Ладно-ладно, устроим сегодня день отдыха натруженным ногам — до всех мест, куда планируем попасть, доедем на машине. И на канатной дороге! И начнем мы с ущелья Гоначхир. Недавно Юлечка Алисова показала нам крутые фото этих мест в ноябре, я расскажу вам, как там летом. А вы уже решите, когда в те места отправиться. Конечно, лучше всего вообще не выбирать, а побывать там в каждое время года!
КПП Тебердинского заповедника, стоящий на въезде в ущелье, гостеприимно встретил нас опущенным шлагбаумом и пустой будкой сторожа. А по-другому сюда не попасть. Ну что же, до девяти часов, когда, видимо, открывается маршрут, у нас есть еще полчаса, и мы их потратим на то, чтобы посмотреть место, где начинается ущелье — у слияния рек Гоначхир и Аманауз. Тем более, что находится оно здесь же, неподалеку от КПП.
Для этого придется все-таки выйти из машины, и минут десять прогуляться по заповедному лесу, но ведь вы меня за это простите, правда? Этот вид того заслуживает?
Когда мы вернулись к КПП, он уже работал, и в журнале регистрации перед нами красовался десяток фамилий. С иголочки, отлично асфальтированная Военно-Сухумская дорога повела нас вдоль реки Гоначхир. Правда, сквозь лапы великолепного хвойного леса, заключившего дорогу в свои объятья, реки не видно, поэтому периодически мы делали остановки, и, вдыхая аромат пихтового бальзама, шли любоваться игрой горного потока, разбивающегося о многочисленные камни. Кстати, на двух следующих фото очень заметно, что лес здесь сильно поражен. Причем, сильнее всего это заметно в ущелье Гоначхир, в других местах Домбая такого не видели. В чем причина массовой гибели леса мы так и не узнали — на одном из КПП сотрудник заповедника лишь равнодушно пожал плечами («болеют»), в сети тоже никакой информации я не нашла.
Если верить maps.me, перейдя на другой берег реки, можно выйти на тропу, которая приведет на перевал Чучхур, а затем- и к Чучхурским водопадам, где мы уже накануне были. Но это будет маршрут не одного дня, без палатки тут не обойтись.
Когда-то по территории современной Карачаево-Черкесии проходили несколько рукавов Великого Шелкового Пути. Говорят, что одна из караванных дорог шла по ущелью Гоначхир, связывая Закавказье с кубанскими и донскими степями. Сегодня территория ущелья входит в состав Тебердинского природного заповедника, и для туристов здесь существует экологический маршрут до горного озера Туманлы-Кель — самого большого, и, главное, доступного в окрестностях Домбая. Возле озера, на высоте 1850 метров, маршрут закнчивается, и хотя дорога бежит дальше, проехать по ней нельзя, поскольку это приграничная зона с Абхазией, и суровые пограничники с автоматами не поддержат вашего стремления и дальше изучать горные красоты.
Название озера Туманлы-Кель с карачаевского переводится как «Туманное», так как, вроде бы, утром и вечером на него опускается туман. Дивной красоты, наверное, зрелище. Размеры озера невелики, 275 на 120 метров, средняя глубина — около 4-х метров, но местами может достигать и 23-х. Питается озеро за счет таяния ледников и снежников.
Судя по всему (да это и не удивительно, ведь к нему не нужно карабкаться горными тропами, преодолевая навалы камней), озеро ну очень популярно — еще не было и десяти часов утра, маршрут только что открылся, а народ уже активно селфился на его берегу, гордо фланировали пузатые мужчины в обтягивающих плавках, прекрасные половины семейств раскладывали на оборудованных здесь столиках привезенную с собой снедь, и вился дымок от костров.
Мы же продолжили путь по исторической Военно-Сухумской дороге, но теперь уже в обратную сторону. От сокровищ нерукотворных, созданных здесь природой, перейдем к творениям рук человеческих.
В Карачаево-Черкессии расположены пять древнейших православных храмов на территории России. Три из них находятся в Нижне-Архызском городище, о них я уже рассказывала в рамках позапрошлогодней поездки в Архыз. Два других храма расположились здесь, недалеко от Домбая. Один из них, Сентинский, возвышается над аулом Нижняя Теберда.
Перед началом подъема к нему стоят УАЗы, готовые с ветерком домчать вас под стены храма. Так что если вы не желаете подниматься в гору пешком (долго и скучно), или приехали на совсем уж низенькой «пузотерочке», не любящей крутые горные дорожки, усыпанные камнями разной величины — это отличное решение проблемы.
Домбайские храмы построены в X веке, когда на территории современной Карачаево-Черкессии существовало богатое и могущественное Аланское государство. Для укрепления экономических связей с Византией язычники-аланы в 916 году приняли христианство, опередив в этом вопросе даже Киевскую Русь.
Но Сентинская гора было культовым местом до того, как на ней был построен храм.
Вокруг него и на горном склоне были обнаружены древнейшие погребения с предметами пятого — восьмого столетий. Храм же был возведен на месте древнеязыческого святилища, доказательство тому — тот факт, что в его кладке найдены каменные блоки с петроглифическими рисунками змей и геометрическими узорами.
А вот и храм предстал перед нами. Правда, трудно придумать более эффектное место для строительства?
После завоевания Алании татаро-монголами храм был заброшен, разрушаясь с годами. Во второй половине девятнадцатого столетия рядом с тем, что осталось от храма, был построен женский православный Спасско-Преображенский монастырь. Основные строения монастыря располагались внизу, вдоль берега Теберды, а на гору к храму от них вела извилистая тропа. Монастырские насельницы выполнили реконструкцию храма, правда, исказив его изначальную форму. Сам же монастырь был разрушен в годы советской власти.
Сейчас храм находится в полуразрушенном состоянии.
Говорят, на его стенах до сих пор можно увидеть фрагменты древних фресок, но мы не нашли ни одной среди современных граффити. Просто не знали, где нужно искать.
У стен храма стоит мавзолей, посторенный византийскими мастерами в середине десятого столетия.
С уступа горы открывается красивейший вид на изумрудные вершины и Тебердинское ущелье.
А мы движемся дальше, к Карачаевску, где в живописной долине реки Кубань находится гора Шоана, на вершине которой возвышается одноименный каменный, Шоанинский храм.
Добраться до него проще, чем до Сентинского, дорога намного короче, легко можно дойти даже пешком, но у начала подъема для удобства туристов и паломников все равно стоят УАЗы.
Шоанинский храм возведен в X–XI веках в период активной миссионерской деятельности христианской церкви. Он был частью исторической Аланской епархии на Кавказе, относящейся к Константинопольскому патриархату. Посвящен храм Георгию Победоносцу — Уастырджи, как его называют осетины.
В древности западный склон горы, на котором располагается храм, представлял собой укрепленное поселение с крепостной стеной, возведенное в стратегически важном месте — рядом с ним проходил караванный путь, ведущий из византийских колоний в долину реки Кубань, через Клухорский перевал (откуда мы только что приехали, и где находится озеро Туманлы-Кель). Шоанинский храм являлся центральной фигурой этого укрепления и просуществовал, так же как и Сентинский, вплоть до начала XIII века, когда Алания пала от татаро-монгольского нашествия.
Средневековые поселения и городища тянулись здесь, по обеим берегам реки, почти непрерывной цепью (как и современные населенные пункты). Население их было христианским, составляло один приход и нуждалось в достаточно крупном соборе. Вот почему для строительства была выбрана гора Шоана, стоявшая в центре прихода.
В XIX веке храм вошел в состав Александро-Афонского монастыря, который находился в Нижнем Архызе.
Существует легенда, что Сентинский и Шоанинский храмы в древности связывал подземный тоннель. Однако в реальности единственной связью между двумя постройками, расположенными в 23 км друг от друга, являлась система сигнальных костров, зажигаемых на горных склонах в случае нападения.
Западнее храма, на краю горы, возведена современная звонница. К ней ведет огороженная металлическими перилами дорожка с мостиком.
Отсюда открываются виды на соседние горные вершины и долину реки Кубань.
Ну, и главное место в Домбае, где, практически не прилагая никаких усилий, можно насладиться красотой горных пейзажей — канатная дорога на горе Мусса-Ачитара. Вернее, дороги. Потому что от разноообразия представленных здесь наименований поначалу кружится голова: новая канатная дорога, старая канатная дорога, маятниковая канатная дорога, югославка; на двух из них несколько очередей — в хитросплетениях этой паутины заочно разобраться просто невозможно, и не пытайтесь.
Просто отправляйтесь на нижнюю станцию, а дальше разберетесь на месте. На каждой пересадочной станции, в хитросплетении сувенирных лотков, среди шерстяных носков, банок с вареньем из шишек, хычинов и чаев из всевозможных горных сборов, вы обязательно разыщете точку, из которой можно продолжить подъем. Ну, может быть, не сразу.
Правда, здесь тоже есть нюанс — первую часть подъема можно совершить в современной комфортабельной закрытой кабинке или по старинке, в открытом кресле.
Если нижняя станция новой гондольной канатной дороги с ее комфортными восьмиместными кабинками находится прямо в центре поселка, то расположение старой кресельной канатки совсем не очевидно — она затаилась недалеко от отеля «Крокус», среди леса на склоне горы. Мы поднимались как раз на ней, так как утром в тот день именно так мы добрались до начала тропы к Чучхурским водопадам, но прошли маршрут быстро, и у нас осталось время для прогулки на канатной дороге.
Поэтому, вернувшись к тому месту, где утром спрыгнули с металлических кресел, мы продолжили подъем.
Воспользоваться старой канаткой мы решили еще и потому, что третья ее очередь считается самой красивой в Домбае. Справа открывается вид на массив Джугутурлючат с его ледником и водопадом, и ущелье Домбай-Ульген, из которого мы только что вернулись.
Виды в сторону поселка были засвечены солнцем, но все равно можно было разглядеть Алибекское ущелье с его ледниками.
Старая канатно-кресельная дорога в Домбае появилась в 70-80-х годах прошлого века, и самая высокая точка, на которую она поднимает — 3002 метра.
По пути придется сделать несколько пересадок, причем на каждой станции есть возможность перекусить, прикупить сувениров, и, конечно же, сфотографироваться на фоне гор.
Недавно прочла, что сейчас на горе Мусса-Ачитара разрабатывается пешеходный маршрут на высоту около 2200 метров над уровнем моря. Планируется, что его прохождение будет рассчитано на один день.
Он даст возможность добраться до одного из озер, расположенных на северных склонах горы, и которые пока можно увидеть только с канатной дороги.
Самая последняя очередь канатки поднимает туристов на высоту больше трех тысяч метров. Говорят, в ясную погоду отсюда просматривается даже Эльбрус. Наверное, оттуда видно и озеро, к которому будет проложен новый маршрут. Но мы на эту самую последнюю очередь опоздали, она закрылась прямо у нас перед носом. Так что, если планируете подняться на самый верх, выходите пораньше!
На обратном пути мы имели возможность понаблюдать за вагончиками маятниковой канатной дороги, которая появилась в Домбае в 1980-х. Их всего два, они движутся навстречу друг другу.
И последнюю часть спуска проделали в комфортной закрытой кабинке новой канатной дороги. Это оказалось очень кстати, так как погода к тому моменту основательно испортилась, поднялся пронизывающий ветер, и не заставил себя долго ждать дождь (кстати, едиственный за то время, что мы провели в Домбае).
Очень жаль, что не удалось подняться на высшую точку (3 168 м) Мусса-Ачитары, но что же, есть повод вернуться. К тому же, нужно ведь будет опробовать новый маршрут. И новый сезон.
Теги:
Самостоятельные путешествия
