Балканское турне. Осень 2022

В середине лета мы начали планировать очередное осеннее балканское турне. Отъезд наметили на середину сентября. Однако смущали показатели как мировой, так и российской экономик. Они не радовали и продолжали ухудшаться. А ведь еще классики марксизма учили, что политика есть следствие экономики. Опасаясь неприятных неожиданностей, мы перенесли вылет на конец августа. Цены на авиабилеты зашкаливали. С трудом удалось найти рейс Эйр Сербии из Санкт Петербурга в Белград по цене 30 тыс. руб.

Пришлось тащиться в Питер. Признаюсь, я не люблю северную столицу за промозглую погоду и вечную темень. Но на этот раз город понравился. Показался более простым и веселым, чем Москва. И понравились лица петербуржцев: рабочих, инженеров, ученых, предпринимателей… Когда-то такие лица были у москвичей. Грустно признаться, но родная Москва из города-труженика превращается в город чиновников и прислуги.

На таможенном контроле каждого пассажира подробно расспрашивали: Куда едешь? Зачем? Надолго ли? Сколько денег везешь?… Самолет был набит до отказа. Плюс еще с пассажирами летели кошка и шесть собак.

Белград встретил жарой, русской речью на улицах и традиционным радушием сербских братьев. Эти люди пережили кровавый распад СФРЮ и долго носили клеймо «плохих парней» в мировом общественном мнении. Сегодня в Сербии россияне встречают сочувствие и поддержку.

Однако своя рубашка ближе к телу. Сербские медии подняли вой на тему «Русские идут!» с целью оживить стагнирующий рынок недвижимости и вздуть цены. Аренда подорожала. Конечно же, не настолько, как пишут российские СМИ, но все-таки… Даже для нас, постоянных клиентов, цена взлетела до 30 евро. Скрепя сердце мы заплатили, но в Белграде решили не задерживаться.

В качестве компенсации за дороговизну отправились на международную ярмарку еды и вина попробовать на халяву того и другого.

Мероприятие было интереснейшее. Можно было посмотреть и попробовать алкогольные напитки из всех балканских стран, а также из Франции, Италии, Чили и Аргентины. Посетителям предлагали различные сувениры и даже написанные вином картины!

К сожалению, возможности по дегустации вин были ограничены малым количеством закуски. Еда на выставке была представлена трюфельно-апельсиновым соусом и малиновым вареньем. То и другое подавали в виде капли на пластиковой палочке. В уличном павильоне продавались традиционные сербские котлеты-плескавицы, но их мгновенно расхватали. Так что голодные дегустаторы должны были соблюдать осторожность. Мы все же попробовали разные вкусные и оригинальные напитки. Например, черногорское гранатовое вино. Или албанскую водку неожиданно высокого качества. Однако общий вывод был предсказуемым: македонские вина — лучшие на Балканах. А по нам — так лучшие в мире.

Все это прекрасно, но пора было перебираться в место с более дешевой арендой. А именно — в Черногорию. В Баре цены на жилье остались на уровне прошлого года — примерно 400–500 евро в месяц за двух-трехместный апартамент.

Черногорское Приморье в начале сентября выглядело обычно: подавляющее большинство отдыхающих — сербы, плюс некоторое количество русскоязычных.

Я бы с удовольствием пошла купаться, но помешала подхваченная в пути простуда. Пока я с ней боролась, в Черногории похолодало до +20. Очень необычно для сентября на Адриатике.

Но ничего не поделаешь! Вместо пляжа я отправилась смотреть достопримечательности. В Баре еще остались два неосмотренных мной объекта.

Первый объект буквально бросается в глаза, так как расположен около моря, на городском променаде. Это дворец короля Николы, построенный в 1885 году. Если быть точным, это не совсем королевский дворец. Красивое здание соорудили по заказу князя Петра Караджорджевича, зятя короля Николы, и назвали «Вилла Тополица». Впоследствии дворец перешел к сыну Николы, князю Даниле, и стал именоваться «Дворец Престолонаследника». После эмиграции монарха дворец постепенно приходил в запустение. Сначала его превратили в школу, потом — в жилой дом и, наконец, в 1960 году в здании открыли музей.

Наверное, в день экскурсии я была еще не совсем здорова. Иначе не могу объяснить, почему я не сфотографировала небольшую, но весьма интересную экспозицию, посвященную истории Бара. Тут были найденные в окрестностях города античные артефакты, средневековые предметы быта и костюмы местных жителей, картины, знамена, документы. В нескольких комнатах воссоздали интерьеры королевского дворца. Небольшой музей однозначно стоит 2 евро за вход. Рекомендую всем. Может быть, кто-то исправит мою ошибку и напишет о нем отзыв.

Второй объект расположен дальше от центра, зато он лучше известен туристам. Речь идет о Старой Маслине.

Это самая древняя маслина в Европе и одна из старейших в мире. Ученым из Стамбульского университета удалось точно определить возраст дерева: 2240 лет. Маслина-ветеран до сих пор плодоносит.

Я колебалась, стоит ли платить 2 евро за осмотр Старой Маслины. Точно такое же двухтысячелетнее дерево я видела совершенно бесплатно в деревне Ивановичи недалеко от Будвы и написала об этом. Но все же решила отметиться возле ее старшей сестры из Бара. Теперь я могу сказать, что видела две Большие Старые Маслины возрастом 2000 лет и много Маленьких Старых Маслин возрастом 500–700 лет.

Заканчивался сентябрь. Сербские отдыхающие разъехались по домам. Но в Черногории стало неожиданно людно: прибыло много россиян. Приехала в сновном молодежь: группы парней, семьи с маленькими детьми. Как-то раз встретился целый коллектив, что-то типа офиса на выезде. По виду можно было предположить, что приехавшие — IT-шники, технари, ученые. Но попадались музыканты и профессиональные спортсмены. Земляки вели себя тихо и культурно. Гораздо приличнее, чем обычные туристы-пляжники. Я ни разу не видела даже подвыпивших граждан, уж не говоря о пьяных. Черногорцы относятся к россиянам хорошо. Они, как и сербы, пережили тяжелые времена и сочувствуют всем простым людям. Да и арендаторы в межсезонье пришлись очень кстати.

Увы, черногорские политики не столь дружелюбны. В этом году для наших граждан отменили трехмесячный безвизовый режим в летний период. Теперь находиться в стране без визы можно не больше 30 дней. Именно по этой причине мы покинули теплую Черногорию.

Сначала заехали в Белград. Повидались с друзьями. В плавучей кафешке на Дунае отметили мой день рождения, перепробовав разные затейливые коктейли и блинчики с мороженым.

Вопли в прессе на тему «русские скупили и сарендовали все квартиры», к сожалению, продолжались. Аренда по-прежнему была дорогая. Мы решили перебраться в Баня-Луку.

Междугородний автобус был заполнен россиянами. Через полтора часа мы добрались до границы с Боснией и Герцеговиной, а еще через полчаса — до города Биелина. Здесь все наши земляки дружно вышли и уселись в ожидании обратного автобуса на Белград. Это так называемый «виза-ран». Россияне могут находиться в Сербии без визы не более 30 дней. Вот и приходится по окончании этого срока выезжать из страны и въезжать обратно. Ближе всего к Белграду находится граница с Боснией и Герцеговиной. Нехитрый фокус можно повторить не более двух раз. Потом придется отбыть из страны на целых три месяца.

Дальше мы ехали в компании местных стариков с баулами, сербских мамаш с детьми и цыганских теток. Обычная компания на балканских дорогах. Хорошо хоть обошлось без арабских «беженцев». Впрочем, «беженцев», как арабских, так и африканских, мы вскоре встретили: большая их группа расположилась на вокзале Баня-Луки.

Столица Республики Сербской по-прежнему утопала в зелени. Знаменитые чевапы и пиво «Нектар» в любимом ресторанчике «Старый рецепт» были по-прежнему на высоте.

Фрукты, овощи и мясо были дешевле, чем в других местах. Воздух чище. Жизнь размереннее. Дача, да и только!

А вот россиян не наблюдалось. Совсем. Может быть виной тому особенности безвизового режима. Здесь нельзя сделать «визу-ран». Покинуть страну придется минимум на месяц.

В прежние годы мы иногда встречали здесь соотечественников. Сейчас — ни одного. Знакомый хозяин был сильно расстроен этим фактом. Он, очевидно, начитался газетных фейков про сверхдоходы белградских арендодателей. В результате, арендную плату он тоже поднял. Правда, объяснил это не нашествием русских, а свежеположенным паркетом. Новый паркет точно был лишним. Во-первых, и старый был в хорошем состоянии. А во-вторых, на прекрасный паркет нельзя было ничего ставить, включая сумки и чемоданы. И вообще лучше было не ходить по нему, а летать.

Все это не радовало. Обычно мы проводим в Баня-Луке месяц. На этот раз было решено сократить визит и вернуться в Черногорию.

Да простят меня братья-славяне, но скажу честно: я ненавижу балканскую народную музыку. И на то есть причина. Здешние напевы совсем не похожи на привычные нам европейские мелодии. Они очень напоминают турецкие или другие восточные песни. Но причина моей ненависти не в этом, а в том, что водители балканских автобусов обожают народную музыку. Я перемещаюсь из страны в страну почти исключительно на автобусах, чаще всего ночных. А теперь представьте воняющую бензином колымагу, которая трясется в темноте по горным дорогам под громкие восточные завывания. И так 12 часов. Нет, не люблю я балканскую музыку.

С билетами на автобус в Подгорицу нам не повезло. Достались места прямо за водителем, где лучше всего слышны все эти рулады. Автобус тронулся и сразу же раздались «турецкие» напевы. Впереди были одиннадцать часов пути по ночным дорогам. Я покорно вздохнула. Проехали Добой. В стороне осталось сверкающее огнями Сараево. Мы въехали в горы. Маршрут был мне знаком. Вот городок Фоча, от которого до границы минут тридцать езды по очень скверной, узкой горной дороге. Автобус петлял и трясся немилосердно. Мне стало дурно и я считала минуты до погранпункта Хум. Его все не было. Прошло полчаса. Час. Полтора. Мы неслись через тьму, подпрыгивая на ухабах. Восточная музыка завывала. Мелькнул знак «40 км/час». На приборной панели стрелка перевалила за 80. «А-а-а! И-и-и! Тюрлюлю!» — орало радио.

Наконец замаячили огни, но это явно был не погранпункт Хум. «Билече» — было написано на табличке. Это значит, что мы отклонились от маршрута более, чем на 100 км. к югу! Он что, обкурился?! Однако водила знал, что делал. Тормознул возле какого-то склада и принялся выгружать бесчисленные коробки. Ясно, мужик решил подработать. И что теперь? Обратно 100 с лишним километров до Хума? К счастью, мы повернули на восток. Шофер одной рукой крутил баранку, а другой рассовывал по разным карманам 50-евровые купюры. Показался погранпункт Враченовичи. Заспанный пограничник удивленно пялился на автобус, которого не должно было здесь быть. Водила отвел его в сторону, потом они вместе прошли в будку дежурного. У меня неприятно засосало под ложечкой: боснийские погранцы — одни из самых противных в регионе. Однако на этот раз все пошло по-другому. Шофер с пограничником выскочили из будки и заорали: «Айде! Айде! Брже!» («Давайте! Давайте! Быстрее!»). В мгновение ока всем поставили штампы в паспорта. Автобус полетел к Подгорице со скоростью болида Формулы-1. Восточная музыка победно гремела. Мы почти не опоздали и даже успели пересесть на пятичасовой поезд в Бар.

Хозяева были рады нашему возвращению и приготовили подарок: бутылку вина и гранаты из собственного сада.

Казалось, русскоязычной публики в Баре стало еще больше, чем три недели назад. Застроенная частными домами окраина, где мы жили, стала похожа на дачный поселок в Подмосковье. Вот мальчик на велосипеде говорит мне «Здрасьте!» и, услышав ответ, кричит восторженно «Мама! Мама! Эта тетя — тоже русская!». Вот похожий на преподавателя мужик в очках вскапывает землю. Смотрит на меня внимательно и произносит «Доброе утро». Бросаю взгляд на часы: 13.30. Видимо, это мой земляк-москвич, который по столичной привычке проснулся в полдень. Такие встречи случались постоянно.

Ноябрь в этом году выдался исключительно теплым и солнечным. Столбик термометра доходил до +25. Редкие дождики картину не портили. Идеальное время для прогулок. Разве что, короткий световой день ограничивал возможности. Я не буду описывать каждую нашу вылазку. Лучше составлю некую выжимку. Расскажу о самых интересных и красивых местах.

Если повернуться к морю спиной (Да-да! Соберите волю в кулак и отвернитесь от теплого синего моря) и пойти по дороге под названием Зубачки пут, то вскоре можно добраться до деревни Зупци.

Поселок известен чистым воздухом, чистой водой и экологически чистыми овощами и фруктами.

Над всем этим благолепием парит католический храм Св. Иоанна Крестителя. Стоящая на высокой скале церковь недавно отремонтирована и очень фотогенична.

Теперь наш путь лежит к православному монастырю Рибняк, посвященному св. Василию Острожскому. Если вы обуты в кроссовки, то советую идти по обозначенной на карте Maps.me короткой живописной тропинке. В противном случае — вам длинным путем, по асфальтовой дороге.

Монастырь Рибняк стоит на месте, где в XIII веке по приказу царицы Елены Анжуйской был возведен храм Святого Иоанна. До наших дней сохранился лишь его фундамент. Здания, которые мы видим сегодня — храм Св. Апостолов Петра и Павла, храм Св. Василия Острожского и часовня с крестильней — построены недавно.

Настоятельно советую залезть на скалу Градац возле монастыря. Оттуда открывается прекрасный вид на море, на город Бар и на сам монастырь.

Кроме того, Градац — место историческое. Рассказывают, что в ноябре 1877 года черногорский князь Никола привел сюда войско, чтобы освободить Бар от османов. Солдаты разбили лагерь внизу, а князь залез на скалу и там заснул. Во сне ему явился святой Василий Острожский и предрек, что Бар будет взят сразу после Рождества. Пророчество сбылось. В память о вещем сне, князь Никола повелел построить церковь прямо на скале.

Крошечный храм Св. Василия Острожского стоит на Градаце до сих пор. Недавно его обновили, а рядом поставили большой крест.

Тот, кто обут в кроссовки, может продолжить подъем. Лесная тропинка — двойного назначения: пешеходно-велосипедная. Во многих местах для любителей маунтин-байка соорудили трамплины. Но ДТП можно не опасаться. Похоже, велотрассой в последнее время мало кто пользуется.

Симпатичная тропа выводит на тихое старое шоссе, соединяющее Бар с Вирпазаром. Тут мы, как былинные богатыри, оказываемся на распутье. Есть три варианта дальнейшего пути. Выбирайте, что вам больше нравится.

Первый вариант прогулки: Замок и горное озеро. Звучит красиво.

Прямо напротив нас, через дорогу, маячит внушительное сооружение. Надпись «Замок» на карте воодушевляет. Но при ближайшем рассмотрении каменная громада оказалась новоделом. В 2003 году братья Тодорович, владельцы автоцентра в Баре, решили построить дворец и сдавать помещения богатым клиентам. Причем не просто нуворишам, а тем, кто богат не в первом поколении. Вроде английских аристократов. Наверное поэтому все комментарии в интернете написаны на английском языке (Интересно, кто их писал?). Не знаю, приезжали ли в замок аристократы. Когда мы с мужем проходили мимо, из окон неслись пресловутые балканские напевы, а на площадке приплясывали братки и фемины в платьях с блестками.

Впрочем, замок — это не особо интересно. Гораздо интереснее будет подняться по очень крутой тропе, которая начинается за усадьбой и отмечена на Cycle/Hike Map. Правда для этого нужны силы и время. Залезть предстоит на высоту 900 м. В конце пути вас ждет горное озеро. Мне очень хотелось до него добраться. Я представляла себе воронку среди скал, наполненную изумрудной водой. Действительность разбила мечты. Горное озеро оказалось грязным водоемом метров пять в диаметре, который служит коровьим водопоем. Ну, не беда! Зато на подъеме налюбовалась прекрасными видами.

Второй вариант прогулки: Крепость «Црни Крш» («Черная Скала»).

Нам нужно будет повернуть налево и пройти по шоссе примерно километр. С обочины дороги открывается впечатляющая панорама. А еще впереди видна та самая крепость. На этот раз строение действительно старое. Мне так и не удалось найти про него подробную информацию. Я лишь смогла вычитать на черногорских сайтах, что укрепление расположено на высоте 392 м и, скорее всего, построено при турках.

К Черной Скале через лес ведет неплохая тропинка, отмеченная на Cycle/Hike Map. Ее длина — примерно 300 м., а начало — под опорой ЛЭП. Советую не полениться и дойти до крепости. Она небольшая, но атмосферная.

Древние камни, горные хребты и панорама залива создают особое настроение. Если погода не очень ветренная, можно отдохнуть на ровной площадке под стеной и полюбоваться видами.

И, наконец, как в русских сказках, последний, третий, вариант пути: к памятнику Барской битве.

На этот раз мы повернем направо и пройдем по шоссе примерно полкилометра. Нам не придется продираться через лес или лезть в гору. Памятник стоит прямо возле дороги.

Высокая стелла и огромный флаг заметны издалека. Их можно увидеть чуть ли не из Бара. Оно и понятно. Барская битва — знаковое событие в истории здешних мест. 7 октября 1042 года дуклянский князь Стефан Воислав победил византийское войско, которое имело восьмикратное преимущество по численности. Решающую роль сыграл, как бы сейчас сказали, инфлюенсер, распространявший фейки. В те далекие безинтернетные времена это был местный житель, которому доверяли византийцы. По поручению князя Стефана инфлюенсер стал распространять слухи об огромном дуклянском войске и сеять панику в византийских рядах. Появившаяся на небе комета усилила эффект. Дукляне напали на противника в темноте, чтобы скрыть свою малочисленность. При этом они громко кричали, стучали и трубили в рога. Византийцы в панике бежали. В результате княжество Дукля первым на Балканах получило независимость от Византии. Теперь 7 октября считается Днем Черногорской Армии.

Памятник сам по себе довольно простой. Но его размер, удачно выбранное место — панорамная площадка в окружении гор — все это вместе производит впечатление.

Мы с мужем подошли к монументу на закате. Осенний лес, горы, облака над морем окрасились в причудливые цвета. Зрелище умиротворяющее и немного фантастическое. Один из тех моментов, которые хочется вспоминать и ради которых мы путешествуем.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия