Ожерелье Винной дороги Эльзаса — Руфах, бусинка тринадцатая

Я собиралась написать про город еще летом, но даже с учетом того, что пишу ежедневно по несколько часов — «руки не дошли», города и страны «накатывались» друг на друга снежным комом (особенно много времени занимают отчеты про музеи). А уже в новом году, на исходе первой недели января, пришлось съездить в Руфах, я заново пофотографировала городок, и хотя январский он не такой яркий — нет цветов, решила начать заново — свежим взглядом 2023 года. Только несколько фотографий из летней поездки оставила.

Дорога от нас тянется по аллее, и, несмотря на то, что деревья «голые», настроение замечательное — небо синее, горы Вогезы впереди манят.

Город строился вокруг замка Изенбург, являвшегося одной из резиденций меровингских королей.

(из интернета).

Сегодня остатки замка перестроены в 19 веке в отель с изысканным рестораном, в котором сохранился старинный подвал. Он возвышается вокруг засаженного виноградной лозой холма, зимой достаточно унылого (летом и осенью здесь буйство красок!).

Название изначально звучало как Робиак, и первое упоминание о нем относится к 662 году. В 12 веке она трансформировалось в Рубеакум. Это галло-римское название и кельтский суффикс, что объяснятся историей региона. В 5 веке, после падения Римской Империи, вся местность перешла под управления Меровингов. А спустя два столетия, в 7 веке, король Дагоберт Второй жертвует Руффах епископам из Страсбурга. Если верить легенде, то деревня считалась даром благодарности за чудесное исцеление сына короля — Зигберта, который травмировался во время охоты.

В начале 12 века король Генрих Пятый дарует деревне право на городские укрепления и стену, что, по сути, означает, городские права. что не помешало ему чуть позже обидеться на непослушных горожан, отобрать все права и разграбить и сжечь город.

В 13 веке город вновь получил городские права и восстановился. Но ненадолго. В 1298 году король Адольф осадил Руффах, повздорив со Страсбургским епископом Конрадом Вторым. На сторону епископа встал и австрийский герцог Альбрехт Первый. Город вновь подвергся нападению, но только пригород был сожжен.

А затем Руффах пережил экономический бум, продолжавшийся до 17 века, до Тридцатилетней войны, когда вся эта местность была опустошена шведами. В 1680 году, вместе со светскими владениями, которые в Верхнем Эльзасе принадлежали епископам Страсбурга, вошел в состав Французского Королевства. Так окончился первый, многовековой немецкий период (правда, после Франкфуртского мира 1671 года, он возвращался в Германию).

Франция потеряла Руффах вместе со всем Эльзасом, после поражения во Франко-Прусской Войне в 1871 году, и до окончания ПМВ это был немецкий регион. Потом опять французский, до начала ВМВ. Потом немного немецкий, и после войны — вновь французский. Но, до сих пор — двуязычный, с надписями на немецком, с двойными названиями улиц, и с более немецким порядком, чем с французским беспорядком.

Сегодня в нем проживают около 4,5 тысяч жителей и почти нет туристов. Самая главная радость от их отсутствия — возможность парковки в самом центре, возле прекрасной церкви Богоматери, над которым потрудились мастера 12–15 веков. Это одна из красивейших готических церквей Эльзаса, в которой от предыдущей церкви сохранились трансепт и две апсиды в романском стиле. Особенно удачно выполнены фасад и розетка. Из двух башен одна осталась незаконченная, другая была завершена только в 19 веке. В церкви отлично сочетается романская эпоха с готикой.

В интерьере поражает устремленность ввысь и наполненность светом. Под поднимающимся почти до свода покровом 15 века стоит созданная в то же время статуя Богоматери. У входа на клирос между двумя лестницами 16 века можно увидеть место утраченного амвона. Кресла изготовлены в 18 веке. Купель конца 15 века, гробница рыцаря работы скульптора 14 века Вёльфлина Руффахского, и слева от алтаря дарохранительница 15 века.

Интересна легенда, связанная с этой церковью. По преданию, в память об произошедшем в Средние Века случае, женщины в Руффахе долгое время занимали правую сторону церкви, традиционно предназначавшуюся для мужчин. Однажды в Пасхальное Воскресенье 1106 года, по приказу хозяина замка, в Руффахе была похищена прекрасная девушка, и, поскольку мужчины не решались что-либо предпринять, вооруженные косами и садовыми ножами женщины бросились на приступ замка, и, подавив сопротивление гарнизона, добились освобождения девушки. Мне понравилось исполнения Крестного Хода — большое и объемное, с надписями на немецком, что радует.

Интересны солнечные часы на южном фасаде — онни показывают текущий месяц, а не время. Вот уж точно — жизнь текла гораздо медленнее, чем сейчас.

За собором, на небольшой площади — парковке, обязательный памятник погибшим жителям города в двух Мировых и Франко-Прусской войнах, все выбиты пофамильно.

С южной стороны церкви раскинулась Площадь Республики, окруженная монументальными общественными зданиями, свидетельствующими о былом процветании Руфаха. В центре на земле выложен странный герб — пар или облако, выходящее из звезды.

Доминирует над площадью Башня Колдуний, видимая издалека. Башня Колдуний относится к Средневековью, а здания вокруг площади — более поздние. Башню с 13 по 15 века использовали в качестве тюрьмы. С 1921 года она отнесена к Историческим памятникам и охраняется государством. К Башне примыкает Старая Ратуша — Казначейство Большого Капитула Страсбургского Собора, от которого долгие века зависел Руффах, с двойным щипцом и балюстрадой, украшенной гербами герцогов Роанских.

А если выйти в маленькую дверь башни, то вы попадаете на просторную площадь, с которой открывается вид на южный фасад Ведьминой Башни, примыкающему к ней Казначейству, и от которой тянется аллея вдоль жилых домов. Кстати, Казначейство было открыто, я зашла, и вахтер обратился ко мне с вопросом, говорю ли я по-испански? Почему-то, меня регулярно принимают за уроженку Пиренейского полуострова, хотя — ничего похожего.

Великолепно по расположению и своей архитектуре здание Зернохранилища 1524 года, с двойной лестницей и ступенчатым щипцом в стиле Ренессанс. В нем же проходил хлебный рынок. А сегодня в нем расположился местный музей.

А вот «Ведьминский» ресторан закрыт, надеюсь — на зимние каникулы, а не насовсем.

Перейдем на другую сторону площади. В этом доме, 25 октября 1755 года, родился Франсуа Жозеф Лефевр, герцог Данцингский, маршал Франции, пэр Франции. Он родился м семье меьника, и службу в армии начал с простого солдата. Вот уж действительно, при Наполеоне в его армии отлично работали социальные лифты — достиг небывалых высот. В 1971 году он спас от разъяренной толпы бунтовщиков двух дочерей короля Людовика Пятнадцатого, потом защитил Казначейство страны, едва не погибнув при этом. Именно он нес меч Наполеона во время коронации его Императором.

В 1812 году Лефевр находился в Москве, куда вступил под «Марсельезу» во главе пехоты Старой Гвардии.

Интересна история его жены, тоже уроженки Эльзаса, белошвейке. Катрин Юбшер вошла в историю с прозвищем «Мадам Бесцеремонность». Она очень многое позволяла себе: критику Наполеона, споры с Талейраном, при этом была очень добра, проста и покладиста. Она родила Лефевру 14 детей, из которых 12 умерло! Пережив мужа, похоронена рядом с ним на кладбище Пер-Лошез.

Памятник Лефевру установлен перед зданием мэрии, на площади Клемансо.

Про эту удивительную женщину снято несколько художественных фильмов, в одном из которых играет Робер Оссейн, в другом — Ив Монтан. От площади тянется улица имени Лефевра.

Не менее интересно здание Новой Мэрии, с отражениями площади и памятника в окнах.

Бывший монастырь францисканцев, постройки 15 века. В паломнической церкви при монастыре был основан госпиталь Святого Валентина, для ухода за людьми, страдающими эпилептическими припадками. В 19 веке здание подверглось перестройке, сегодня оно закрыто, доступа внутрь нет.

Возможно, монастырь закрыт из-за примыкающего к нему вплотную Дворца Юстиции — местного суда.

Город всегда очень хорошо снабжался водой — колодцы есть на каждой улице. Многие из них «работали» колодцами до начала 20 века, сейчас большинство «работают» клумбами летом и местом для рождественского декора зимой.

Среди множества старых домов выделяется дом «Святого Урбана», 18 века. Святой Урбан считался покровителем виноградарей и виноградников. Есть народная примета: если в день святого Урбана (25 мая), в период цветения виноградной лозы, погода будет теплой и солнечной, то и урожай будет прекрасный.

Над всеми домами можно увидеть гербы хозяев, многие — настоящие произведения искусства.

Над дверной перемычкой, как правило, год постройки дома, и часто — изречение из Священных Писаний или девиз хозяев, построивших дом. Иногда — просто «умное» выражение. Часто — на латыни.

А вот такие штуковины возле каждого подъезда — для чистки обуви, они прекрасно сохранились.

А это — «шпиончики», поддерживающие ставни. Придумали их женщины с островов Венецианской Лагуны, откуда они распространились по всей Европе: если муж дома- он повернут головой вверх, если мужа дома нет — головой вниз. Горшок на окне, что явка провалена.

А эти наросты — отбойники, чтобы телеги не оббивали углы зданий на узеньких средневековых улочках.

Еще один прекрасно сохранившийся дом, ныне жилой — бывший кожевенный завод, 18 век.

Символично, что сегодня это рай для кошек — я не удержалась, и прилипнув к окну, разглядела кошачьи дома: это не готовые конструкции, которые за очень большие деньги продаются в специализированных магазинах, и где картон обтянут мехом и жгутами, которые кошки раздирают очень быстро. Это основа из твердого дерева, а плетенные корзины прикреплены к ней.

Зимой канальчики «бэхле» осушают, а летом они радуют жителей, детей и собачек.

В 13 веке в Руффахе уже была еврейская община. В 1338 году Бертольд фон Бучегг, местный граф, устраивает погром, во время которого часть еврейского населения была сожжена, остальные изгнаны. Они основали новую деревню восточнее Руффаха — Юденматт. Но и там подверглись гонениям после чумы 1348 года, ее, кончно же, евреи наслали, кто же еще?

Синагога упоминается в Космографии 13 века, она была построена в 1290 году. В 15 веке здание было перестроено. Сегодня это невзрачное на вид здание относится к историческим памятникам и охраняется государством.

Я уже писала про фахверк, достаточно подробно. Сейчас хочу показать только вот что: иногда каменный с виду дом -просто отштукатуренный фахверк. Туристы зачастую воспринимают такие дома, как нечто новое, а фахверк — как старину.

Дом 16 века, который в течении трех столетий принадлежал Немецкому Тевтонскому Ордену.

Посреди этой старины странно эклектично смотрится этот велосипед, принадлежащий Туристическому Информационному Бюро, которое есть, несмотря на малое количество туристов.

Я очень люблю ходить по вот так мощенным старинным улочкам — камни неровные, просто массаж стопы! Зато, было удобно лошадям.

Удивляет уровень поднятия почвы, слои залегания очень высокие — много мусорим!

И радует, что даже такие старые дома не бросают, и не разрушают, а ремонтируют, вдохнув в них новую жизнь!

По всему городу сохранились остатки праздника, и это не «Оливье», мною горячо любимый, а новогодний декор. Сняв его, сразу начнут устанавливать пасхальный.

Вот забавный двор — святой и рядом плюшевый мишка.

Уже на выезде из города — монументальное здание — Дом Святого Якова — центр психиатрии для пожилых людей. В годы нацизма в нем размещалась партийная администрация. Здесь была организована «Рейсшкола для фольксдойче», а между 1940 и 1944 годом основан интернат на 600 — 650 мест, для мальчиков из Южного Тироля, чьи родители были немцами (подобная школа была в Ахерне для девочек). Поскольку в Италии уроки немецкого тогда были строго запрещены, они начинали учить язык, читать и писать, именно здесь. Здесь, летом 1940 года, пытались спрятать евреев города Брайзаха. Но, через несколько недель вернули их назад, а зря: 22.10.40. все они были депортированы во французский лагерь Гурс в Пиренеях, где большинство из них погибло от голода и болезней, а оставшиеся были отправлены в Аушвиц, где и погибли.

Ежегодно в Руффахе проводится экологическая и органическая ярмарка, посвященная хлебу, вину и сыру. О винах я уже рассказывала, а вот о главном сыре Эльзаса — «Мюнстере» — еще нет. Это мягкий сыр, который изготавливают из молока коров, находящихся на вольном выпасе в Вогезах (горы). Судя по названию, его начали изготовлять в городке с одноименным названием, либо, исходя из перевода слова с латыни — «Монастырь». Монахи Бенедиктинского ордена изготавливали этот сыр с середины 7 века.

С 1371 года, семьи, у которых коровы осенью возвращались с горных вершин, платили десятину своим церковным хозяевам, плюс налог светским правителям, на чьих пастбищах паслись коровы. Проще всего было выплатить долги продуктами — молоком, маслом и сыром. Позже этот сорт начали изготавливать монахи, многократно переворачивая сыр и поливая его местной водой из горных источников, предварительно подсаливая ее, что и придает запах. Стандарты изготовления достаточно жесткие: молоко только от местных коров; форма мягкого сыра — лепешка двух размеров: маленькие около 10 см в диаметре и большие около 15 см.; корочка сыра в процессе вызревания постоянно должна промываться рассолом; сыр должен вызревать в горных пещерах или сырых подвалах от 1,5 до 3 месяцев. Даже Сырная улица в Руффахе имеется! А если совместить ее с улицами Рислинга или Муската из Эгисхайма, то будет совсем хорошо!

И, конечно, когда природа проснется после зимы, главная достопримечательность Руффаха — виноградники. С 19 века в городе находится Школа Виноделия, известная своим марочным вином «Vorbourg», а в июле в городе проходит ярмарка вин.

P. S. Напомню, что в цикле «Ожерелье Винной Дороги Эльзаса», история региона описана в частях про Барр, Кайзерсберг, Оберне, Андлау, Миттельбергхайм; о национальных костюмах — в рассказе про Барр; о «Винной дороге» и вине — в части про Рибовиль; про фуа-гра и пряники — в рассказе про Тюркхайм; про фламме — в части про Оберне; про сувениры и горшочки — в рассказе про Тюркхайм; про аистов — в бусинке Юнавир; про эклеры — в бусинке Кайзерсберг; про тип строительства фахверк — в рассказе про Юнавир; про средневековые пожары — бич городов — в рассказе про Риквир; про виноградную лозу — в материале про Эгисхайм; про придорожные кресты — в отчете про Бишофсхайм; про эльзасские праздники — отдельный «Совет».

Вот и тринадцатая бусинка закончена, продолжаем нанизывать Ожерелье Винной Дороги Эльзаса. Спасибо за внимание!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия