-то программу экскурсии я обговорил с агентством заранее – закупка сувениров. Меня протащат по местным рынкам, а я угощаю гида обедом. На деле мы смотрим пару полупустых музеев и дом Боливара. В очередной музей я идти отказываюсь, а сувениры мне предлагают купить в аэропорту. На том и раскланиваемся. На прощание я покупаю своим спутникам по бутылке колы. Обещал же ланч, надо свое слово держать…
1
Сухой остаток. Страна необычная, с неиспорченной еще человеком природой. Никакого скота и заборов из колючей проволоки. Туристов на маршрутах попадается минимум. Только в Рорайме было довольно многолюдно, и то в одну сторону. Наверное, потому что была пасхальная неделя. Возвращались, все как вымерло. В общем, очень приятно можно провести время. Но чтобы увидеть и, главное, прочувствовать самое интересное, нужно ходить.
Рекомендации общего характера.
Не стоит запасаться боливарами впрок, назад их поменять проблематично.
Если самолеты опаздывают минимум на час, то автобусы отходят строго по расписанию. Время в билете – это время отправления. Стоит прибыть заблаговременно.
Не нужно останавливаться в так называемых посадах. Как бы внешне привлекательно не выглядел дом, получите темную душную нору с доисторической кроватью, тумбочкой, телевизором и вешалкой по цене 3-х звездочной гостиницы.
Лучшее пиво – Solera, ром - Santa Teresa. На мой вкус, конечно. Вином увлекаться не советую – преобладает чилийская экспортная дешевка по непомерной цене. Из легких напитков поприятнее пепси-колa, вода используется получше.
Качество кухни сильно разнится, причем цена влияет слабо, идите в то заведение, где много аборигенов.
С английским у местных совсем плохо, возьмите с собой хотя бы русско-испанский разговорник.
Не нужно бояться или капризничать. Просто сделайте шаг навстречу приключениям.
