Еще при подготовке к путешествию в Киргизию — Кыргызстан и проработке маршрута на глаза попалась мне информация о произрастающих в 70 км от Джалал-Абада реликтовых ореховых лесах, спасших воинов Александра Македонского от неизвестной болезни, охватившей его войска в походе по Средней Азии. Известно, что в стенках и ядрах ореха, знакомого нам как грецкий, содержатся йод и дубильные вещества, спасающие от банального расстройства желудка. Вот и повелел тогда Александр доставить спасительные орехи в Грецию, где они стали грецкими. То место, откуда по легенде воины Александра вывезли орехи, ныне носит название Арсланбоб.
И стало мне интересно, что за Арсланбоб такой — название забавное, легенда занятная, преисполненная некоторого пафоса, мол, мы-то знаем, откуда в Греции всё есть. Так в «маршрутный лист» попало весьма популярное среди жителей страны, как потом оказалось, тупиковое селение в урочище небольшого хребта Бабаш-Ата Ферганского отрога в Центральном Тянь-Шане.
Цены на «такси» кусались, а прямого сообщения Джалал-Абада, куда с напарницей заехали после Оша, с Арсланбобом нигде не значилось, ни на «маршрутках», ни в расписании каких-либо автобусов.
Общественным транспортом можно добраться только, если сделать одну пересадку на залитой солнцем и пропитанной пылью захолустной автостанции на отшибе селения Базар-Коргон, где особого желания задерживаться не возникло. Хорошо еще, что второй маршрутки долго ждать не пришлось, минут 15, не больше. В мгновение ока маршрутка заполнилась под завязку и тронулась в путь. Тогда и подумалось, какой-то нереальной популярностью пользуется Арсланбоб.
Желание увидеть лесные богатства, о которых сложена не одна легенда, сразу потерпело крах. Проплывавшие за окном картинки нагоняли тоску. Сквозь клубы вырывавшейся из-под колес пыли виднелись лишь желтые песчаные холмы без единого деревца и высохшие русла исчезнувших рек. Время от времени перед глазами возникали нестройные толпы бредущих навстречу мычащих коров, превращавшие спокойное дорожное движение в небольшой хаос.
Через час убаюкивающие монотонные краски сменились долгожданной зеленью, стало сразу веселее. А когда за очередным поворотом маршрутка вывернула на финишную прямую, дремота и вовсе исчезла — на нас надвигалась стена огромных скалистых великанов со следами вечных снегов. Это был хребет Бабаш-Ата, у его подножия и раскинулся Арсланбоб.
Базарный день
На центральной площади на удивление многолюдно и кругом суета, одни только что прибыли, другие собирались в обратный путь. Сновали туда-сюда машины, гружённые ароматным сеном, живым товаром — скотом и пузатыми, неимоверного размера арбузами. Толпа постепенно рассосалась, перекочевывая волной на базар.
Рассудив, что базар от нас никуда не денется, первым делом мы решили заглянуть в чайхану, устроенную сбоку площади на краю обрыва над бурной речкой.
В чайхане женщин не наблюдалось. Среди посетителей с десяток колоритных в тюбетейках старцев, неодобрительно взиравших в нашу сторону с высоты вознесенных на постамент столиков.
Через пару минут любопытство у старцев всё же взяло вверх: кто такие, откуда, «за морем житье ль не худо…», и они одобрительно кивнули, узнав, что гостьи приехали из России. Хотя позднее не раз приходилось слышать предупреждения русских «киргизов» стараться не упоминать, откуда мы. Кто их знает, какая последует реакция, говорите, что вы местные, из Ташкумыра, — учили они. Но за все время путешествия по Киргизии ни одного выпада в свою сторону не заметили.
Заводилой в дружной компании аксакалов оказался некогда работавший директором местного пансионата, что в 5 километрах от Арсланбоба. Ностальгические нотки о советских временах так и чувствовались в каждом произнесенном им слове.
— Нам бы такого правителя, как у вас, — мечтательно рассуждал «директор» под дружные кивки седобородых товарищей. Почувствовав, что нашлась новая тема для дружеской, доверительной беседы в кругу соплеменников и гостей, он пустился в размышления об антинародной политике собственной верхушки, наплевавшей с высокого минарета на народы родного Кыргызстана и распродавшей все богатства страны. Блаженный! А так дядьки нормальные оказались, и мы подружились.
Через пару часов проходили мимо, старички в чайхане всё сидели, попивая из пиалы свои чаи. Так и проводят до глубокого вечера в чайхане бывшие парт и прочие совработники всё свободное время в мечтах о твердой руке и воспоминаниях о незабвенном светлом прошлом, получая за него 4 тысячи пенсионных. Кстати, спустя 9 лет средняя пенсия у киргизов немного подросла: в 2022 году составила 6300 сом.
Таких, душевно беседующих друг с другом седобородых мужчин с внимающими им благодарными слушателями, в Арсланбобе встретила не раз и немало. Видно, есть чему «молодежи» у мудрецов поучиться.
Преобладали в Арсланбобе узбеки, исторически жившие в этих местах.
Заметно это по аутентичной одёжке, характерной для узбекской общины юга Киргизии. У мужчин — тюбетейки, подпоясанная рубаха под толстым халатом, шаровары и высокие сапожки с мягкой подошвой — ичиги, на них надевают еще и калоши.
Не стыдно снять калоши, будь то чайхана или собственный дом, сапожки останутся чистыми и красивыми.
Женщины пестрели цыганским разноцветьем, аж рябило в глазах, в их одежде преобладал леопард. Для меня до сих пор загадка, почему женщины так любят расцветку этой кошечки.
Те, что скрывали лица под лёгкими покрывалами, выглядели намного стильнее и скромнее.
Приобрести эти одеяния можно на развалах местного рынка, работающего по средам. А мы как раз приехали в среду. Пропустить базарный день я никак не могла и отправилась на рынок поглазеть, чем торгуют арсланбобские коробейники.
Разобрать что-то конкретное в тех завалах, разложенных даже не на столах, на земле, реально сложно, потому старалась сосредоточиться на лицах.
Но и это оказалось почти невозможным. Узкие рыночные проходы заполнены толчеёй из потенциальных покупателей с задернутыми на лицах занавесками, либо припадающих в поклоне ширпотребу, так что любоваться оставалось лишь широкими задами.
Это не единственный рынок, чем славится Арсланбоб. На другой, мычащий и блеющий, я случайно наткнулась на краю селения в разгар бойкой торговли живым товаром. Толпы крепких мужичков вперемежку с овцами и коровами — основной контингент этого рынка.
Встретить на этом базаре женщину почти нереально. Не женское это дело коров продавать. Но одна, безуспешно выгуливавшая двух овечек на поводках словно собачек, нашлась. Поинтересовавшись ценами, я узнала — барашка можно купить за 4–5 тысяч сом. Пенсии, возможно, и хватит, а вот выложить за корову от 50 до 70 тысяч сом сможет не каждый.
Загадочный Арсланбоб
Ради чего еще можно приехать в Арсланбоб, не только же ради базаров. Есть одно примечательное за универмагом место — усыпальница-мавзолей, куда мы заглянули, а заодно и в легенды Арсланбоба. Из них стало ясно, кто ж такой Арсланбоб, в киргизской транскрипции — Арстанбал.
По первой легенде одного храброго героя, которого предала собственная жена, сдав неприятелю, звали Арслан. Это имя означает — лев, чью незаметную статую с трудом можно отыскать на центральной площади в районе ротонды. Честно говоря, ротонду видела, льва не приметила. А «баба» на арабском — «ворота». Вот и получается Арсланбоб — это прозаичные «Львиные ворота».
По другой, более загадочной и мифической версии, Арсланбоб — тоже героическая личность, славный труженик, посланный пророком найти эквивалент рая. Красочная долина с бурной, стремительной рекой у подножия заснеженных и величавых гор показалась посланнику как раз таким подходящим местом, чтобы считать его райским. Но вот незадачка — в округе ни единого деревца, какой же тогда это рай.
Ничего, как известно, для пророка невозможного нет. Он снабдил энтузиаста орехоплодовыми семенами, превратившими долину с годами в чудесный сад. Там и трудился Арсланбоб, преумножая леса во стократ. И, благодаря его неимоверным усилиям, с годами ореховые леса Арсланбоба стали самыми большими на Земле.
Такую легенду поведал вышедший к нам навстречу смотритель мавзолея в чалме, благосклонно разрешивший заглянуть в усыпальницу. Чудеса, да и только! Перед нами стоял не просто смотритель, а сам старик Хоттабыч, сошедший со страниц какой-нибудь древней книги.
Я не столько слушала стильно разодетого «Хоттабыча», сколько восторженно следила за эмоциями рассказчика, самозабвенно излагавшего жизненные перипетии Арсланбоба. И встречу с пророком Мухаммедом, и поиски рая, и трудные годы упорного труда — всё отражалось на подвижном лице «джинна», словно сам он прошел вместе с Арсланбобом тот же нелегкий путь.
И что же таил в себе мавзолей, как высокопарно называлось небольшое белое здание, где, по словам «Хоттабыча», покоится великий труженик и почитаемый старец Арсланбоб.
За скрипучей тяжелой дверью — небольшое помещение, большую часть которого занимала… укрытая простынями кровать. Но переступать порог усыпальницы, подойти к одру ближе, тем более заглянуть под простыню нельзя. Пришлось верить на слово — лежит здесь сам Арсланбоб. Видимым «доказательством» того, что под белыми покрывалами всё-таки что-то есть, служил приставленный к кровати окаменевший череп верблюда, на котором Арсланбоб совершал поиски рая. Доказательство, конечно, так себе, но хоть что-то.
Покидала усыпальницу в некотором недоумении. А как же Александр и его воины, испробовавшие чудодейственные орехи задолго до того, как Арсланбоб исполнил поручение пророка. Видимо, на то они и легенды, чтобы быть легендами.
И хотя родиной грецкого ореха может быть широкий ареал с подходящим климатом от Таиланда до побережья Средиземного моря, включая горы Тянь-Шаня, одно не вызывало сомнения. Утверждение «Хоттабыча», что реликтовые ореховые леса Арсланбоба — древние и крупнейшие на Земле, отнюдь, не преувеличение. Может, и не зря местные жители уверены, что родина знаменитого ореха находится именно здесь.
Официально общая площадь ореховых лесов вокруг Арсланбоба занимает более 600 тысяч гектар. Возникли они, как считается в научной среде Киргизии, 50 миллионов лет назад, оттого и слывут реликтовыми. Так что воины Александра Македонского вполне могли видеть арсланбобские орехи и прихватить их с собою в Грецию.
В этой интерпретации название Арсланбоба переводят уже как «королевский орех». Говорят, сейчас в горах можно встретить ореховые деревья, возраст которых превышает тысячу лет, и все они плодоносят. Полторы тысячи тонн грецких орехов в год — таков урожай этих лесов.
Гостеприимство водопадов Бабаш-Ата
В леса, где орехи еще не созрели, мы не пошли, а направились на водопады, коими тоже гордится Арсланбоб. Может, водопадов в окружающей Арсланбоб местности и больше, но популярностью пользуются два — Большой и Малый. Малый водопад — в полутора километрах от центра селения, до Большого водопада придется пройти дальше и лезть в гору почти ползком.
Полтора километра? Ерунда, и, узнав у известных мне аксакалов нужное направление, мы отправились пешком к первому водопаду. Кто не готов преодолеть это незначительное расстояние своими ногами мог воспользоваться тарантайками, поджидавшими пассажиров на центральной площади возле ротонды, чтобы отвезти их к ближнему водопаду. Маршрут к нему оказался простым и вскоре вывел к сувенирным лоткам, откуда открывался вид на хребет.
Где-то там, в скалистых ущельях, срывались вниз горные ручейки, образуя одно из впечатляющих творений природы, о чём так образно писал Баратынский: «Шуми, шуми с крутой вершины, не умолкай, поток седой! Соединяй протяжный вой с протяжным отзывом долины».
Прежде, чем спуститься вниз к водопаду, я полюбопытствовала, какому ручейку пришлось прыгать с обрыва, чтобы продолжить свой путь. Наверху весело журчал узенький ручеек, не подозревая, что ждет его.
Подбежав к пропасти, он с грохотом летел вниз с тридцатиметровой высоты уже водяной лавиной, уносившей в долину отзвуки ужасно жуткого «крика», от которого становилось совсем не по себе. Шум стоял невероятный.
Водопад снизу смотрелся мощнее, намного красочней. Прозрачной завесой со скалы стекала вода, сверкая мириадами мельчайших брызг, носившихся мокрой пылью в воздухе, что сухим остаться никто не мог.
Брызги переливались, и над вновь возникшим ручьем искрилась необыкновенная радуга, вызывая у всех, кто её видел, неудержимый восторг.
Другой водопад был иного рода — длинный, узкий, падающий в устрашающую бездну с головокружительной высоты, с 80 метров. Чтобы его увидеть, пришлось топать в гору примерно с час. Пожалуй, дорога к нему была намного интересней, чем сам водопад.
Сперва познакомились с женщинами из местных в цветастых платьях, они как раз собирались на Большой водопад. Мы пристроились за ними и шли буквально след в след, стараясь не потерять их из виду. Местность-то нам незнакомая, неизвестно, сколько здесь троп и куда могут они привести. А ведь нужно еще до темноты успеть вернуться назад.
Такой женской компанией впятером пересекали какие-то ручейки и речушки, хотя, скорее всего, была это одна, спустившаяся со скалы, к которой упорно шли. Водится ли в этих речушках какая рыба, не знаю, но вот интересный факт всё с тем же орехом. Оказывается, в тех местах, где растет грецкий орех, и есть река, рыбу издавна ловили любопытным способом, просто оглушая ее дурманящей веткой орешины.
С ореховыми деревьями тесно связана и жизнь местного енота-полоскуна, которого когда-то завезли из Северной Америки. Зверек поселился в дуплах ореховых деревьев и прижился. Енота не встретили, а вот осликов — да!
Шли по камням и в гору, конца и края, казалось, этому нет.
И когда, наконец, увидели водопад, легкое разочарование постигло меня. Вода падала узенькой ленточкой с высокой скалы, а куда падала, дна не видно. И подойти близко к краю обрыва тоже было нельзя. Даже не столько нельзя, сколько опасно.
Наши попутчицы рассказали, что случаи срыва в пропасть случались. Именно поэтому администрация лесхоза Арстанбал-Ата возвела ограждение, чтобы нерадивые туристы не лезли к краю. Но моим спутницам не ведом страх.
Уже в сумерках все вместе, усталые, но счастливые, возвращались назад. По своим домам — женщины, мы в темноту, не имея никакого представления, где придется заночевать. Но чудеса продолжались. Наши новые знакомые тут же этот насущный вопрос сняли с повестки вечера и пригласили к себе. Вот, ей-богу, не могу себе представить, чтобы позвала к себе домой каких-нибудь двух тёток ночевать после нескольких часов знакомства. А тут — проходите, гости дорогие. Переночевать? Пожалуйста! Удивительный народ живет в Арсланбобе!
Да еще и ужином угостили. Вот не зря к водопаду тащились.
Таким я увидела Арсланбоб — милой, скромной, гостеприимной деревенькой, знающей откуда родом грецкий орех и все достоинства своих чудес.
