Сан-Фруттуозо – аббатство у моря

Я видела много старинных аббатств, некоторые из них были очень древними, например, аббатство святого Романа во Франции пятого века, но еще никогда монастыря у самого синего моря, до которого никак по-другому нельзя добраться и до сих пор — только по воде, можно еще по крутой горной тропе, но это довольно сложно. Я говорю об аббатстве Сан-Фруттуозо, что находится на скалистом лигурийском берегу неподалеку от Камольи. Сегодня дорога от этого городка на бателло занимает всего полчаса. Интересно, что, когда подплываешь с северной стороны, аббатства не видно, оно скрывается за мысом, и только потом становится выплывает готический фасад с трифорами, притаившийся в небольшой бухте. Аббатство серьезно реставрировали в XX веке, но ни реставрация, ни то, что в XVII—XIX вв. здесь жили рыбаки, не смогло убить дух этого места. Ты сходишь по трапу, карабкаешься по лесенкам, по гальке приближаешься к аркам, сложенным из грубых камней, под которыми свалены лодки, и оказываешься перед станинным входом в аббатство — темный узкий лаз, некогда еще и с подъемным мостом, и средневековье смотрит на тебя, а ты на него, и даже ничего не нужно стараться понять, то есть не нужно совершать усилия, чтобы представить себе, как и почему эти люди жили здесь много веков назад.

Еще одна лесенка ведет к церкви, частично разрушенной после наводнения 1915 года, которая выходит новым фасадом на невероятной уютности площадку, увитую виноградом. Вхожу в аббатство и застываю от вида двухуровневого внутреннего двора — кьостро, он крохотный, с разными колоннами, верхний уровень светлый, а нижний — потемнее, но освещен и окрашен желтеющими листьями смоковницы, которая растет внизу. С верхнего двора можно попасть в церковь, построенную в XI веке: снаружи виден грубый камень с арочками и вмурованной в стену амфорой — приют для птиц, специально устроенный монахами.

Внутри все побелено, так как церковь была поновлена в XVI веке по воле семейства Дория. В одной из маленьких апсид вижу с удивлением греческую икону, читаю пояснение на итальянском, что на ней изображен святой Caralampo, мне требуется некоторое время, чтобы понять, что это святой Харлампий, действительно очень почитаемый некогда в восточной церкви святой. Под алтарем хранятся мощи святого Фруттуозо (по-русски Фруктозия), который был епископом Таррагоны в III веке. Он был замучен в 259 году, и его святые мощи во время арабского завоевания Испании были перенесены сюда епископом Просперо. Так возник монастырь, первое упоминание о котором относится к 977 году.

Что-то творится с тобой невероятное, когда ты ходишь, как по лабиринту, по нижнему уровню аббатства: крипта с христианской рыбой среди греческого меандра; каменные гробы монахов и Дория, а потом выходишь в зал, построенный в XIII, веке и через готические окна видишь блеск моря, которое плещется, зажатое скалами небольшой бухты внизу, и понимаешь, как и за что могли эти люди благодарить Бога. Не думаю, что жизнь их была легкой, питались в основном рыбой, выращивали какие-то овощи на монастырском огородике, возможно, возделывали и оливы, которые до сих пор можно увидеть вокруг монастыря.

К счастью, у меня было много времени, так что я рассмотрела аббатство в подробностях, долго сидела в садике, любуясь на море и на купол церкви, вступила в разговор со служителем-добровольцем, который, видя мой интерес, не знал, что мне еще показать, и не отпускал меня: «А это Вы видели? А это?» Наконец после осмотра средневекового водопровода мы расстались, хотя это и было трудно — оторваться от этого места, уйти от его покоя и света.

По выходе из монастыря меня ожидала неприятная неожиданность: единственный ресторан был закрыт, так что есть было нечего и негде. Но — à la guerre comme à la guerre — я купила в музейном магазине песто, галет, бутылку розового, мне дали штопор, пластиковый бокал, и я чудесно пообедала на скамейке под сенью виноградных листьев.

Мне не хотелось карабкаться по горным тропам, но я должна была выполнить минимум — подняться к торре Дория, чтобы оттуда взглянуть на аббатство — оно смотрелось необычайно гармонично, красок ему добавляли лимонное дерево у апсиды и лазурное море.

У меня оставалось еще полчаса, чтобы влиться в небольшое сообщество загорающих (несмотря на то, что на улице стоял ноябрь), вокруг бегали итальянские дети босиком и в трусах, закусывали и трепались скауты, я достала розовое, и из пластикового бокала потягивала и щурилась от солнца, излучая не свойственную для меня неспешность и блаженство.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия