Тайны и легенды Балаклавы и средневековый Инкерман

Фото из сети: vmulder.livejournal.com

Здесь он продолжал проповедовать, и в 101 году по приказу Траяна был утоплен в море, Траян хотел, чтобы последователи не нашли его тела. Однако согласно легенде, море отступило от берега и люди нашли тело мученика и перенесли в Херсонес. В 861 году Кирилл и Мефодий (те самые) посетили Херсонес и отвезли часть мощей святого Климента Римскому папе Адриану II. В обмен на такой прекрасный подарок тот разрешил вести богослужения на славянском языке и даже распорядился положить в римских храмах новые книги, написанные славянской азбукой. До этих пор считалось, что службу можно вести только на тех языках, на которых сделаны надписи на кресте Господнем — т. е. на еврейском, греческом и латыни. С тех пор святой Климент стал считаться охранителем Руси. В 11 м веке Князь Владимир перевез мощи в Киев, а в 1991 году часть мощей вернули в Инкерман.

Вход на территорию Свято-Климентовского монастыря бесплатный, но за дополнительную плату проводятся обзорные экскурсии, оплатить которые можно в кассе неподалеку от главных ворот. В принципе вполне можно ходить и без экскурсий — на территории достаточно информационного материала для ознакомления.

Открытка с фотографии С. М. Прокудина-Горского 1905 года

В монастыре находится пять действующих храмов: три пещерных — в честь священномученика Климента, святителя Мартина Исповедника, святого апостола Андрея Первозванного — святого, которого особо чтут моряки; и два наземных — Святой Троицы и великомученика Пантелеймона Целителя который тоже покровительствует русскому флоту еще с Петровских времен; братский корпус, разные хозяйственные и подсобные помещения, монастырское кладбище, и святой источник, который был обнаружен самим Святым Климентом.

Удивительно, что монастырь стоит практически вплотную к железнодорожным путям, да и вход в него ровно под проходящей колеёй.

Д. М. Струков. Вход в Инкерманский монастырь.

С момента основания монастырь существовал до захвата турками Крыма в 1475 году и первый раз возродился после присоединения Крыма к России. Вообще за свою многовековую историю монастырь неоднократно возрождался, последнее его восстановление началось в 1991 году.

Пещерный храм в честь Святого Климента был освящен в 1958 году, В Средневековье он был посвящен Георгию Победоносцу. Второй пещерный храм был освящен в честь святителя Мартина Исповедника в 1867 году. Этого святого выбрали, разумеется, не случайно — это еще один Римский папа, сосланный в 655 году в Херсонес за то, что выступил против политики римского императора Константина II. Третий храм освященный самым последним в честь святого апостола Андрея Первозванного в 1900 году на самом деле является самым древним. И этот святой тоже выбран не случайно. Согласно легенде, в 60-х годах 1го века он прошел всю Таврию с проповедью Евангелия и обратил в христианскую веру много язычников, в том числе херсонеситов.

Все эти три пещерных храма соединены общим входом с единой лестницей, которая ведёт в общий коридор.

Для меня было удивительно — вроде и пещерные помещения, а внутри светло благодаря нескольким окнам и балконам, вырубленным в стене коридора. На балкончик даже можно выйти, оттуда открываются причудливые виды.

Лестница достаточно крутая, и сразу слева открывается взгляду костехранилище.

Мне чем то отдаленно напомнило костницу в Кутной Горе, хотя там размах, конечно, существенно больше. На стене склепа написано: «Мы были такими как вы, вы будете такими как мы». Кости напоминают об афонской традиции вскрывать могилу и по состоянию останков определять, принята ли душа человека Господом. Внутри фрески не сохранились, только стены.

Теперь про два наземных храма.

Это храм в память спасения императорской семьи в железнодорожной катастрофе возле станции Борки осенью 1888 года. Храм был разрушен во время Великой Отечественной войны и восстановлен совсем недавно.

Дальше у нас по плану был знаменитый инкерманский завод шампанских вин — но туда категорически не пускают с детьми, поэтому мы поехали в Балаклаву.

Балаклава — это тихая бухта между мысами Фиолент и Айя, окруженная горами. Легенды гласили, что для древних мореходов при их заходе в бухту горы раздвигались велением богов.

Вид сверху — фотография из сети

Многие считают, что её описание встречается в «Одиссее» Гомера и что именно на этих берегах жило жестокое племя листригонов — кровожадных великанов-людоедов.

В славную пристань вошли мы: её образуют утёсы,

Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле

Устья, великими друг против друга из тёмныя бездны

Моря торчащими камнями вход и исход заграждая.

Суть легенды такова.

Одиссей со своими спутниками бороздил океан, возвращаясь домой с троянской войны, и попал в какую-то гавань. В этой местности обитало неведомое племя, которое Гомер назвал листригонами. Царь Антифат правил страной, а городок на берегах бухты назывался Телепилой. Листригоны зарабатывали на жизнь скотоводством: днем они выгоняли на пастбища «белорунных баранов», а ночью — «быков кривоногих». Одиссей вышел на берег, но никого не увидел. Поэтому спровадил трех самых смышленых воинов отыскать хоть кого-нибудь и ухнать — почему город есть, а людей нет. Его воины по дороге встретили «сильную деву», которая с кувшином шла за водой к источнику — Артакийскому ключу. Эта дева оказалась дочерью Антифата, она показала воинам где дом её отца. Посланцы Одиссея пошли в указанный дом, и пришли в ужас, увидев жену царя — она была невероятных размеров, «с великую гору». Царица позвала мужа, а тот вспомнил, что он каннибал и «жадно схватил одного и сожрал». Двое оставшихся посланников смогли сбежать, а Антифат стал звать на подмогу свиих «великанов, не людям подобных». Листригоны, чтобы остановить беглецов, стали сбрасывать с утесов каменные глыбы, целясь в корабли Одиссея.

Флот был разрушен, началась паника, всех поймали и «как рыб нанизали на колья и в город всех унесли на съеденье». Успел сбежать лишь Одиссей на своей галере — т. к. галера была привязяна у выхода из бухты под утёсом. Бросив погибать своих (так себе герой по факту) царь Итаки бежал… Он, конечно, потом долго сокрушался «радуясь в сердце, что сами спаслись от смерти». Но тем не менее. Так гласит Гомер.

Начиная с основания Балаклавы — кто на неё только не претендовал — турки, греки, византийцы, римляне. То отстроили — то разрушали. Ну как большинство мест, впрочем. В 15-м веке бухта стала колонией генуэзцев, которые возвели там мощную крепость Чембало. Её остатки до сих пор сохранились на утёсе.

После перехода Крыма России в Балаклавской бухте стали базироваться корабли Черноморского флота.

В период Крымской войны это была главная база английских войск. На этой фото как раз английские корабли, стоявшие в Балаклавской бухте во время Крымской войны.

Англичане не теряя времени и планируя надолго осесть в этих краях во время Крымской войны провели первую в Крыму железную дорогу, построили в Балаклаве набережную.

Кстати, у меня есть еще одна легенда про эти времена. Те, кто давно меня знает — помнят, что я их повсюду собираю)

Так вот: Зима 1854–1855 года была очень холодной, британские войска не получили зимнего обмундирования, т. к. корабль с провизией затонул во время шторма и солдаты английской армии там очень сильно мёрзли. И поэтому придумали шапку с прорезью только для глаз с названием, соответственно, балаклава.

После окончания Крымской войны городок был просто городком, пока вдруг не стал популярным курортом — на берегах бухты строились дачи князей Юсупова и Гагарина, графа Нарышкина, вилла князя Апраксина, потом открыли для элиты грязелечебницу. — вот её остатки. Сюда приезжали отдохнуть и поправить здоровье Островский, Бунин, Лев Толстой, Горький, Грин, Паустовский, Куприн. Мы в школе даже диктант писали по Куприну — Осень в Балаклаве.

А с приходом советской власти город стал более живым, туда «понаехало» любителей романтики. Всё из-за ЭПРОНа. Кто не знает — это Экспедиция подводных работ особого назначения. Её создали…. не поверите — для поиска сокровищ))) Да-да! Помните, я когда писала про шапку балаклаву — упомянула, что всё обмундирование затонуло? Так вот затонули не только зимние вещи, а и вроде как золото в месте с кароходом «Черный принц». Впрочем — плодов это не принесло, ищут до сих пор.

Прошло еще лет 25–30 и Балаклавы не стало на картах. Не потому что-то случилось с городом, а потому что он стал настолько закрытым и секретным, что даже жители Севастополя могли туда попасть только по пропускам через КПП. Причиной тому — подземная военно-морская база для укрытия, ремонта и обслуживания подводных лодок, надежно защищенная от воздействия ядерного оружия. Она функционировала до распада СССР, кстати. Вот это «вход» для лодок.

а сразу за ним памятник подводникам.

Для ознакомительной прогулки можно взять экскурсию на маленькой яхте по заливу, что мы и сделали.

На набережной у причалов красуется множество яхт, катеров, лодок — и все зазывают на экскурсию.

Дальше дом доктора Педькова, который основал в Балаклаве бальнеологический курорт и внедрял собственные, весьма неоднозначные методы лечения, за схожесть с восточным нагромождением объемов прозвали его «домом мавра». Что-то мне кажется, что доктора почему-то не очень любили, хотя судя по всему зарабатывал он немало.

Памятник подводникам и остатки дачи Апраксина, от которой к настоящему времени остался только фундамент.

Вообще, конечно, все эти сооружения и постройки на набережной — очень интересно. Но я всё же успевала наслаждаться морем и горами.

Поскольку в Крым мы совершенно точно еще поедем — Военно-морской музей мы оставили на следующий раз, когда Давид подрастет.

А выйдя с яхты решили заглянуть в Храм всех святых 12 апостолов. Этот храм является уникальным памятником архитектуры 18-го века. Он был возведен во имя святого Николая Чудотворца в 1794 году из бутового известняка, добываемого в карьерах Крыма, а само здание возвели на фундаменте старинной церкви, построенной в 1375 году.

Теги: Самостоятельные путешествия