Византийское наследие Стамбула: Стена Феодосия

Те самые стены, что возводились больше полутора тысяч лет назад, в разной степени сохранности дошли до наших дней, хотя и были изменены многочисленными ремонтами (турки поддерживали стены в «рабочем состоянии» аж до 1724 года). Их длина от моря до Золотого Рога составляет 6.5 км, а глубина оборонной линии из трёх рядов стен и рва — 65 метров. Три линии стен были такие: наиболее мощная внутренняя стена с 96 башнями, высотой 18–20 м и толщиной 5 м; внешняя стена с 92 башнями, имевшая меньшие размеры — 8 метров в высоту и 2 метра в ширину; нижняя стена (бруствер) прямо надо рвом, высотой 2 м (см. Рис. 2). Ров, вырытый за нижней стеной, имел 18 м в ширину и 7 м в глубину. Все башни имели по два этажа: нижний — для складов оружия и боеприпасов, а на верхних площадках стояли катапульты и баллисты, способные поражать противника уже в 400 м от стен. Общая глубина оборонительной линии делала стены практически неприступными для традиционных средневековых методов осады без использования пушек.

Мы прошли вдоль всей сухопутной стены от Мраморного моря до Золотого Рога, в такой же последовательности будем её и описывать. На некоторых участках стена отреставрирована и выглядит как новая, но в других местах представляет собой просто живописные руины. В различной степени сохранились все элементы оборонительной линии: внутренние и внешние стены, а также ров. На внутренней стене ещё стоит большинство башен, на внешней — только около половины, что неудивительно — при штурме на эту стену приходился главный удар. Через большую часть ворот движется транспорт и ходят люди. Поскольку ворота в большинстве своем небольшие, войти сквозь них в город нелегко — приходится всё время уворачиваться от автомобилей.

Мы начали свой маршрут с Мраморной башни (№ 1 на рис. 1), приехав туда на такси из центра (в принципе можно доехать и на автобусе). В этом месте южный конец сухопутной стены соединялся со стеной морской. Нижняя часть башни действительно сложена из мрамора, но верхняя — из традиционных каменных блоков и кирпичей. Видно примыкающие к ней фрагменты стен с рядами арочных проёмов, остатки какого-то непростого здания — замка или дворца. Раньше у основания Мраморной башни плескалось море, а на находившийся рядом с ней причал каждый год, в праздник Вознесения, высаживался император.

За Мраморной башней начинается стена Феодосия. Её южное окончание качественно отреставрировано и находится в живописном парке, где было приятно прогуляться. Над первой башней развевается турецкий флаг, видимо, чтобы ни у кого не возникло сомнений по поводу принадлежности стены. Рядом с первой башней виден небольшой проход с аркой (№ 2 на рис. 1) — это первая военная калитка.

Тут будет уместно сказать несколько слов об устройстве проходов через Феодосиевы стены. В них было десять главных ворот, из которых пять были гражданскими, для входа в город и выхода из него. К ним подходили дороги/улицы и через ров были переброшены мосты. Ещё пять ворот были военными и использовались только для выхода к внешней стороне укреплений, попасть через них в город было нельзя. Сейчас, правда, всё перепуталось: транспортные потребности мегаполиса привели к превращению некоторых военных ворот (или калиток, как их обычно называют) в проездные, а часть бывших главных ворот оказалась со временем замурованной.

Хотя вторая башня уже сильно разрушена, её форму — квадратную — легко угадать. Другой тип башен внутренней стены был восьмигранный. Такая башня видна на снимке ниже вслед за квадратной. Расстояние между башнями внутренней стены было в среднем 55 м.

Двигаясь вдоль стены на север, приходим к крепости Едикуле («Семибашенный замок»), интересному греко-турецкому объекту (№ 3 на рис. 1). Она была устроена Мехмедом Завоевателем в 1458 году, вскоре после взятия Константинополя, путём пристройки к четырём древним башням Феодосиевых стен трёх более массивных новых башен и соединения их стенами (Рис. 4). В крепости султан хранил свою казну и архивы. Здесь же позже устроили страшную османскую тюрьму, в которой содержались политические противники султана, в том числе послы воевавших с ним держав (в частности, русские дипломаты П. А. Толстой — соратник Петра I и Я. И. Булгаков — сподвижник Екатерины II). В одной из башен остались надписи, сделанные заключенными в ней послами. Однажды турки даже посадили под арест египетскую мумию, в которой они заподозрили последнего византийского императора Константина XI Палеолога, воскрешения которого они очень опасались.

К сожалению, мы в крепость Едикуле (в которой сейчас музей) не попали, поскольку там проходил ремонт. И дело даже не в том, что не увидели жалобы послов на стенах, а в том, что не смогли поглядеть вблизи на знаменитые византийские Золотые ворота, инкорпорированные в структуру крепости.

Из всех проездных ворот Константинополя парадными считались Золотые ворота (№ 8 на Рис. 4) — прообраз одноимённых сооружений в Киеве и Владимире. Эти ворота когда-то были отдельно стоящей за городом триумфальной аркой с тремя пролётами и скульптурной композицией на вершине. Их воздвигли для триумфа императора Феодосия I Великого (дедушки Феодосия II, построившего стены) в 391 году. Уже позже, при возведении стен, триумфальная арка была включена в них в качестве главных ворот.

Сейчас подход к Золотым воротам снаружи закрыт невысокой стеной с другим арочным входом (фото выше). Если попасть за эту внешнюю стену, можно увидеть собственно Золотые ворота, в которых два пролёта из трёх сейчас заложены (два фото ниже). Для триумфальных императорских въездов использовался самый большой центральный пролёт.

Своё название Золотые ворота получили в связи с тем, что двери ворот были покрыты позолотой. Помимо этого, наверху они были украшены статуей императора Феодосия I на квадриге, запряженной четырьмя слонами, и двумя статуями крылатой богини победы Виктории по бокам (фото ниже). Много раз победоносные императоры въезжали в город через Золотые ворота во время грандиозных церемоний триумфа, и проезжали затем до Ипподрома, где бывала кульминация торжеств. Последний триумф, который видели эти ворота, состоялся 15 августа 1261 года, когда Михаил Палеолог въезжал в отвоёванный у латинян Константинополь.

Следующие ворота турки назвали Белградскими (№ 4 на рис. 1) после того, как Сулейман Великолепный поселил за ними сербских ремесленников, захваченных после взятия Белграда в 1521 году. Греческое (византийское) название у них — ворота Ксилокерк. В 1189 году император Исаак Ангел получил предсказание, что тогдашний император Священной Римской империи, Фредерик Барбаросса, войдет здесь во главе крестоносцев в Константинополь. Недолго думая, базилевс (так называли византийских императоров) эти ворота замуровал, и в таком виде они простояли до 1346 года, когда их наконец открыли. Вновь закрытые перед осадой 1453 года, они оставались замурованными больше 400 лет. Сейчас они отреставрированы и сквозь них проложена автомобильная дорога.

За Белградскими воротами мы двинулись с внешней стороны стены и смогли хорошо разглядеть огороды, которые предприимчивые турки устроили вдоль неё. Используется каждый клочок земли, и огороды тянутся тремя линиями в соответствии с устройством оборонных полос (см. Рис. 2). Первая линия огородов находится между внутренней и внешней стенами, вторая — между внешней стеной и бруствером, третья — на месте засыпанного рва.

Следующие большие ворота в стене в византийские времена назывались воротами Пиги (№ 5 на рис. 1), что означает ворота Источника, в честь Монастыря Богородицы Живоносного источника, располагавшегося в полукилометре западнее их. Это было популярное место паломничества к роднику с предположительно святой водой, которая собиралась в купель, где плавали золотые рыбки. Монастырь был разрушен турками после завоевания Константинополя, и только в 1833 году вокруг святого источника снова построили церковь, где в купели плавают рыбки. Во дворе церкви находятся захоронения константинопольских патриархов 19-20-го веков.

С воротами Пиги связано важное событие истории города — именно через них 25 июля 1261 года Константинополь был освобождён от латинской оккупации. Византийский полководец Алексей Стратигопул с небольшим отрядом подошел к стенам города, где узнал, что всё латинское войско уплыло на кораблях завоёвывать один остров в Чёрном море. Ночью несколько его воинов перелезли через стены, нейтрализовали стражу и открыли ворота Пиги. Византийский отряд вошел в город и деморализованные крестоностцы во главе со своим императором Балдуином II, не зная, какие силы их атакуют, бросились спасаться бегством на кораблях. Так была восстановлена Византийская и закончилась Латинская империя, почти 60 лет правившая в Константинополе.

Их турецкое название — Мевлевийские — происходит от общежития дервишей Мевлеви, когда-то находившегося за этими воротами (№ 6 на рис. 1). Византийское название — Ресийские — дано в честь античного генерала ещё греческого Византия. Третье название этих ворот — Полиандрийские (что значит «многолюдные») — имеет несколько толкований. Прозаическое, но одновременно ироничное объяснение связывает название с кладбищем, некогда существовавшим у ворот. Более романтичное толкование проистекает из легенды о постройке стены. В 447 году необходимо было быстро восстановить стену после землетрясения и на строительство были мобилизованы две партии болельщиков Ипподрома, которые, двигаясь навстречу друг другу, завершили строительство в рекордно короткие сроки. От Золотого Рога на юг двигалась партия «Синих», а им навстречу от Золотых ворот продвигалась бригада «Зелёных». Одновременно работали восемь тысяч человек. На месте их встречи и поставили Полиандрийские ворота, так названные в ознаменование встречи больших толп строителей.

Полиандрийские ворота сохранились лучше всех остальных, не утратив того внешнего вида, который они имели в 5-м веке. Кроме того, на них остались многочисленные византийские надписи разных эпох (фото ниже). Самая старая из них говорит, что «По приказу Феодосия за неполных два месяца (префект) Константин поставил эти крепкие стены. Так быстро столь мощную крепость не возвела бы и (Афина) Паллада.»

После Полиандрийских ворот огороды пропали, и мы смогли идти по тропинке вдоль внешних стен. Этот отрезок пути был самый приятный. Наверху одной из башен (её видно на снимке ниже), если приглядеться, можно увидеть надпись. Она гласит: «Христе Боже, сохрани твой Город невозмутимым и необоримым, победи гнев неприятелей». Больше тысячи лет хранил Бог Город, но его терпение в конце концов иссякло.

Ворота Св. Романа (№ 8 на рис. 1) были названы так по имени церкви, когда-то находившейся неподалёку. Турецкое название ворот — «Пушечные» (Топкапы) — связано с расположением перед ними огромной турецкой «царь-пушки» (греки именно так её назвали — «Базилика», от слова «базилевс» — царь), которая была способна посылать ядра весом полтонны на полтора километра (пушка, правда, не пережила осады — взорвалась во время выстрела). Перед этими же воротами, в километре от них, стоял красный с золотом шатёр Мехмеда II, руководившего оттуда осадой Константинополя. Видимо поэтому на Пушечных воротах укреплён турецкий памятный знак, посвящённый осаде города.

Существует мнение, что ворота Св. Романа раньше находились между двумя башнями в том месте, где сейчас проходит улица Миллет, и что они были разрушены при строительстве. Ворота поэтому воссоздали на соседнем участке стены и поэтому то, что мы видим сейчас — турецкий новодел, копирующий оригинальных ворота. Действительно, и сами ворота, и башня рядом с ними выглядят как новенькие. Одно успокаивает: поскольку византийские ворота были почти полностью разрушены ещё во время штурма, любая их реинкарнация впоследствии была новоделом.

На этом памятном знаке мы видим следующую надпись на турецком языке: «Стамбул необходимо было завоевать. Благославен покоривший его эмир и доблестны его солдаты. Утром во вторник 29 мая 1453 года недалеко отсюда армия Завоевателя вошла в Стамбул через пролом, сделанный пушками». Торжество победителей.

Недалеко от перекрёстка стены с улицей Миллет находится Музей-панорама осады 1453 года (№ 7 на рис. 1), воспроизводящий последний штурм Константинополя 29 мая. Панорама сделана впечатляюще, но сам музей, открытый в 2009 году, отражает исключительно националистическую интерпретацию событий самими турками. Необходимость взятия Константинополя приписывается пожеланию самого Пророка Мохаммеда, чью волю выполнял султан Мехмед II. Правда, раскрываются и более прозаические причины нападения на столицу Византии: она мешала турецкой экспансии на Балканы, представляя собой барьер между турецкими владениями в Анатолии (Малой Азии) и Румелии (захваченной османами в Европе Фракии и Македонии).

Взятие Костантинополя представлено как благодеяние для его православных жителей, которые, как выяснилось, освободились при этом от гнета латинян-католиков. Поэтому «красивый город Стамбул ждал прихода Завоевателя» (The beautiful city of Istanbul was waiting for the Conquerer to come), вероятно потому, что «христианские обитатели города Стамбула получили возможность жить более комфортно, чем во время независимости их собственной империи» — см фото ниже. В общем, не жестокое завоевание, а рай небесный. Любопытно, что завоевание Константинополя крестоносцами в 1204 году описывается самыми последними словами.

Первые попытки завладеть Константинополем предпринял ещё султан Баязид в 1392—1402 гг. Тогда столицу Византии спас Тимур, разгромивший армию Баязида и взявший самого его в плен. Второй штурм города турками был предпринят в августе 1422 года султаном Мурадом II. Он тоже оказался неудачным, поскольку у турок не было серьёзной осадной артиллерии. Поэтому сын Мурада, Мехмед II, подошел к делу более обстоятельно.

Построив на Босфоре крепость Румели-Хисар, он заблокировал этот важный пролив и перекрыл помощь Костантинополю из генуэзских колоний в Крыму, включая поставки продовольствия. Он полностью окружил город, ликвидировав остатки византийских владений вокруг него. Наконец, он наладил производство мощных пушек, в том числе с привлечением венгерского мастера Урбана, отлившего гигантскую «Базилику», уже упомянутую выше. Султан привёл под стены города неслыханную по тем временам артиллерию — 69 пушек, в основном большого калибра. Шансы Константинополя на благоприятный исход нового столкновения с турками стремительно уменьшались.

100-тысячная турецкая армия подошла к стенам Константинополя в начале апреля 1453 года, и уже 6 апреля началась осада. Помимо блокирования Константинополя с суши, турки посуху перетащили свой флот в пролив Золотой Рог (поскольку водный проход в него был закрыт цепью) и установили морскую блокаду города. Защищали городские стены всего 7–8 тысяч человек, из которых 2–3 тысячи были иностранцы: генуэзцы, венецианцы и немного каталонцев. Османы начали методично разрушать стены артиллерией и несколько раз неудачно штурмовали город (18 апреля и 7 мая). Его жители по ночам, как могли, восстанавливали повреждённые участки стены и откапывали ров, который днём пытались засыпать турки. Но силы были неравны, и во время решающего штурма 29 мая туркам после третьей атаки на стены удалось проникнуть в город, когда был ранен командир генуэзского отряда Джованни Джустиниани, державший оборону у ворот Св. Романа. Великой Восточной Римской империи пришёл конец.

Доподлинно неизвестно, где и как туркам удалось проникнуть в город. Существует популярная версия, что им посчастливилось найти открытую калитку в стене, через которую греки делали ночные вылазки в стан врага, а после забыли запереть. Именно подобную историю рассказывает Стефан Цвейг в свой новелле «Завоевание Византии» из сборника «Звёздные часы человечества».

Посетив музей, мы двинулись дальше вдоль стены через местность, называвшуюся Месотихион («Средостение»), которая была самым слабым участком обороны города. Когда-то здесь протекала речка Ликос и рельеф местности понижался, а вместе с ним и линия стен, давая нападающим более выгодную позицию для обстрела. Здесь были самые сильные бои, и стена с её башнями претерпела самые сильные разрушения. Считается, что где-то на этом участке турки ворвались в город 29 мая.

После моста над бульваром Ватан, проложенному через разрыв в стене, дорожка вдоль стены поднимается наверх и вскоре подходит к Пятым военным воротам (№ 9 на рис. 1). Где-то недалеко от них, на одной из башен, находилась ставка императора Константина Палеолога во время осады. Когда 29 мая он услышал о прорыве врага и понял, что город не спасти, он сбросил все знаки императорского отличия, кроме сапог, и бросился в бой. Согласно одному из свидетельств, последними словами императора были: «Город пал, мне незачем больше жить». В гуще схватки он был убит, и его тело потом обнаружили по пурпурным сапогам, в которые он был обут. Произошло это либо в районе Пятых военных ворот, либо, по другой версии, у ворот Св. Романа, где в последний день тоже были ожесточённые бои.

Следующие ворота называются Харисийскими или Андрианопольскими (№ 10 на рис. 1), по названию города, в который вела идущая через них дорога. Турецкое название — ворота Едирне — происходит от турецкого названия Адрианополя. Ворота находятся на высшей точке города (77 м над уровнем моря), на вершине шестого константинопольского холма. Через эти ворота проезжали базилевсы, когда возвращались в столицу — одно из ответвлений главной городской улицы — Месы — приводило именно к ним. По иронии судьбы, через эти же ворота султан Мехмед II въехал в побеждённый Константинополь, о чём свидельствует висящая на них мемориальная доска.

Турецкая надпись на мемориальной доске переводится примерно так:«Даю вам победу, которую вы все желали. Утром во вторник 29 мая 1453 года Завоеватель и его армия вошли в Стамбул через пролом в этом месте."

Совсем недалеко отсюда находится знаменитая церковь Хора (№ 11 на рис. 1), в которой сохранились великолепные византийские мозаики и фрески. Мы знали, что она сейчас закрыта из-за ремонта, но на всякий случай подошли, надеясь снять её хотя бы снаружи. Увы, не удалось — церковь была вся завешана какими-то полотнами, над которыми едва виднелся купол.

Однако и в этот раз нам удалось снять стену с высоты, поднявшись на крышу дворца Текфур (№ 12 на рис. 1), рядом с которым стена Феодосия заканчивается. Когда-то она продолжалась до Золотого Рога, но этот её участок не сохранился. На фото ниже мы видим последнюю, 96-ю башню стены Феодосия, за которой теперь находится пустое пространство. По свидетельствам одного византийского историка, якобы именно здесь находилась Керкопорта — злополучная калитка, которую ромеи забыли запереть после вылазки ночью 29 мая 1453 года. Во время последнего штурма утром того же дня через неё в город зашли янычары и подняли османский флаг на этой башне.

Дворец Текфур (тур. Tekfur Sarai, что с некоторой натяжкой переводится как «царский дворец») является единственной почти полностью сохранившейся византийской дворцовой постройкой в Стамбуле. Иногда его называют Малый Влахернский дворец, в силу его близости к большому императорскому дворцу во Влахернах, до нас не дошедшему. Ещё одно его название — дворец Багрянородного, под которым имели в виду сына императора Михаила VIII, принца Константина Палеолога, который провел много лет в заключении в этом дворце из-за династических конфликтов («багрянородными» вообще называли любых законных наследников византийских императоров). Дворец датируется концом 13-го века, судя по обнаруженным на нём палеологовским гербам. Он служил одной из императорских резиденций в последние два века Империи, и не исключено, что в последние десятилетия перед её концом базилевсы уже перебрались в него окончательно. Если это так, именно отсюда выехал Константин XI на свой последний бой.

Дворец долго находился в довольно обшарпанном состоянии, я помню его в 2009 году состоящим из одних стен, без крыши и внутренних перекрытий. Но в 2021 году наконец завершилась его долгая реставрация, и дворец предстал перед публикой во всей красе. Для того, чтобы её оценить, надо взглянуть на здание со стороны двора, где однозначно был его главный фасад. Дворец трёхэтажный, и снизу расположена изящная аркада из четырёх больших арок, на втором этаже — пять слегка «утопленных» в стену арочных окон, на третьем этаже число окон возрастает до семи и они идут по всему периметру здания. Весь фасад украшен геометрическим орнаментом из красного кирпича и белого мрамора, что часто встречается в поздних палеологовских постройках.

После завоевания турками Константинополя чего только в этом дворце не было. Вначале туда поместили зверинец, затем бордель, и в конце концов — еврейскую богадельню. В 1719 году там устроили фабрику керамики, производившую, среди прочего, очень неплохие изразцы. После реставрации во дворце сделали музей с образцами продукции той самой фабрики. А во дворе сейчас проводят концерты.

От Текфура по боковым улицам возвращаемся к стене и подходим к Калигарийским воротам («Башмачным»). В византийские времена здесь жили сапожники, которые делали калиги — прочные и тяжёлые башмаки для римских солдат, отсюда и название. По-турецки ворота называются Egrikapi — «кривые». С наружной стороны от них находится почитаемая мусульманами могила Хазрета Хафиза, соратника Пророка Мухаммеда, погибшего здесь во время первой арабской осады Константинополя в конце 7-го века.

За Калигарийскими воротами мы попадаем на участок стены длиной 220 м, которую построил император Мануил Комнин (пр. 1143–1180) для защиты Влахернского дворца, куда в конце 11-го века перебрались базилевсы. Эта стена выглядит гораздо внушительнее, чем стена Феодосия, хотя и состоит всего из одной линии укреплений и не подкреплена рвом. Зато её толщина — 5 метров и в ней 9 мощных полукруглых башен, поставленных через каждые 25 метров. Во время последней осады, даже после усиленных обстрелов, турки не смогли эту стену разрушить. Начинается она прямо за дворцом Текфур и кончается на третьей башне к северу от Калигарийских ворот.

Эта стена была построена императором Исааком II Ангелом (пр. 1185–1195), о чем свидетельствует сохранившаяся на ней надпись. Длина стены — 180 м, в ней находятся четыре квадратные башни. Между двумя башнями на фото ниже видны заложенные камнем дугообразные ворота. Это калитка Гиролимни — проход во Влахернский дворец, чья подпорная стена и две башни продолжают линию фортификаций.

С 1081 года основной резиденцией византийских базилевсов стал императорский дворец во Влахернах на севере города (№ 13 на рис. 1). Как и Большой дворец, императорский дворец Влахерны представлял из себя комплекс различных построек — царских хором, богатых домов, церквей, административных зданий, галерей. Всё это было расположено на большой площади у крепостных стен и украшено мрамором, колоннами и скульптурами. Сейчас от всего этого великолепия практически ничего не осталось, кроме груд неопознанных руин. Однако часть дворца, смыкавшаяся с городской стеной, всё-таки уцелела и сейчас условно называется «Тюрьмой Анемаса». Это две мощные башни на общем основании, слева от которых — массивная подпорная стена (на снимке ниже — сооружения слева от мечети).

Исправительное заведение во Влахернах состояло из двенадцати камер, находившихся в глухой четырёхугольной башне слева от более высокой жилой башни с тремя арочными окнами. Своё название тюрьма получила от имени Михаила Анемаса, византийского военачальника, в 1105 году возглавившего вместе с братьями масштабный заговор, направленный на свержение императора Алексея I Комнина. Заговор был раскрыт, и Анемаса надолго заключили в укреплённый бастион Влахернского дворца, который позже был назван «Темницей Анемаса» в его честь. После Анемаса тут пересидело немало именитых узников, включая некоторых Палеологов, проигрывавших в борьбе за власть своим родственникам.

Завершает сухопутные укрепления Константинополя стена Ираклия, построенная в 627 году для защиты от аваров, которые годом раньше пытались штурмовать город в этом месте. Её длина 100 м, высота 12–15 м, толщина 5 м. Стена Ираклия укреплена тремя мощными башнями, которые считаются самыми могучими во всей системе наземный фортификаций. Параллельно стене Ираклия в 25 метрах от неё идёт невысокая и не очень крепкая стена Льва V, построенная в 813 году во время угрозы вторжения болгар.

На этом наш поход вдоль стен Константинополя завершился. Мы прошли от Мраморного моря до залива Золотой Рог и увидели много мест, связанных с драматическими событиями в истории города. На это мероприятие у нас ушёл целый день, правда, включая заход в ещё в два музея и частые фотоостановки. Мы нисколько не жалеем о потраченном времени, так как было очень интересно. Конечно, подобные походы — на любителя, но для увлекающихся римской историей это — must see. А у нас теперь на очереди морская стена вокруг Константинополя, которая на отдельных участках тоже неплохо сохранилась.

Для осмотра стены не обязательно тратить целый день: можно подъехать на трамвае из центра прямо к Панораме, осмотрев которую, можно потом подойти к ближайшему к ней участку стены - на этом отрезке её виды наиболее живописны. Другой вариант - подъехать на общественном транспорте к Адрианопольским (Edirne) воротам и затем спуститься вдоль стены к заливу Золотой Рог, по пути заглянув во дворец Текфур. В центр города затем можно вернуться на кораблике по Золотому Рогу, насладившись по дороге прекрасными видами на Стамбул с воды.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия