Кунашир встречал радостно. Мягкий вечерний свет предзакатного солнца огненным пламенем отражался в окнах домиков на берегу. Да и сами домики были одного с солнцем цвета.
Кунашир встречал радостно. Мягкий вечерний свет предзакатного солнца огненным пламенем отражался в окнах домиков на берегу. Да и сами домики были одного с солнцем цвета.
Недолгая выгрузка с корабля — и вот мы уже на пороге гостиницы, где будем жить несколько дней. Нашумевший, набуянивший тайфун, пронесшийся над Курилами, заливший водой все и вся, и здесь, на Кунашире порушил наши планы. Вместо житья-бытья в палатках нам предстояло нежиться на кроватях с белыми простынями. Впрочем, мало кто из нас расстроился такому обороту событий. Горячая вода, теплый туалет, удобная постель кого хочешь успокоят и уговорят…
Нашу компанию поселили в отдельном корпусе гостиницы, находящемся буквально в трех минутах ползком от основного здания. На втором этаже были небольшие жилые комнаты, а первый представлял собой студию, здесь были и спальные места, и кухня. Все время, свободное от приключений и сна, мы проводили здесь.
Возвращение в цивилизацию прошло безболезненно. С громадным удовольствием мы почистили перышки, отмыли чумазую обувь и поставили ее, почти уже заплесневевшую, на просушку.
И после проделанных манипуляций наша команда снова была готова к подвигам. И они не заставили себя ждать.
Рассвет у озера Лагунное
Рано утром, в еще полной темноте мы выехали на встречу рассвета. Асфальт вскоре сменился грунтовкой, которую обнимал густой ночной лес. Вскоре после того, как выехали из леса, машины остановились. Слева и справа ощущалось открытое пространство — здесь было Охотское море. Впереди огромным темным пятном возвышался холм. На его верх мы и отправились, двигаясь друг за другом гуськом, освещая скользкую мокрую тропинку фонарями. По мере нашего движения наверх светлел воздух, розовел небосвод на востоке — оттуда вот-вот должно появиться солнце.
Мы все столпились на небольшом плато наверху холма. Отсюда был роскошный обзор на 360 градусов по всем параллелям и меридианам. На север и на юг просматривался Кунашир. Восточнее и западнее было Охотское море. На востоке между сушей и морем разлеглось озеро Лагунное, про него я расскажу чуть позже. А вот на западе на той стороне Кунаширского пролива был виден остров Хоккайдо. Это уже Япония, до которой от Лагунного напрямки чуть больше 35 километров.
И это не только я увидела глазами, но и мой телефон тут же отреагировал на эту близость: он подключился к японскому оператору, перейдя, к тому же, на японское время, которое отличалось от местного на минус 2 часа. И хотя Япония называется страной Восходящего солнца, для живущих на Кунашире логичнее другое наименование — страна Заходящего солнца, поскольку японский мыс Shiretoko находится западнее Кунашира и вечером солнце садится за ним, за японские горы.
Справочно
Когда-то на месте Охотского моря существовала суша, которую ученые называют Охотией. Она играла роль платформы в период, когда образовывались Сахалин, Камчатка, Курильские острова. Охотия то поднималась, то опускалась в океан. Существуют разные мнения, когда именно это происходило. Но большинство ученых сходятся на четвертичном периоде (период с 2,58 миллионов лет назад по настоящее время). Ученые утверждают также, что 25–12 тысяч лет тому назад уровень моря был настолько низким, что между Итурупом и северо-восточным краем древней суши существовало обширное мелководье, которое могли преодолевать как люди, так и животные. Разъединение Кунашира и Итурупа произошло не ранее 12 тыс.лет назад. Когда же в силу природных явлений уровень воды в Охотском море стал повышаться, то образовалась знакомая всем нынешняя картина — гирлянда вулканических образований дугой отгородила Охотское море от самого древнего океана — Восточного или Тихого.
Курильские острова состоят их двух поднятий, или, как говорят ученые, антиклиниальных поднятий Большой и малой гряды.
Кунашир
Кунашир — самый южный из Большой гряды Курильских островов. Вместе с Итурупом и Шикотаном он входит в группу Южных Курил. Его площадь 1490 кв.км. Наивысшая точка 1819 метров (вулкан Тятя). На Кунашире четыре действующих вулкана — Тятя (1819 м), Руруй (1485 м), Менделева (886 м), Головнина (541 м).
По-айнски «кунашири» обозначает «черный остров». И связано это с темным цветом обширного шлакового конуса вулкана Тятя.
Ждать восхода солнца нам пришлось недолго. Там, внизу, где стояли машины, еще были сумерки, а верх холма уже обласкали первые солнечные лучи.
Парило озеро Лагунное, от Охотского моря его отделала неширокая коса. Мне интересно, почему до сих пор ее не размыло штормами, не сдуло ветрами, ведь и то, и другое здесь бывает совсем не шуточным!
На краю обрыва за хилый кусок почвы крепко держался капелюшечный кустик шиповника. Одинокий (последний в этом сезоне!) цветок нежно розовел в лучах утреннего солнца. Ползая вокруг него по росистой траве, я промокла почти насквозь. Но так хотелось сохранить себе память об этом стойком упорстве!
Я запустила коптер, чтобы посмотреть на мир со стороны Кунаширского пролива. Вот скала «Собачка», как прочитала у кого-то в Интернете. Можно ли себе представить, каким испытаниями она подвергается во время штормов, когда огромные валы обрушиваются на ее голову?
Но сегодня на море полный штиль. Оно едва колышется, чуть морщится на мелководье. Его покой нарушают лишь чайки, то садясь на его поверхность, то взлетая с нее. И тишина вокруг…
Кунаширский пролив
Пролив между островами Симушир и Броутона в Тихом океане, отделят Кунашир от Хоккайдо. Назван по расположению рядом с Кунаширом. Кунаширский пролив соединяет Охотское море на севере и пролив Измены на юге. Длина около 74 километров. Ширина от 24 километров на юге до 43 на севере.
Мы спустились вниз к нашим машинам, проехали немного в обратном направлении. Здесь, у Пьяного (как его называют местные) леса сделали недолгую остановку. Корявые стволы берез почему-то вызывали у меня не сочувствие, а восхищение красотой, грацией, изяществом. По этому лесу в зарослях папоротника и бамбучника можно бродить и бродить.
Но меня манило озеро Лагунное, оно просвечивало сквозь стволы деревьев. Я не стала сопротивляться этому зову, вышла из леса на берег озера.
Как сказали водители, это излюбленное место отдыха кунаширцев. И на это есть причины. Приятное песчаное дно, кристально чистая и почти теплая даже сейчас вода, стайки мелкоскопических мальков, мечущихся на мелководье… Я была очарована! Правда, жаль было нарушать покой сладко спящего озера. Но солнце уже давно взошло, пора просыпаться! И я полезла купаться без малейшего сомнения и чьего-то разрешения.
Органные трубы мыса Столбчатый
Если вы не были на Красной площади, вы не были в Москве. Если не были в Чердыни, вы не были в Парме. Я продолжу этот аллегорический ряд — если вы не были на мысе Столбчатый, вы не были на Кунашире.
Как вы уже наверняка поняли, нам надо именно туда — на мыс Столбчатый.
Сегодня стоит звонкий и ясный день. Море будто нашептывает что-то, неспешно посылая к берегу волну за волной, и те добегают до сухого песка лишь шорохом взбитой пены.
После мокрого и туманного Шикотана каждая клеточка моего организма блаженствует на солнце, напитывается его теплом, от неги хочется распасться на атомы и молекулы. И я уверена, то же самое испытывает каждый член нашей группы.
От места, где мы высадились из машин, до мыса Столбчатый около трех километров вдоль берега Охотского моря.
Сначала шли по плотному песку пляжа. Сергей строго следит за тем, чтобы мы шли более-менее скученно, не сильно отставали друг от друга. На то была причина — на мокром песке отлично видны следы острых когтей медведя!
Путь по пляжу иногда преграждали прижимы, даже при отливе выступающие в воду. Было бы проще и быстрее обойти их по воде, но мы до последнего старались сохранить обувь сухой. Поэтому преодолевали их по склонам, опираясь на выступы, цепляясь за шероховатости. Если послушно следовать инструкциям Сергея, ставя ногу туда, куда он указывал, никаких трудностей такие преграды не вызывали.
Но вот, наконец, стало понятно — мы приближаемся к заданной точке сегодняшнего пути. Вместо песка под ногами оказались завалы из ограненных камней разных размеров. Оглядевшись, я поняла, откуда они взялись — это осыпались скалы, тянущиеся вдоль пляжа параллельно береговой линии.
Мы преодолели последние «мостики» по выступающим из воды камням, дальше пришлось переходить водные преграды уже вброд:
И вот он, наконец, сам мыс Столбчатый.
Сколько фотографий мыса я видела, сколько фильмов смотрела, казалось бы, должна быть готова ко всему. И все равно ничто не помешало мне испытать восторг, потрясение, восхищение от увиденного, от того, что сотворила здесь Природа.
Сразу же в глаза бросаются высокие отвесные скалы. Они состоят из каменных граненых столбов. Где-то я вижу 4 грани, а где-то 5 и даже 6. Все это действительно напоминает огромный мощный орган!
Чуть в стороне ромбовидные соты, булыжная мостовая из тщательно подогнанных камней:
Обширные площади словно вымощены базальтовыми плитками примерно одинакового размера и правильной формы:
Фантазия Мастера, сотворившего из вулканической лавы этот впечатляющий феномен, воистину кажется неиссякаемой!
Базальтовые колонны, по-научному называемые столбчатые отдельности, явление не уникальное, как часто пишут, но редкое. Я встречала аналогичную структуру на Итурупе (что и понятно, геологическая история схожа!):
и на плато Путорана:
Закономерно возникает вопрос, как образовалась такая строгая граненая четкость?
Я прочитала несколько различных научных и не очень гипотез образования столбов мыса Столбчатый.
Самое основное — он образован вулканическими породами вулкана Менделеева. Но почему столбы именно четырех-, пяти-, шестигранные?
Объяснение с точки зрения геологии такое — это результат растрескивания базальта при быстром шоковом охлаждении массы и ее кристаллизации. Трещины при этом проходят по разрывам кристаллической решетки. Ученые отмечают, что, например, шестигранная форма поперечного сечения столба объясняется понятием «минимум поверхностной энергии», по-простому чем короче граница, тем лучше. По мнению ученых из института Торонто, поперечные размеры колонн зависят, прежде всего, от скорости извержения и остывания лавы. Используя результаты полевых наблюдений, экспериментов и математической теории, канадские физики установили, что столбы формируются одним и тем же методом как при охлаждении лавы, так и при застывании крахмала. Чтобы понять, каким образом образуются колонны того или иного размера, ученые воспроизвели процесс в лаборатории. Они использовали смесь воды и кукурузного крахмала. При нагреве смеси и ее высыхании формировались трещины и колонны, очень похожие на базальтовые столбы. Меняя режим нагрева и высыхания смеси, ученые получили зависимость, по которой формируются подобного рода природные структуры. Из полученных результатов следует вывод: чем медленнее остывает лава, тем крупнее в итоге получаются столбы.
Но я не могу не рассказать и про найденную вот такую фантастическую (не научную!) версию образования: это продукт, полученный при выдавливании переработанной породы из гигантских агрегатов космических колонизаторов от высокоразвитой цивилизации в далекие геологические периоды Земли. А почему и нет, собственно говоря?)))
Убегающая волна обнажила твердое дно, и стали видны неровные участки застывшей вулканической лавы. Полученные углубления как небольшие природные бассейны, в них после отлива остается вода, и она нагревается на солнце до вполне комфортных для купания температур.
Ээх, было бы у нас побольше времени, чтобы на все хватило — и на купание, и на созерцание, и на то, чтобы обсмотреть все уголки сказочно красивого мыса…
Уже на последних солнечных минутах я с трудом собрала своих друзей в кучку, чтобы сделать коллективное фото. Мой маленький и легкий коптер едва справлялся с ветром, который всячески пытался угнать его в открытое море или, может быть, даже в Японию.
И лишь только я посадила свой летунчик на «булыжную мостовую», солнце укатило за горизонт. И почти сразу стих ветер, притихло море, посвежел воздух.
Надо возвращаться назад… Грустно… Мне жаль уходить отсюда, с этой шероховатой, нагретой солнцем «мостовой». Жаль, что погодные условия не позволили нам поставить палатки где-то поблизости, чтобы была возможность дольше побродить, лучше рассмотреть, сильнее прочувствовать мощь и красоту мыса Столбчатый. Но я уверена — должна оставаться какая-то недосказанность, которая теплом и «голодом» будет отзываться в душе, в воспоминаниях.
Тур был проведен под руководством ООО «АДРЕНАЛИН-ТУР» и ее основателя Сергея Василенко.
Дополнительные источники информации:
Огромная благодарность Тане Пимбурской и Лене Алексеевой за сделанные фотографии
Другие мои рассказы по путешествие на Курильские острова:
На самых дальних островах. Часть 1. Там, где живут туманы
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
