Пушкин — город дворцов и парков в получасе езды от Санкт-Петербурга был в плане моего путешествия в Питер. Т. к. прилетела я в субботу утром, а в воскресенье ближе к полудню у меня была оплачена экскурсия в особняк Половцова, то в выходные уехать из Питера не получилось.
В воскресенье вечером, еще раз посмотрев прогноз погоды, который не изменился и все так же обещал жару и отсутствие дождей в понедельник. Я окончательно решила провести еще один не по-питерски жаркий летний день в парках Царского села. Почему именно в парках? Ведь в первую очередь все туристы устремляются в Екатерининский дворец, чтобы увидеть знаменитую янтарную комнату, пусть и не оригинал, но все равно впечатляющую. А потому что у меня был незакрытый гештальт с 2016 года.
В 2016 году мы с мамой уже здесь побывали с экскурсией. В программе экскурсии была прогулка по Екатерининскому парку и посещение Екатерининского дворца. В начале мы собрали все пробки на выезде из Питера и на въезде в Пушкин, потом нас отвели на берег Большого пруда, где мы смогли посмотреть издалека на достопримечательности парка и то не все. А потом долго стояли в большой очереди на жаре, чтобы зайти во дворец. Короче, мы дольше стояли в очередях и пробках, чем провели время в парке и дворце и были, мягко говоря, разочарованы организацией экскурсии. Да и экскурсовод, честно говоря, не произвел на группу приятного впечатления. Фотоальбом здесь.
Посещение Пушкина мне тогда запомнилось толпами китайцев, которые почему-то заходили с парадной лестницы, а мы с какого-то другого входа. Абсолютно диким, громко орущем и беспардонным народом. Все вы, наверное, помните, что до пандемии здесь были толпы народа, а статистика утверждала, что Пушкин посещает ежегодно более 3 миллионов туристов в год.
Помня свой опыт 2016 году, я решила ехать в Пушкин самостоятельно. Рассудив, что в понедельник музеи закрыты, в том числе и дворец (что, как оказалось, было ошибкой, т. к. дворец был открыт), толп народа и уж точно китайцев как в прошлый раз не будет, я утром отправилась на Витебский вокзал, что находился примерно в 500 метрах от хостела, где я остановилась. На электричке застрять в пробке при всем желании не получится. До Царского села они ходят регулярно и быстро — каждые 30 минут. Но даже если бы никуда ехать не надо было, на Витебский вокзал стоило зайти только ради его исторических и красивых интерьеров, отправляющих тебя словно на машине времени куда-то в прошлое.
Это самый первый железнодорожный вокзал нашей необъятной родины. Случилось так, что Николаю I надоело убивать свой копчик о деревянные сидения собственной кареты и мотаться туда-обратно по разбитым русским дорогам. Тогда он отдал приказ построить ноу-хау на английский манер, железную дорогу с поездами и паровозами, дабы не отставать от промышленной Англии! Говорит, хочу в Царское Село в комфорте ездить, чай пить из граненого стакана в подстаканнике, слушать постоянное тыщ-тыдыщ и редкое ту-ту.
Желание императора — закон, дабы не ударить в грязь лицом перед высокочинным заказчиком, то маршрут первой железной дороги, судя по легендам современников, доверили провести самому Николаю. Правда линейку ему выдали короткую, а тот когда рисовал ровную прямую чуть дернул руку, карандаш соскочил и образовал царскую загогулину вокруг его пальца.
Глядя на ровную прямую царскосельской железной дороги с непонятным извивающимся хвостиком, в эту легенду легко поверить.
Так что мне предстояло ехать по первой в России железной дороге. А по пути может быть много чего интересного, поэтому еще дома скачала аудиогид на изи.тревел, который рассказывал историю всех станций по пути следования электрички. Пересказывать ее не буду, т. к. аудиогид можно скачать без проблем. Пока ехала на электричке, аудиогид прояснил ситуацию с названиями Царское село, Пушкин, Детское село.
Территория, на которой расположен город, издавна входила в состав новгородских земель. В XVII веке она была оккупирована шведами, но столетие спустя Пётр I вернул эти земли. К тому времени на месте будущего города стояла небольшая шведская усадьба — Сарская мыза. Пётр сначала подарил мызу своему фавориту князю Меншикову, а в 1710 году «отписал» будущей жене — Екатерине I. Этот год и считается датой основания императорской резиденции и всего города.
В 1710–1720 годах на месте усадьбы начинается строительство загородной резиденции, вокруг появляются деревни. Вскоре Сарскую мызу стали на русский манер называть Сарским селом, а после «Сарское» превратилось в «Царское».
На протяжении двух веков Царское Село было летней парадной резиденцией, а при Николае II — основной резиденцией императорской фамилии вместо Зимнего дворца. После Октябрьской революции дворцово-парковый ансамбль превратили в музей, а в городских усадьбах и особняках разместили разные учреждения для детей: санатории, приюты, трудовые коммуны. Город переименовали в Детское Село, это имя он носил до 1937 года. Тогда к столетию гибели Александра Сергеевича Пушкина, который воспитывался в Императорском Царскосельском лицее, город переименовали в последний раз и назвали в честь поэта.
Так почти незаметно за прослушиванием информации от аудиогида приехала на вокзал города Пушкин.
Здание вокзала, построенное по проекту архитектора Левинсона, строгое, элегантное, и в то же время — удобное и функциональное. На его стенах можно увидеть барельефы живших в Царском Селе Карамзина, Кюхельбекера, Пущина и Дельвига. А весь его облик соответствует по стилю самому городу.
До Екатерининского парка от вокзала можно доехать на автобусе. Но толкаться в душном общественном транспорте не хотелось от слова «совсем». Куда как приятнее пройтись пешком по зеленым улицам города, к тому же идти всего минут 15. А по пути можно увидеть что-нибудь интересное: собор Святой Великомученицы Екатерины в центре города,
Гостиный двор, расположенный рядом, оранжерею, построенную Растрелли или зайти выпить кофе в одно из кафе сети старейших кондитерских «Север», расположенных напротив собора.
Взбодрившись кофе, быстро домчалась до кассы парка. Купила билет только в парк за 170 рублей и пошла гулять. Народу было немного, т. к. экскурсионные группы еще, видимо, были в пути. Зато меня обогнали при входе в парк музыканты в исторических костюмах. Куда они так торопились, мне было неведомо, но я с ними еще встречусь.
Екатерининский парк — это сердце Пушкина.
Он занимает площадь больше 100 Га (это примерно 150 футбольных полей). Парк состоит из двух частей: регулярного Старого сада и большого пейзажного парка.
Свой маршрут я начала от Екатерининского дворца через Старый сад в сторону Большого пруда.
Выверенный и строгий Старый сад раскинулся сразу перед дворцом. По преданию, его основал сам Пётр I в. 1720-х годах: проложил прямые аллеи, посадил дубы и платаны. Эту часть парка украшают мраморные статуи работы венецианских мастеров начала XVIII века и несколько павильонов: Верхняя и Нижняя ванны и Грот — еще одно красивое творение Растрелли.
Возле Грота на берегу пруда было немного суетно: утки, дети, их родители и молодожены с фотографом. Ведь красивый вид грота — отличные декорации для свадебной фотосессии.
Удаляясь от Большого пруда в сторону Эрмитажа, почувствовала себя знатной особой, прогуливаясь по ухоженным паркам мимо роскошных павильонов в гордом одиночестве, будь-то бы весь мир парк принадлежит только мне одной.
В переводе с французского «эрмитаж» означает «место уединения». И здесь он это название оправдал. Такие павильоны были очень популярны в XVIII веке и предназначались для отдыха и обедов. Прежде всего, Эрмитаж известен своими подъёмными столами: чтобы общению хозяев и гостей во время приёмов не мешала прислуга, в павильоне установили механизмы, которые поднимали уже накрытые столы с первого технического этажа на второй — парадный. С середины XVIII века павильон не перестраивали, поэтому его внутренняя отделка дошла до нас почти без изменений.
В понедельник Эрмитаж был закрыт, поэтому все немногочисленные посетители парка кто подходил к его дверям, пытались, прилипнув к стеклу, хоть что-то разглядеть внутри.
Посмотрев на здание эритажной кухни,
я пошла вглубь парка, дошла до Морейской колонны и повернула в сторону Большого пруда.
На берегу Большого пруда раскинулся Пейзажный парк. Он появился в середине XVIII века, когда прежний парк (теперь его называют Старым садом) решили расширить и перепланировать.
По пути был комплекс из трёх отдельно стоящих павильонов. Это Адмиралтейство, отсылающее своими фасадам к английским замкам. Раньше на нижнем этаже центрального корпуса хранились лодки, на которых придворные катались по Большому пруду — отсюда и название комплекса. В XIX веке в Адмиралтействе находилась коллекция гребных судов разных стран мира. К сожалению, до наших дней все не сохранились.
По сторонам от центрального павильона располагаются два корпуса, которые называются Птичными домиками. Во времена императоров в них содержали разных птиц: уток, лебедей, фазанов и павлинов. Сейчас в одном из домиков находится ресторан «Адмиралтейство», а в другом — кондитерская Волконский, где можно побаловать себя вкусным десертом.
Напротив Адмиралтейства рядом с островом высится Чесменская колонна, которую воздвигли по приказу Екатерины II в. честь победы русского флота над турками в Чесменском сражении 1770-го года. Колонна выполнена из бело-розового мрамора, украшена рострами, барельефами и скульптурой орла.
Ещё один памятник, посвящённый победе над турками — Турецкая баня. Внешне павильон напоминает турецкую мечеть. Баня стоит на противоположном от Грота берегу пруда, в 7–8 минутах пешком от Адмиралтейства. В этой части парка тоже было немного оживленно, но никак не сравнить с толпами, которые мне довелось видеть в 2016.
Буквально в ста метрах от Турецкой бани находится Мраморный или Палладиев мост.
Построен по модели российского архитектора Неелова, но прототипом послужили мосты из английских парков.
Мне кажется, что это самое очаровательное место Екатерининского парка, причём в любое время года. И так казалось не только мне, а еще двум особам женского пола, снимающих музыкальный клип в этих исторических декорациях. Девчушка-подросток пела живьем и танцевала, а женщина (мать или педагог, а возможно другие варианты) ее снимала на телефон и давала рекомендации. Я тоже, стараясь не мешать съемкам, сделала несколько кадров с помощью трипода. Ну, у меня же не было с собой помощника — профессионального клипмейкера или фотографа. Всё сама-сама…
За Мраморным мостом лежит большой пейзажный парк. Тут можно побродить среди деревьев, летом насладиться ароматом цветущих кустов и трав, но почему-то большая часть народа предпочитает ехать сюда на электрокарах. В этой части парка также много всяких достопримечательностей: Башня-руина, Готические ворота, Красный каскад, Скрипучая беседка и т. д.
Флюгер на крыше с изображением дракона на ветру издает сильный скрип, отсюда и название. Несмотря на такое неромантическое название, место настолько очаровательное, что здесь можно зависнуть надолго, любуясь гладью воды и отражением в ней беседки.
Кухню специально построили в стиле руины. При оформлении фасадов использовались подлинные фрагменты античной архитектуры — мраморные капители, части карниза и фриза, имитируя разрушенный памятник древности.
Обойдя парк, вышла в Собственный садик с Перголой и Мраморным фонтаном в итальянском стиле.
И здесь опять наткнулась на свадебную фотоссесию. Не удивительно, мимо такой красоты невозможно пройти. Два ряда колонн Перголы объединены крышей, высаженные вокруг кустарники оттеняют грубость камня, а летом вся конструкция покрыта, словно навесом, вьющимися растениями.
Минуя Собственный садик вышла к пандусу Камероновой галереи, украшенного масками с изображениями античных богов и живыми цветами.
Под пандусом проходила… очередная свадебная фотосессия. Отсюда я прошла к известному фонтану «Молочница» или как еще его называют «Девушка с кувшином». Это единственная скульптура, из всех расположенных неподалеку, исполненная специально для Екатерининского парка. Статуя создана скульптором П. Соколовым в 1810–1816 годах на сюжет басни Ж, Лафонтена «Молочница, или Кувшин с молоком».
От статуй мой путь лежал на выход мимо Камероновой галереи — прямоугольного здания с колоннами, расположенном перпендикулярно Екатерининскому дворцу.
Легкая, будто бы прозрачная, галерея видна издалека: череда 42 белых колонн, объединенных треугольным портиком, напоминают о греческой архитектуре. Ведущие наверх полукруглые лестницы притягивают внимание и вызывают желание непременно по ним подняться… Но увы вход был перекрыт. Ну, и ладно! В прошлый раз здесь были, но в связи с ограниченным временем, пробежали по верхнему этажу галереи… Но все равно галочка поставлена.
Рядом с галереей расположен уютный фрейлинский сад. Он мне еще в прошлый раз приглянулся своим ухоженным видом. И запомнился все теми же неугомонными китайцами, бесцеремонно гуляющими по газонам в поисках красивого ракурса для фото, несмотря на предупреждающие таблички, в том числе на китайском языке. В этот раз здесь царили покой и благодать.
И тут я услышала музыку, которая очень хорошо дополняла эту идиллическую картину и вспомнила про музыкантов, что обогнали меня на входе в парк утром.
Пошла на звуки музыки, сев на скамейку, насладилась музыкой и немного отдохнула… Чтобы пойти гулять еще в больший по площади Александровский парк.
Пройдя по переулку мимо Царскосельского лицея — альма матер Салтыкова-Щедрина, Матюшкина, Пущина, Горчакова и Пушкина.
Рядом с лицеем расположена Знаменская церковь — первая каменная постройка в Царском Селе. Заглянула внутрь.
Если стоять лицом к Знаменской церкви, слева будет Лицейский садик. Его обустроили уже после того, как Пушкин окончил лицей. В 1899 году в центре садика поставили памятник поэту работы скульптора Баха. Я не могла сюда не зайти, т. к. это, пожалуй, самый известный памятник поэту.
Александровский парк — второй по значимости парк в городе. Он почти в два раза больше Екатерининского, но плотность достопримечательностей здесь не такая высокая. Вход в Александровский парк свободный.
Первым делом я отправилась искать Большой китайский мост. Он также был построен по проекту Чарльза Камерона. Мост украшают гранитные вазы и четыре фигуры сидящих китайцев, которые держат фонари.
Повернув налево, дошла до необычного моста Александровского парка — Крестового. Он стоит на разветвлении канала и соединяет не две, а сразу четыре стороны. Композиция представляет собой два пересекающихся под прямым углом мостика, арки, которых высоко подняты над водой. По центру — беседка в китайском (как и всё в этой части парка) стиле.
От него открывался вид на два симпатичных Малых Китайских моста.
Недалеко от них расположена Китайская деревня — комплекс из ротонды и окружающих её 12 небольших домиков, который начали строить в конце XVIII века по указу Екатерины II. В 1817–1822 годах после капитального ремонта домики были превращены в квартиры, и на протяжении долгого времени Китайская деревня использовалась как гостевые апартаменты. Несколько лет здесь жил известный историк Николай Карамзин. А что сейчас здесь я так и не поняла. Обошла вокруг и так и не нашла входа в деревню, везде забор или шлагбаумы.
Зато посмотрела с другого ракурса на Скрипучую беседку. Мне вначале даже показалось, что это какая-то другая постройка, относящаяся к Александровскому парку. Т. к. эта беседка отлично вписалась в комплекс «китайских» объектов Александровского парка. Потом сообразила, что Александровский парк вплотную граничит с Екатерининским.
Расстояния здесь от одной достопримечательности до другой прямо скажем не маленькие. И до следующего объекта мне пришлось долго шагать, при этом я каким-то образом проскочила самую фотогеничную достопримечательность парка — башню Шапель.
Все большие тропы в парке ведут к зданию Арсенала — главному павильону парка.
Здание в неоготическом стиле строили при двух императорах: Александре I и Николае I. Арсенал был первым в России публичным музеем оружия, его экспозицию составляли более пяти тысяч предметов. Сейчас здесь размещена выставка «Императорская коллекция оружия». Но так как я не планировала заходы в музеи, то обошла вокруг павильона и пошла за пределы парка к Ратной палате, затем к Белой башне и Александровскому дворцу. Последние два объекта находятся на реставрации, но как я поняла, дворец для посещения открыт.
Погуляв еще немного по парку, я поняла, что уже устала и нагуляла такой аппетит, что готова была съесть слона, но только частями. Но программа была выполнена не полностью. Т. к. не только дворцы и парки можно посмотреть в этом уютном городе. И я решила немного помучиться голодом, ибо, как говорится, «не хлебом единым». К тому же пара объектов, которые я хотела посмотреть находились по дороге к вокзалу. А там по пути попадется какая-нибудь едальня.
До кирхи Воскресения Христова я дошла за несколько минут. Это действующая лютеранская церковь скандинавской традиции. Она была построена в 1865 году, а лютеранская община появилась в Царском Селе ещё в 1811. До 1931 года в кирхе проводили богослужения на немецком, латышском и эстонском языках, сейчас — на русском и финском. А буквально в паре сотен метров от нее на ул. Набережной 12/66 находится Императорская Николаевская мужская гимназия. Она открылась в 1870 году и проработала до 1918 года. В течение десяти лет директором этой гимназии был известный поэт Иннокентий Анненский, а среди выпускников — не менее известный Николай Гумилёв.
Несмотря на то, что с 1870 года здание дважды расширяли и надстраивали, внешний облик и художественная отделка гимназии практически не изменились со времён строительства. Визуальная доминанта здания — Рождественская церковь, расположенная на втором этаже.
На этом я посчитала программу в Пушкине выполненной и отправилась в сторону вокзала где, если верить мапс.ми буквально напротив вокзала можно было найти кафешку. К тому же погода начала откровенно портиться. Резко похолодало, набежал тучки и даже начал накрапывать дождик. Ожидая заказа, открыла интернет, посмотрела прогноз в Питере и в Выборге. И пришла к выводу, что более удачного дня, чем завтра для поездки в Выборг у меня не будет. Прогноз обещал в Питере с 8 утра и непрекращающийся пару суток дождь разной степени интенсивности, а в Выборге солнечную погоду. Решено — завтра снова в путь! А сейчас бронирую экскурсию в библиотеку Алвара Аалто, т. к. не прощу себе, если не увижу этот шедевр мировой архитектуры в Выборге.
