Если уж начинать, так начинать с самого начала, а не с конца, как это сделала я, да еще и не дописала). Становлюсь непостоянной, и это радует.
Проснувшись в первый день моего английского путешествия и обнаружив, что фирма Рэббис кинула меня с 5-ти дневной экскурсией в Уэльс, я сильно огорчилась. Хотя это, наверное, не то слово. И будь у меня этот день свободным, я скорее всего как-то иначе распорядилась и забронированными по ходу экскурсии гостиницами, да и образовавшимся временем, но в 9 утра нужно было отправляться в поездку от этой самой Рэббис в города и деревни Котсуолда: Бёрфорд, Бибери и Оксфорд. Оксфорд, разумеется, у всех на слуху, и про него как-нибудь в другой раз, а сейчас про никому не известный Бёрфорд и распиареную деревеньку Бибури.
Как только мы выбрались за пределы Лондона, то потянулись сияющие и промытые, вот словно физически каждую травинку протирали свежей тряпкой, Котсуолдские холмы. Регион этот не пестрит монументальными сооружениями ни прошлого, ни настоящего, вступающими в борьбу с окружающей средой, поэтому в 1966 году он признан районом выдающейся природной красоты, хотя немного проехавшись по Англии скажу, что чуть минус, а чаще много плюс, всё, что я видела, может гордо носить подобный статус.
В Бёрфорд наш мини-вен въезжал через совершенно волшебную арку из сросшихся деревьев, и хотелось дернуть гида и по совместительству водителя за рукав, чтобы остановил. Но в этом и зло орг.экскурсий: личное волеизъявление тут в расчет не принимается.
В довершение ко всем злоключениям, как только мы вылезли из автобуса, припустил такой сильный зловредный дождик, что я, пряча фотоаппарат под зонтом, да и сама стараясь не сильно промокнуть, буквально взмолилась: «Да за что же мне это, Господи?!" Видимо горяча была моя молитва. Оставшуюся неделю погода не капнула ни разу, терпя и собирая тучи в кучу, пролившиеся в самый не подходящий момент — последний день моего вояжа, когда я топала пешком 2 остановки поезда в графстве Сассекс.
Бёрфор часто называют воротами в Котсуолд. Первое упоминание о нем в Книге Судного (Свод материалов первой в Средневековой Европе всеобщей поземельной подати, проведенной Вильгельмом Завоевателем) дня датируется 1086 годом и приходится на время, когда у власти были саксонские правители, в данном случае некий Уильям Руфус. Но за 330 лет до этого упоминается битва при Бёрфорде между западными саксами под предводительством короля Картеда против короля мерсийцев Этельбальда (последний приграл).
Так что тут все на ваше усмотрение. Какая дата больше нравится, ту и выбирайте, по любому вряд ли про корольков этих кто-то что-то слышал.
А я отправилась к церкви Иоанна Крестителя, чей шпиль главенствовал над невысокими домами. Гид наш говорил, что она якобы XI века, а Вики пишет, что XV.
Но самое интересное тут не даты, а как только я шагнула за церковные ворота, дождь прекратился и небо рассинилось, словно ливня не было и в помине.
Обожаю я это английско-шотладское церквеустройство, когда вкруг готического здания, как расшатавшиеся зубы, стоят покосившиеся памятные доски и богатые саркофаги прошлых, порой очень древних захоронений: поросшие мхом, уютненькие и культурненькие.
Внутрь я не пошла, т. к. за час нужно было посмотреть весь город, а примечательного в церкви: часовня гильдии торговцев и памятник врачу-брадобрею Генриха VIII — Эдмонду Харману. Вот ведь ответственная должность, требующая абсолютной преданности. Не каждому доверишь бритвой скрести шею и подбородок.
Во времена Кромвеля церковь приспособили под тюрьму. В ней содержались повстанцы Банберийской армии и троих даже расстреляли у ее стен, на которых остались отверстия от пуль. Протоколы зла пишутся почерком корявым, но при этом очень разборчивым.
Я бы еще дольше покружила вокруг собора, там такая лужайка славная, а рядом речушка журчит, через запруды перекатывается. Не знаю, это та ли речка Виндраш, на которой Бёрфорд стоит, или только отводной канал, но сильно пасторально. Вот кстати, я не знала, а через эту реку есть какой-то старинный мост, так что при случае не преминте посмотреть.
В Бёрфорде в XIII веке был августинский монастырь, содержащий лечебницу. Потом здание много раз перестраивалось и переходило из рук в руки различных религиозных организаций, пока его в наши дни не продали частным владельцам. Гид говорил нам, что многие английские селебритиз сейчас переезжают в Котсуолд, подальше от «шума и пыли городских». Точно помню про Кейт Мосс. А вот Джоан Роулинг предпочла Сассекс.
Hа полторы тысячи жителей Бёрфорда имеется краеведческий музей, носящий имя Толси. Здание 1530 года, выстроенное с стиле Тюдор и поднято на столбы, т. к. Бёрфорд являлся городом рыночным и крытые галереи были весьма кстати.
Полосата расцветочка тюдоровских домиков весьма радует глаз. Парочку таких я в городе встретила. Пятьсот лет бережной селекции не пошли коту под хвост.
Бёрфорд одним из первых в стране получил хартию, выводящую его из-под феодальной зависимости от сюзерена, в данном случае Роберта Фиц-Хамона, основателя Кардиффа. Не думаю, что этот нормандский рыцарь был добрячком и сделал это за бесплатно, но герб свой в качестве печати, имеющей хождение и по сей день, использовать жителям разрешил и богатеть не мешал.
Торговали здесь обильно и разнообразно. Перво-наперво шерстью знаменитых котсуолдских овец, за обилие растительности прозванных «котсуолдский лев», мукой, медью, в городе отливали колокола и баки для варки пива, и даже делали кларнеты.
Еще одной статьей дохода был знаменитый местный известняк, который в Бёдфорде золотисто-оранжевого цвета, а ближе к г. Бат становится оттенка французский-бежевый.
Вместе с торговлей процветали сопутствующие обслуживающие структуры: гостиницы, рестораны и постоялые дворы.
Конец процветанию положила промышленная революция и прокладка железных дорог. Не знаю, идет ли конкретно в Бёрфорд железнодорожная ветка, скорее всего нет, т. к. ни одного ж-д вокзала по дороге мы не встретили, (читала, что единственный вокзал в округе в городке Моретон-ин-Марш) более того и ни одного рейсового автобуса тоже. В городе нет ни единого современного здания, а главная улица упирается в поля и холмы, до которых у меня не получилось бы добежать ни при каком раскладе.
Но если внешний вид зданий тщательно охраняется, то проводить современные коммуникации жителям не мешают. Некоторые даже решаются на замену этих традиционных и на мой взгляд жутко неудобных окон-гильотин. Сливные-наливные трубы аккуратно проложены, газоны подстрижены, сады ухожены. Вот прям ненавижу их за это. Ну почему они так обустроено живут?
Купив на центральной улице какую-то местную знаменитую плюшку,
оказавшуюся обычным песочным пирожным с клубникой, за намеренные деньги в 5 фунтов, я свернула на боковую улочку, пестрящую вывесками гостиниц.
И тут же наткнулась на изящнейшим образом декорированный коридор с инсталляцией в чисто английском стиле.
По началу я только сфотографировала из-за калитки, но на обратном пути решила прокрасться в глубь, в надежде, что меня не заметят. Но не тут-то было, из-за дверей,
за которыми вновь просматривалось нечто викторианское, бодро вышел мужчина и на его молчаливый вопрос, я залепетала проигранную не один раз фразу про частное владение и то как я сильно извиняюсь.
Каково было мое удивление, что меня не только не погнали поганой метелкой, а еще и произнесли фразу?
— А у нас на заднем дворе есть чудесный садик. Не желаете ли полюбопытствовать?
О, я желала, да еще как!
Поэтому оставшиеся четверть часа, отведенные на Бёрфорд, провела хоть и в ожидаемом, но все-равно удивлении от того: ну почему их газоны такие сочные? Или это просто 200 лет ухода и тщательной селекции, как говорят сами англичане. Или еще слышала выражение, что красота — это семь сытых поколений.
По дороге к Бибури мы проехали еще пару деревень, не останавливаясь, но они были похожи на некое подобие каменных мешков, очень знакомых по путешествиям во французскую глубинку. Дороги между деревнями узкие, но невероятно живописные.
Бибури — ровесница Бёрфорда, во время раскопок здесь нашли следы римского присутствия. И хотя в базе Туристера она чистлится за графством Оксфордшир, это графство Глостершир. В XII веке деревня даже была столицей Котсуолда, но случившаяся в XIV веке эпидемия чумы выкосила население и отобрала статус.
Изначально это была даже не одна деревня, а две: непосредственно Бибури и Арлингтон.
Вот это Арлингтон, сейчас просто Арлингтон роуд. Как-то, побывав в этих краях, Генри Форд так влюбился в шеренгу этих домиков, что захотел перевезти ее целиком в Мичиган.
А это непосредственно Бибури.
Разделяет их приток Темзы — речка Кольн, ну как речка, скорее ручеек, но чистый и звонкий.
Вдоль нее-то я отправилась к Арлингтон роуд, чтобы поближе сфотографировать эти славные коттеджи, построенные из какой-то разновидности котсуолдского камня, называемого «яичным». Но я не была одинока в своем стремлении. Если раньше Бибури задыхалось от наплыва дальневосточных товарищей, как островных, так и континентальных, то сейчас, как сказала, прожившая 5 лет в Карачи сестра: это «пакисташки». Хотя возможно встреченные мной были их непримиримыми врагами-индусами. Но вне зависимости вели они себя отвратительно.
Папаша семейства повис на ветке дерева с намерением, чтобы его запечатлели в задравшейся майке, открывшей упитанный волосатый пузелю. Естественно, это отбило у меня всякое желание топать в том направлении.
К счастью Арлингтон роуд было чем заменить и я пошла в направлении церкви Святой Марии, самому старинному в деревни строению, которое довольно часто можно увидеть в печатных изданиях и на открытках.
Чтобы к ней пробраться, нужно сделать довольно большой крюк вдоль кладбищенской ограды, но к счастью я увидела калитку, ведущую насквозь кладбища, чем и не преминула воспользоваться.
Неприятно поразили украинские флаги, но это такая новая, как продолжение старого, игра в Великобритании.
В церкви, по большому счету, ничего не удивило, но посмотреть было что. Красивые витражи,
старинные напольные, довольно старые плиты-захоронения.
Умилила вышитая коробочка для молитвенника. Вот ведь, не разучились еще англичанцы людям доверять.
Вместе со мной вокруг церкви кружила семья с полуострова Индостан. На даме были изнутри подбитые искусственным мехом домашние тапки. Не то чтобы я была в вечерних туфлях, но эта обувка смотрелась весьма странно. Поймав мой взгляд на обувь супруги, мужчина тут же открыл мне входную дверь, притормозив ее и пару чад.
Еще довольно странное впечатление оставили дома, чьи окна выходят на кладбище. Ну не дома как таковые, а их внутренняя атмосфера что-ли.
Согласитесь, что при соответствующих погодных условиях, да начитавшись чего-нибудь эдакого, будешь сидеть, накрывшись с головой одеялом, и мужественно бояться.
Такие маленькие деревеньки на мой взгляд (в Бибури живет 600 человек) — некое подобие коммунальной квартиры, а сплетни и слухи, когда все про всех всё знают, делают их еще невыносимо теснее.
Ссоры и дрязги вьются над ними словно мини торнадо, забирая в свои воронки всех живущих. Отсюда близость и трение жителей настолько очевидны, что входя в резонанс, превращаются во взрыв местного разлива, в «Чисто английское убийство» и ему подобное.
Кстати говоря, здесь снимали несколько серий из саги про Мисс Марпл и эпизоды про Бриджит Джонс.
Когда я пошла в обратный путь, до отправления нашего автобуса осталось всего минут десять. Поэтому до домиков Арлингтона, уже освободившихся от основной массы визитеров, времени дойти не оставалось.
Нынешнее население Бибури живет от щедрот туризма, здесь целых 5 гостиниц.
И еще занимается разведением форели, что скармливают им же.
Возле старинной мельницы селфились оливковолицие люди, поэтому она в усеченном варианте.
Если вдруг вы в Бибури попадете, то еще там имеются: Усадьба Аблингтом 1590 года, расположенная на Потликер лейн, Бибурийский двор, построенный якобинцами в 1633 году и остров вешалок, где раньше сушили овечьи шкуры.
Может это он?
За 45 минут убедиться кто, что и где у меня не было.
Очень классно смотрится гостиница «The Swan Hotel». Я бы в такой пожила.
Но при всей пасторальности, там даже коровки лохматые бродят для антуражности,
Бибури на меня произвела двоякое впечатление. Ну мило, ну симпатично, но больше распиарено. Как я уже писала выше: плюс-минус провинциальная Англия в основном такая. Жаль что нас не завезли в деревню Касл Комб. У нее такое же звание: «Самая красивая».
Но что здесь приятнее всего, что тутошное время не взрывается новыми событиями, а течет ровным потоком, лишь меняются разрез глаз и цвет кожи званных-незванных гостей. Всеж-таки все меньше хочется жить в эпоху перемен.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
