Делфт. Родина Яна Вермеера

Деревня Рейсвейк упоминается аж с 13 века. А в 1697 году уже город даже стал местом исторических событий, когда здесь был подписан Рейсвейкский мирный договор, завершивший Войну Аугсбургской Лиги. Но, это все дела давно минувших дней. А по факту в 17.30 часов все магазины и кафе стали закрываться. Улицы стали пустынны. Странно мы себя чувствовали…вроде вечер только начинается, а уже все закрыто и на улице практически ни души. Мы, конечно, нашли магазин, который еще работал. Заселились в апартаменты. О них я подробно рассказывал в обзорке, поэтому не буду повторяться.

На следующий день первую половину дня решили провести в Делфте, а потом поехать в Гаагу. Времени на два города за один день очень мало, но что поделать. Машину оставили на стоянке. У Рейсвейка в этом плане очень удачное расположение. С вокзала в одну сторону электричка едет в Делфт, другую — в Гаагу. Билеты можно купить как на перроне, так и в самой электричке.

Делфт нас встретил солнышком. Улицы только просыпались. Вообще, заметил, что голландцы не ранние пташки. Если у нас с самого утра чувствуется движение, то здесь в это время улицы еще пусты, только изредка проедет какой-нибудь велосипедист.

Велосипедистам и велосипедам здесь большой почет. Если честно, это немного раздражает. Приходится постоянно быть начеку, чтобы не попасть в велосипедную аварию. У нас в моде теперь электрические самокаты, и вряд ли в ближайшее время их кто-нибудь заменит.

Ну, а мы прямиком направились в Королевскую фабрику фарфора, попутно наблюдая за красивыми картинками домов, каналов и цветов.

Если взять экскурсию, то внутри вам расскажут про производство фарфора, покажут сам процесс (исключительно ручной) и продемонстрируют собрание делфтского фарфора. Лично мне очень понравилось!.. А вот друзьям…сказали, что ожидали большего, но скорее всего у них были завышены ожидания. Такое тоже бывает.

В 17 веке Ост-Индская Компания привезла в Европу китайский фарфор. Он быстро завоевал популярность. Методом проб и ошибок местные мастера вывели свою сине-белую керамику. В городе в одно время сосуществовало 32 фабрики. Со временем популярность упала.

Фабрика переквалифицировалась на производство довольно простой популярной керамики. И только в 1880-е года два бизнесмена восстановили производство традиционного фарфора. Собрание довольно обширное. Прослеживается история Делфтской керамики от истоков и до наших дней.

Идем в центр города. По дороге можно увидеть не только старинные здания, но и очень современные.

Делфту более 750 лет. Чуть старше нашего Вильнюса, которому в следующем году исполнится 700 лет. Права города Делфт получил в 1246 году, предоставленные голландским графом Уильямом II. С этого времени началось процветание города.

В 1355 году он достиг размера, в котором он будет оставаться вплоть до 1900-х годов. Как это часто бывало в те времена, пожар 1536 года уничтожил большую часть города, а именно 2300 домов. Предполагают, что молния попала в башню Новой церкви.

Через сто лет уже взрыв на пороховом складе, на котором хранилось ни много, ни мало 36 тонн взрывчатого вещества уничтожил большую часть территории города. Новый склад предусмотрительно был позже построен за пределами города.

Центром притяжения любого европейского городка является Рыночная площадь. Делфт не является исключением. Площадь может похвастаться не только Ратушей, но и Новой Церковью. Она конечно не новая, но название осталось прежним.

Ратуша очень зрелищное здание в стиле Ренессанса было построено в 1629 году на месте сгоревшей Ратуши. Доступна для посещений только в День Монументов. Поэтому и времени на осмотр она заняла немного.

На площади и соседних улицах дважды в неделю устраивают рынок. Памятник на площади изображает Гуго Гроция, юриста 17 века и одного из создателей системы международного права.

Возле памятника Новая Церковь, построенная в готическом стиле, является самой высокой в Делфте. Высота ее шпиля 109 метров. Строилась с 1396 по 1496 год, и была освящена как церковь святой Урсулы.

Во времена Реформации она была переделана в протестантскую и посвящение потеряла.

«Отец нации» Вильгельм Оранский, развернувший войну с королевской Испанией за отделение Голландии, будучи родом из Германии, последние годы провел в Делфте, где в 1579 объявил о создании Республики Соединенных провинций. Делфт же стал ее столицей.

Вильгельм Оранский был застрелен в Делфте в 1584-м, а похоронен в королевском склепе, который и находится в Новой церкви.

С тех пор в Новой Церкви хоронили и продолжают хоронить членов королевской семьи, и почти все они погребены здесь. Последними были королева Юлиана и ее муж принц Бернхардт, умершие в 2004 году. А еще в жилах королевской семьи Нидерландов течет и русская кровь. В 1816-м году супругой будущего короля Вильгельма II Оранского стала дочь Павла I и внучка Екатерины II Анна Павловна.

Обретя новую родину, Анна выучила голландский язык, историю и вплотную занялась сиротами и приютами. С мужем, голландского не знавшего, она говорила по французски. Похоронена в Делфте, как и положено королевской семье в Новой церкви, рядом с супругом в 1865 году. Сегодня мавзолей Вильгельму I, выполненный из драгоценных металлов и нескольких видов мрамора в начале XVII века входит в топ-100 памятников Нидерландов. Под ним находится фамильный склеп, вход в который недоступен.

За отдельную плату можно подняться на башню церкви, с которой видно весь город, но мы поленились…

Старая Церковь от Новой находится совсем рядом. Не успели мы отойти немного, как показались шпили Старой Церкви.

Эта романская базилика 1246 года постройки — старейшее сохранившееся здание Делфта. Церковь замечательна, во-первых, тем, что стоит в перспективе канала, и на неё открываются хорошие виды с двух сторон, во-вторых, тем, что её 76-метровая колокольня заметно наклонена по отношению к вертикали. Падение, связанное с проседанием грунта, началось ещё в XVI веке, и строители по возможности старались его остановить и даже компенсировать — так, башенки в верхней части колокольни вертикальны.

Поразительны витражи…от которых тяжело оторваться!..

Наконец, внутри церкви много веков хоронили уважаемых людей Делфта. Наиболее известны путешественнику художник Ян Вермеер и изобретатель светового микроскопа и открыватель бактерий Антони ван Левенгук.

Конечно, я искал надгробие Яна Вермеера. Так сложилось, что концу жизни экономическое положение художника значительно ухудшилось, и он был вынужден брать кредиты. Его жена из-за долгов вынуждена была отказаться от наследства и передала его кредиторам. Средств на установление мемориальной плиты к тому времени, когда он скончался, не было.

С годами информация о точном месте погребения художника в церкви была утрачена. В 1975 году по случаю 300-й годовщины со дня его смерти местная власть профинансировала установление первой мемориальной плиты на месте бывшего расположения фамильного склепа Вермееров. 26 января 2007 года возле западного выхода церкви была торжественно открыта дополнительная, более статусная плита, на которой указано, что художник был похоронен именно в этой церкви. Между тем существует версия, что во избежание проседания церковного пола остатки погребений под всеми плитами, которые находились в церкви, в свое время были перемещены за пределы здания.

Меня всегда интересовало, как же хоронили людей в самой церкви. Как-то это тема совсем не укладывалась «на полочку» в моей буйной головушке. Теперь этот вопрос закрыт!.. В церкви висели картины, где показаны все ритуальные сцены действа…

А еще в церкви понравилась выставка современных авторов.

Часто бывает, что современные выставки совсем не вписываются в интерьер. Или слишком вызывающе выглядят, или слишком современные. А здесь очень в тему.

Город небольшой, но вполне достоин посещения. У нас было всего половина дня. Здесь же запросто можно провести весь день. И поверьте, заняться будет чем!..

Спасибо «синему» Делфту и направляемся в Гаагу!..

Теги: Самостоятельные путешествия