Цикл материалов "Санкт-Петербург в июне 22-го":
Санкт-Петербург. Два храма, мини-город и кое-что "попутное"
Только не смейтесь и не кидайте в меня тапками, но до не столь уж давнего времени я пребывала в уверенности, что Петроградская сторона это рабочая окраина Петербурга, где ничего интересного быть не может. Почему — бог весть! Хотя, вполне вероятно из-за названия — как-то уж очень «пролетарски» оно звучало.
Так что очередные благодарности всем туристеровцам, чьи рассказы эту странную убежденность развеяли, и мало того — заставили мечтать однажды пройтись по улицам, как оказалось, весьма престижного района города.
Теперь-то знаю, что до 1914-го года сторона звалась вовсе даже Петербургской (уж тут ничего пролетарского), и что, относятся к Петроградке несколько островов, в том числе и Заячий, с закладки на котором в 1703 году крепости и началась жизнь новой Российской столицы. То есть никак и не окраина тоже))).
Хотя времена не слишком славные в истории этого района действительно были. Довольно долго никакого достойного первого города страны строительства здесь не велось. С середины 19-го века на Петербургской стороне обитали большей частью отставные чиновники и дворцовая прислуга. В скромных деревянных домах. Изменения же начались благодаря открытию в 1903-м году Троицкого моста, связавшего самый большой остров района с центром. В итоге всего за пятнадцать лет деревянные домики Петербургского и части Аптекарского островов сменили доходные дома, построенные по проектам известнейших архитекторов, среди которых Ф. И. Лидваль, В. В. Шауб, Л. Н. Бенуа, В. А. Щуко, Н. Е. Лансере. А так как строительный бум пришелся аккурат на время расцвета стиля модерн, редкий из возведенных домов не отличался изысканной красотой с обилием характерных деталей. К счастью, многие из этих зданий сохранились, еще больше радует, что в последние годы немалой части архитектурных шедевров эпохи ар-нуво Петроградской стороны возвратили презентабельный вид.
И, конечно же, хотелось увидеть в новой для меня части города побольше, причем не только модерна… Вот только как все намеченные на карте точки уместить всего лишь в половину дня?! Пусть и июньского, когда ночи в этих широтах почти и нет… Объять необъятное не получится, хоть убейся, да и не люблю я убиваться… Хорошо, что наткнулась в Сети на неплохую идею — поискать на Петроградке… сов! Ну, а что? Симпатичная птица, умная опять же; авось и в моей голове чего полезного прибавится!
Оказалось, что одно из мест их возможного обитания находится совсем недалеко от метро (путь свой по Петроградскому острову начала от Горьковской)…
Но, сначала чуть отвлекусь: давным-давно мечтала побывать возле петербургской Соборной мечети. Которая тоже рядом — на углу Кронверкского проспекта и Конного переулка, лишь дорогу перейти. Помнится, впервые увидав на фотографии это лазурно-изразцовое чудо решила, что перенеслось оно неведомым образом на берега Невы прямиком из Узбекистана: купол Джума-мечети Петербурга выглядит родным братом куполов самаркандских Бибиханум и Гур-Эмира. Вернее, пра-пра-пра (и еще сколько-то пра-) внуком)) Ибо молод уж очень: построена мечеть в 1909–1920-м годах. Причем, русскими зодчими: в конкурсе проектов победили работы Николая Васильевича Васильева, инженера и художника-архитектора; изразцы изготовлялись в посёлке Кикерино близ Гатчины. Хотя, конечно, и восточные мастера — каллиграфии в том числе — к отделочным работам были привлечены.
Высота мечети 39 метров и купол ее видно издалека. Еще выше — каждый по 45 метров — два минарета. Вот к этим-то «маякам» и иду от метро. Не заблудишься! Очень хочется поскорей рассмотреть изразцы, но самый эффектный вид на мечеть, как мне кажется, с бульвара перед ней.
Удивительная штука память — почему-то мне казалось, что мечеть ВСЯ в изразцах, но это не так. Большая часть ее стен выполнена из грубого серого финского камня, который, тем не менее, замечательно сочетается с затейливым майоликовым декором арочного портала, купола и башенок минаретов. Более того, архитектура мечети признана образцом слияния того самого северного модерна, коим так славится Петроградская сторона, с культовой архитектурой Азии. А вблизи конечно, полный восторг от переплетения узоров сотового портала… Люди, знающие арабский, могут еще и мудрые высказывания над ним и на фасадах мечети прочитать, я же просто любуюсь изысканной вязью…
К сожалению, внутри идет сейчас ремонт, и вход разрешен лишь молящимся. Туристов не пускают…
Ну, да ладно! К совам?.. И снова пока еще нет! Как не взглянуть на еще одно примечательное здание на Кронверкском? Дом № 1 принадлежал когда-то несравненной Матильде Кшесинской… Да что там дом — настоящий небольшой дворец! Тоже, между прочим, являющийся прекрасным образцом северного модерна. Элегантное здание, строгое даже, если бы не вкрапления изящных деталей, как, например, венок на огромном окне бывшего зимнего сада.
Сейчас здесь расположен Государственный музей политической истории России, то есть можно зайти и посмотреть то немногое, что уцелело с прежних времен.
Но мне не хочется… Вот бы увидеть здесь всё таким, как при бывшей хозяйке!..
Так, ну, а теперь, наконец, вперед, за первой совой! Тут же, рядом с метро Горьковская стоит дом, который можно, думается, назвать апофеозом стиля модерн.
Причем всяческие цветы, разновеликие окна, эркеры, затейливые решетки балконов неплохо просматриваются и просто с улицы, но уж зайдя во двор, точно пропадешь здесь надолго))). Залюбовавшись прежде всего средневекового вида фонарями на столбах у ворот.
Сов пока не вижу, зато обнаружились белочки, сидящие под невероятного размера цветками…
Ага! А вот и первая сова! Не щипце крыши над центральным подъездом — высоко, не сразу и разглядишь…
Невероятно мне здесь нравится и разнообразие фактур в отделке стен.
Решетки балконов без традиционных для модерна паучков обойтись, конечно, не могли.
И еще один фонарь, а под ним!.. Да кого там только нет! И зайки, и кто-то зубастый, и грозно взирающая на хищника … сова! Есть, еще одна!
И вот эта парадная роскошно оформлена: фонари, будто на цветочных стеблях, фруктовые гирлянды, изящные листья вьюнков, а по бокам от дверей — кто-то вроде дельфинов…
Чуть дальше не стене дома обнаружилось панно с грибами, папоротником и ящеркой…
Голова кругом! Не знаю, что за народ сейчас обитает в этом доме (а построен он был в начале прошлого века архитектором Федором Лидвалем по заказу его матери; в северной его части как раз семейство Лидваль и проживало, квартиры же в боковых крыльях сдавались), но охранник во дворе присутствует. Поначалу поглядывал на меня настороженно, но потом расслабился, рассудив, очевидно, что восторги дамочки ахающей над каждым цветком, либо животинкой, вреда никому и ничему не причинят))).
Я же «выпала», наконец, на Каменноостровский проспект в совершенной эйфории от всего увиденного, чтобы, не успев перевести дух, тут же восхититься зданием напротив — № 8, 1903-го года постройки.
И это тоже модерн, но насколько отлично здесь всё от предыдущего… Сколько чисто «дамского» декора, зефирно-воздушного. А владела этой изящной «шкатулочкой» особа весьма сомнительной репутации: некая Александра Цеховая, содержавшая на Караванной улице салон мод «Эстер», расплачиваться в котором за новые туалеты дамы могли «натурой»…
Следующий дом (№ 12) запомнился прежде всего … отражением листвы в, похоже, зеркально чистых стеклах окон. Но, однако, и улыбающиеся физиономии неведомых существ, поддерживающих балкон с ажурной решеткой нельзя не отметить.
Вообще-то я страсть как люблю с центральных магистралей сворачивать в переулочки, но Каменноостровский проспект пока не отпускает!
Как не заинтересоваться «изобильной» аркой с загадочными буквами РЖСКТ над ней? Правда, ниже вполне себе читаемое «работников искусств», так что логично предположить, что буковки означают некую форму собственности. Ну, так и есть: ежели РЖСКТ «развернуть», получится — «рабочий жилищно-строительный кооператив товарищества работников искусств». Вполне себе характерная заморочка времен постройки дома — 1934 — 1935. Тогда любили сокращать самым нечитаемым образом))).
И да, это тоже модерн, только «советский модерн», несколько тяжеловатый.
Конечно же, проживало здесь немало людей известных, в том числе Дмитрий Шостакович, и художник Петров-Водкин.
А вот доходный дом Липгарта (№ 16), что на углу Австрийской площади, наоборот кажется совершенно невесомым, настолько в нем все изящно…
Невероятно элегантна и вся Австрийская площадь, которую очень бы хотелось обойти по кругу, не спеша полюбоваться ею, но вот только делать это, наверное, следует ранним-ранним утром. Среди дня очень уж мешают потоки машин…
От суматошного их движения ныряю в Дивенскую улицу, дабы чуть-чуть побыть в тишине, благо сюда выходит торец дома 13/2, заинтересовавшего огромными «ромашками» декора.
Девы, меланхолично взирающие на входящих под кованый козырек аптеки посетителей, тоже очень даже ничего.
В бывший доходный дом Селихова (№ 20, построен в 1909–1910), полюбовавшись прежде отделанными лепниной эркерами и грозным лёвой в вышине, даже и зашла, с целью сугубо практической — умудрилась забыть кое-что нужное из арсенала магазина «Подружка». Жаль, не в парадную — там кое-что от былой отделки сохранилось, изящно-ботанические перила лестницы, например.
А вот дом 24 — каюсь! — приняла даже за стилизованный новодел, настолько хорошо он отреставрирован! Красный облицовочный кирпич и все детали — орнаментальные вставки, маски львов — выглядят так, будто только-только изготовлены…
Дом этот зовется доходным домом Евгения Цезаревича Кавоса, но первоначально на этом месте стоял лишь двухэтажный особняк, построенный Леонтием Бенуа по образу и подобию некой французской виллы. В 1907 году ученик Л. Н. Бенуа Василий Андросов, особняк перестроил, превратив его в доходный дом, сохранив при этом стилистику прежнего здания. Оказывается, еще и во двор стоило зайти — ради интересных светильников и а-ля античной вазы на постаменте, украшающей небольшую клумбочку. Прозевала… Правда, не знаю, доступен ли двор для всех желающих.
Ну, и вот тут меня все-таки потянуло в сторону))) Во-первых, «на травку» — в садик Александровского лицея, а после него почему-то на улицу Рентгена. Оказалось, впрочем, что не зря. Ибо и здесь обнаружился замечательный образчик все того же северного модерна: доходный дом Эйлерса. Причем и владел домом Эйлерс, и строил его также Эйлерс — сын для отца.
Папаша Эйлерс (Герман Фридрих) был знаменитым садоводом, имел звание поставщика императорского двора, букеты «от Эйлерса» даже упоминались в произведениях современных ему авторов.
»Букет от Эйлерса! Вы слышите мотив Двух этих слов, увы, так отзвеневших скоро? Букет от Эйлерса, того, что супротив Многоколонного Казанского собора!.." (Поэт Серебряного века Николай Агнивцев)
Потому неудивительно, что в декоре дома использованы разнообразные цветочные композиции. А еще — статуи мальчиков-путти, символизирующие времена года. Герман Фридрих с семьей как раз и занимали огромную 14-ти комнатную квартиру, часть окон которой выходит на террасу с путти. Увы, т. к. дом этот на пути возник совершенно внезапно, опять же не зашла во двор… А там ТАКОЙ вход в одну из парадных! Правда, не факт, что проникнуть во двор возможно, но хоть попробовала бы…
Зато во двор дома напротив улицы Рентгена, который называют домом трех Бенуа (его архитекторами выступили три представителя российской художественной и архитектурной династии), зайти без проблем! Граница между двором и улицей даже удивляет — никаких тебе ворот или решеток. Лишь нечто вроде арки, опирающейся на восемь гранитных колонн.
Как раз этими дворами с колоннами, образующими открытое пространство, дом Бенуа и примечателен более всего. Модерна здесь не найдешь, заказчик предпочел более строгий стиль, современную классику.
Потому сов здесь искать (не забыла я про них, нет))) было бессмысленно, зато познакомилась с двумя юными, а потому пока еще не слишком наглыми воронами.
Честно говоря, первый раз видела вороньих птенчиков! Милыми не назовешь, а все же сразу видно, что дети…
Чуть вперед по Каменностровскому проспекту и слева откроется еще одно общедоступное и очень славное пространство — сквер Андрея Петрова. Собственно, любой зеленый участок на во всех смыслах «каменном» проспекте радость, а этот к тому же весьма необычен. Вход в него охраняет… скрипка — сфинкс!
Да и весь этот садик «заселён» множеством необычных воплощений скрипок. Мне почему-то кажется, что композитору был ближе рояль, но и то правда, что с роялем так «не порезвишься»))) Скрипка более вариативна: есть тут и скрипка-лебедь, и скрипка-женщина, и скрипка-яблоко.
Причем каждая из них что-нибудь символизирует. Так, например скрипка-трон композитора почему-то олицетворяет собой музыкальную паузу…(?!) Ну, художникам виднее))
Фонтан в центре сквера тоже, разумеется, сделан в виде скрипки.
Пространство это, кстати, спасли от застройки жители района, и вполне вероятно авторитет Андрея Петрова сыграл здесь не последнюю роль. Композитор посадил в саду рябину, которая огорожена заборчиком в виде нотного стана. Через год после этого Андрея Петрова не стало, а сквер, названый в его честь, продолжает радовать людей…
Еще удивил здесь каштан, ствол которого выгнут немыслимым зигзагом.
При этом, судя по пышной листве и обилию «свечек», чувствует себя дерево прекрасно.
Дойдя до парадно-великолепной площади Льва Толстого (и станции метро Петроградская), я поняла, что выдохлась…
Организм настоятельно просился, если и не в метро, то в улочки поскромнее и потише… Противиться не стала благо и там надеялась отыскать немало интересного.
И первым делом направилась на Бармалееву улицу, где знатоки советовали обратить внимание на дом № 15, возведенный в 1902 году по проекту архитектора Г. М. Курдюмова для коллежского советника, инженера-технолога Л. Г. Котельникова.
Букет нежных цветов над входом в одну из парадных и в самом деле прелесть, но состояние дома, увы, оставляет желать…
Зато — а что это такое чует мой нос?! Тоже весьма нежное и до невозможности знакомое? Нет, серьезно?! Ландыши?! В июне?! Среди каменного города?! Оказалось, и правда: за решеткой одного из двориков целая полянка ландышей! К сожалению, фоточкой с вами поделиться не могу, т. к. проникуть за решетку не удалось… Но момент, конечно, памятный — будто в май месяц перенеслась! Что значит — север… (И то ли еще будет завтра!..)
Кстати, ежели кто подумал, что названа улица в честь персонажа Корнея Чуковского, так ничего подобного — случилось как раз наоборот: злодей из «Доктора Айболита» «родился» после того, как однажды Чуковский и его друг художник Добужинский, прогуливаясь здесь, размышляли, откуда столь необычный топоним взялся.
Писатель Лев Успенский в книге «Имя дома твоего» описывал это так: «Однажды К. И. Чуковский и М. В. Добужинский попали на Бармалееву улицу. Название их заинтересовало, и Чуковский высказал предположение, что в Петербурге жил некий англичанин по фамилии Бромлей, либо придворный парикмахер, либо кондитер. Ему мог принадлежать участок земли, по его фамилии и назвали улицу Бромлеевой. Впоследствии это название трансформировалось в Бармалееву улицу. Но Добужинский, как рассказывал Чуковский, запротестовал: „Не хочу ни парикмахеров, ни парфюмеров! Я сам знаю, кто был Бармалей. Это был страшный разбойник. Вот такой“. Раскрыв этюдник, он на листе бумаги набросал странного усатого злодея и, вырвав листок, подарил набросок Чуковскому».
Современное название улицы известно с 1798 года и происходит от фамилии домовладельца полковника Бармалеева, который совершенно точно не был англичанином. Различные Бармалеевы значатся в церковных книгах окрестных храмов с середины 18-го века. Другое дело, что все же интересно, откуда столь странная фамилия пошла…
С Бармалеевой через Малый проспект, отмечая по пути пышные растительные орнаменты дома № 20/78 (проект архитектора и живописца О. Л. Игнатовича, 1904 год),
иду на… улицу Ленина! Интересно, существовал ли на просторах СССР еще хоть один город, в котором улица имени вождя не была центральной?!
Ну да бог с ним, с названием, главное, что на улице (бывшей когда-то Широкой) поклонников модерна ожидают сразу несколько подарков. Причем модерн здесь самый что ни на есть северный, когда в отделке используется грубый неотесанный камень, а вместо лилий и ирисов в декоре — совы, медведи и тролли.
А из трапециевидной арки парадной бывшего доходного дома К. И. Волькенштейна (Ленина, 32, архитектор Сима Исаакович Минаш, 1910 год) еще и роскошный волчара выходит прямо на вас.
Ну и парочка замечательных сов проживает над окнами первого этажа.
Обернувшись к дому напротив (№ 33, бывший доходный дом И. Ф. Алюшинского, архитектор Александр Львович Лишневский, 1907—1908 гг.) можно даже и растеряться, своим «зверинцем» и прочими персонажами он ошеломляет: тут и грозные медведи, и грациозные кошки, стоящие с поднятыми хвостами, и множество маленьких, будто плачущих масок с курносыми носами на сандриках окон первого этажа.
Впрочем, и классический чертополох присутствует то
Нет, не напрасно Петроградскую сторону называют музеем северного модерна! Всего ничего пробежалась по ее улицам и вон какой «урожай»… Конечно же, теперь буду мечтать сюда вернуться…
Но на сегодня определенно достаточно… И не иначе именно поэтому еще один известный представитель ар-нуво от меня умудрился спрятаться так, что безуспешно покружив в его поисках, намек поняла, и далее упорствовать не стала…
Тем более, что вместо пропавшего дома, вышла вдруг к чудесной церкви Ксении Петербургской… Вышла из какого-то тихого дворика, и так же тихо было рядом с храмом…
Жаль, что не удалось зайти внутрь — в восемь вечера двери закрывают. Церковь совсем новая, освящена лишь в июне 2019 года, но видно место для нее выбрано правильное, коли так хорошо возле нее…
Да еще вся Лахтинская улица, на которую выходит главный фасад храма, буквально утопала в сиренях…
Вот так завершился этот длинный-длинный июньский день… Вернее, его «познавательная» часть, т. к. усидеть почти белой ночью в отеле было невозможно, а бесцельные бродилки на сон грядущий замечательная вещь!
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
