Вообще я думала, что это в Московской области, а оказалось, что во Владимирской. Хотя логистически — дальнее подмосковье. Удивительный провинциальный городок, центром притяжения которого служит Кремль, называемый Александровской слободой.
Началось всё в далёком 1513 году, когда отец Ивана Грозного, Василий 3-й построил себе там загородные опочивальни. Я всё не могла понять, почему тогда Александров, а не Васильевск какой-нибудь, а оказывается — благодаря Александру Невскому.
После смерти отца Иван Грозный, как вы помните, в 1564 году отрекся от престола и перебрался из Москвы туда, где провел детство, организовал здесь опричнину, по многочисленным просьбам трудящихся вернулся к правлению страной, и вёл все государственные дела уже отсюда, из Александровской слободы.
Именно тогда Александров стал главным городом страны — отсюда издавались законы и указы, сюда приезжади иностранные послы, тут велись переговоры и подписывались договора.
Покинул царь-батюшка это место после смерти своего сына, которого по одной из версий он сам нечаянно убил, стукнув посохом по голове в порыве гнева. Кстати, гуляя по одному из залов музея проходим мимо экскурсионной группы, и в эту минуту экскурсовод говорит: «…. Иван Грозный убил своего сына», Давид спрашивает: «Он что, не слушался?»
Веком позднее на этой территории был основан Успенский женский монастырь, который существует и поныне. С перерывом на советский период, разумеется. Но в советское время кремль и здания монастыря не пострадали — тут был музей «Александровская слобода». Так и сейчас — музей и монастырь мирно сосуществуют на одной территории.
Ну что, пойдем смотреть.
Логичнее всего купить единый билет на посещение всего комплекса.
К этому вам дадут схему что и где смотреть и в каком порядке лучше это делать.
Мы рекомендаций не послушались — и начали с посещения Распятской церкви-колокольни 16-го века,
На первом этаже колокольни марфины палаты — там постоянная экспозиция, которая рассказывает о Марфе, сестре Петра Первого который её отправил сюда заподозрив в сговоре с Софьей.
А еще там красивая печь с изразцами.
Напротив колокольни — старейшее сооружение Александровской слободы — Троицкий (но раньше он назывался Покровский) собор.
Одной из главных реликвий собора являются Тверские врата, но по сведениям историков привезены они были не из Твери, а скорее из Новгорода, а туда — из Царьграда, т. к. в то время такую смесь меди с позолотой такого качества на Руси сделать не могли. Мне вот интересно — только мне центральный персонаж кого-то смутно напоминает?
В центре кремлевских стен — водоналивная палатка, причем это не метафора или новодел, и не часовня над колодцем, а насосная система 18го века.
Мне понравилось, что по всему периметру парка расставлены указатели — что и где находится.
Вот этот деревянный домик — это уже постройка 19го века, использовалась по типу кельи, когда сестёр в монастыре было много.
Сейчас в этом здании выставка «Крестьянская изба», которая демонстрирует традиционный быт избы того времени — лавки, печи, посуда. Рассказала Датошке, что ранее люди спали на лавках: полежал — сказал, что ужасно неудобно.
Всю левую часть занимают кельи, и говорят, что там сохранились красивейшие изразцовые печи, но эта территория бдительно охраняется и посетителей туда не пускают.
За условными воротцами — дом настоятельницы монастыря.
Выглядит как современный, но что-то мне подсказывает, что каменный фундамент имеет богатую историю.
Церковь Сретения Господня
и больничный корпус, построенные на месте кладбища.
Надвратная церковь Федора Стратилата.
Раньше именно тут был главный вход в Кремль, со стороны реки Серой, в которой Иван Грозный топил опричников.
Покровская церковь, возведенная в 1510 году.
Справа к ней примыкают царские палаты.
А это роскошные куранты 17го века с местной колокольни.
Часы необычны тем, что вращалась не стрелка, а циферблат вокруг неподвижного луча солнца. Плюс ко всему время исчислялось от восхода до заката, и от заката до восхода, и соответственно был дневной цикл и ночной цикл. А поскольку диаметр циферблатов один — то вращаться они должны были с разной скоростью, и каждый день по-разному, учитывая, что время заката и восхода меняется. как это могли реализовать на практике в 17 м веке — для меня загадка. Может быть кто-то из наших мужчин-инженеров сможет предположить?
Стены остались подлинные, того времени, и резьба тоже подлинная.
Справа от входа — Успенская церковь 16-го века, в ней размещается экспозиция «В купеческой лавке».
и вроде как именно там были пыточные камеры — в целом кроме грандиозности самого подвала там особо смотреть нечего, но внутри из динамика рассказывают некоторые исторические факты, сделаны голограммы и впечатление общее загадочное.
После такого насыщенного обзора самое время подкрепиться, как говорил широко известный в узких кругах мультипликационный герой, и для этого, ровно напротив выхода из Кремля есть заведение «Трактир» — вполне себе достойное заведение с почти московскими ценами.
Трактир делится на 2 зала — один стилизован под старорусский, второй оформлен «по-богатому», и даже с роялем. Сделаю про него отдельный обзор, чтобы не перегружать рассказ. Главное не это, главное, что обслуживают быстро, кормят вкусно, таких божественных сырников я в Москве не ела нигде, вот правда.
А еще порадовало, что идут навстречу с нестандартным заказом. Например при заказе для ребенка — заказали «паста карбонара», но попросили чтобы в макароны просто посыпали сыр, а всё остальное что там положено — не сыпали — и проблемы это не создало. а это что значит? Что готовят не заранее и разогревают, а прямо сразу. В общем впечатление благоприятное. Подкрепились — пойдем дальше.
Почему же город этот связан с устойчивым выражением «сто первый километр», хотя до него от Москвы не менее 120? Вероятнее всего из-за удобного расположения. Плюс тут останавливаются и электрички, и поезда. В советское время деклассированным элементам не рекомендовано было селиться ближе, чем 100 км от Москвы, Питера (тогда Ленинграда) и столиц союзных республик — вот и селились они тут, в Александрове. В городе даже есть отдельный музей 101-го километра — с множеством писем, документов, фотографий, документальной хроники.
Татьяна Сергеевна Есина. Это фантасмагория, а не женщина. Уследить за её потоком сознания непросто, но если вникнуть — очень интересно. Я очень много узнала и о нереальном миксе уголовников и диссидентов, которых объединяло одно — ненависть к государству и о жизни Марины и Анастасии Цветаевых, чей дом находится напротив музея. Дом, конечно был Анастасии, где жила она со своим супругом Маврикием Минцем, но известная сестра часто там бывала, и Мандельштама туда с собой водила. С интересом послушала про Анастасию Цветаеву, о которой знала мало. Личность была очень неоднозначная, талантливая, тоже писала книги, философскую прозу, и пережила сестру на полвека, скитаясь по лагерям и ссылкам. В сам дом Цветаевых я не попала — там экскурсии по записи и ко времени, но судя по отзывам там, в самом доме, и смотреть нечего особо.
Еще Татьяна Сергеена рассказывала и о советском реставраторе Барановском, и о венгерском писателе Льендьеле, и еще о людях, о которых я к совему стыду мало что знала — но всё это были те, кого отправили за 101-й километр.
Финальной точкой нашего визита в город была набережная реки Серая,
с которой открывается дивный вид на Александровскую слободу,
и где не так давно, в декабре 2019 года установили памятник Ивану Грозному, как символу этого города.
В общем, наверняка летом и ранней осенью городок выглядит еще более привлекательно, но и нам очень понравилось. Город достоин для посещения, и каждый найдет в нем для себя что-то интересное и полезное.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
