Узбекистан. Самарканд. «Живой царь»

Этот объект обязателен к посещению в Самарканде, но желательно делать этот визит более осмысленным в том плане, что надо понимать, куда идёшь и что там увидишь.

В туристических проспектах комплекс мавзолеев Шахи-Зинда представляют несколько глуповатыми легендами, за которыми теряется изначальный смысл. Что, мол, некоего воина, родственника пророка Мухаммеда, убили, пронзив стрелой из лука, но он, уже убиенный, оказался в колодце с живительной влагой, после чего ожил. И что с тех пор сидит тот воин в колодце, а те смертные, которые спускаются в колодец, чтобы увидеть его, в итоге становятся незрячими, причём не только они, но и их потомки.

Прочтя несколько вариантов этой легенды, я подумал, что за бред. Пусть это сказка, но, где «мораль сей басни такова», как учили нас Жан де Лафонтен и его русский последователь Иван Крылов. В чём смысл, который обязательно должен быть, раз мусульмане чтут этот объект уже не одну сотню лет.

Попытался разобраться, обратившись к более академическим источникам. Так вот. Речь идет о событиях, происходивших согласно арабским летописям в 56 году хиджры.

Тут сразу стоп. Чтобы сориентироваться в пространстве и во времени, вспоминаем особенности мусульманского летоисчисления, хотя, вы то, конечно, помните, а я вот подзабыл.

Привычный нам календарь ведёт свой отчёт от рождения Христа, а в мусульманском мире «…отсчитывают (года) не от начала посланнической миссии пророка, мир ему и благословение Аллаха, и не от его смерти. Отсчитывают от его прибытия (хиджры) в Медину…» (хадис 3934).

Для перевода даты из мусульманского календаря в григорианский, дата по хиджре умножается на 0,97 и к полученному числу прибавляется 621,6. Тогда 56*0,97=54,3+ 621,6 = почти 676 год. Что даёт нам этот расчёт? Понимание, что это был исторический период, когда на территории Средней Азии началось распространение мусульманской религии.

Что касается того воина, о котором выше шла речь, то это был реальный исторический персонаж, двоюродный брат Пророка Мухаммеда, видевший Пророка и общавшийся с ним, по имени Кусам ибн Аббас. Этот последователь нового религиозного учения в тот самый 56 год хиджры, прибыл на земли, где ныне расположен Самарканд, для распространения ислама, что называется, словом и мечом.

Кусам ибн Аббас был убит язычниками, коих он прибыл покорять. Есть разные версии, как и где именно это произошло, но главное не это. Этот человек стал первым шахидом, мучеником за веру, принявшим смерть на поле боя во имя Аллаха. Душа такого воина сразу попадает в рай, где занимает место рядом с троном Всевышнего, обретя тем самым право на вечную жизнь.

То есть, имя «живой царь» означает жизнь не телесную, тем более на дне какого-то там колодца, а вечную духовную жизнь. Вот в чём состоит тот искомый смысл, который так и не смогли понять или передать составители туристических проспектов.

Исторические хроники свидетельствуют, что впервые мавзолей Кусам ибн Аббаса упоминает некий арабский путешественник ещё в первой половине 14-го века. Помимо описания здания с колоннами, облицованного разноцветным мрамором, и гробницы, покрытой черным деревом и украшенной драгоценными камнями и серебром, арабский путешественник обратил внимание на почитание мавзолея шахида местными жителями уже правоверными мусульманами.

К тому времени Самарканд захватили воины Чингисхана в религиозных традициях которых было поклонение мусульманским святыням, и, в особенной степени, мавзолею Кусам ибн Аббаса. Именно благодаря этому почитанию мавзолей не был разрушен и последующие поколения смогли о нём узнать.

Серьёзные археологические исследования этого сооружения начались в середине 20-го века, в результате которых, в том числе, были определены сроки возведение как самого мавзолея Кусам ибн Аббаса, так и более поздних построек, но не менее ценных с исторической точки зрения.

Надо сказать, что позже во время правления Тамерлана и прочих Тимуридов к мавзолею первого шахида стали пристраивать мавзолеи иных важных особ. В настоящее время это улица — кладбище, на которой расположены гробницы возведённые несколько сотен лет назад.

Чести быть похороненными рядом с двоюродным братом Пророка удостаивались эмиры, шейхи, ближайшие родственники Тамерлана и даже учёные мужи, как некий известный средневековый астроном. Кстати, мавзолей Казы-заде-Руми, так звали того астронома, соратника Мирзо Улугбека по астрономическим наукам, самый высокий среди прочих, за которым начинается лестница из 36 ступеней ведущая вверх.

Поднявшись по ней, практически сразу попадаешь в этакую улочку-коридор, по обеим сторонам которой и располагаются те самые знаменитые мавзолеи.

Я внимательно слушал сообщения Убиды, местного гида, сопровождавшей нас в комплексе мавзолеев Шахи-Зинда, пытаясь запомнить какой из них кому принадлежит.

Но в итоге сбился с подробного описания древних усыпальниц реально отвлекшись на красоту.

Да, помимо исторической ценности этот объект является неофициальным музеем глазурованных декораций и резьбы по дереву 14–15 веков.

Тонкость, изящество и разнообразие форм представленных образцов расписной майолики, мозаики и резной терракоты, старинных дверей реально поражает и доставляет эстетическое удовольствие.

Не мудрено, что людей на этом объекте невероятно много, любителей поглазеть на красоту, таких как мы, но не только.

Пытаясь разобраться отчего в комплексе мавзолеев Шахи-Зинда так многолюдно, я открыл для себя один умопомрачительный секрет.

Оказывается, семикратное посещение могилы Кусам ибн Аббаса приравнивается к хаджу в Мекку. Ничего себе, вы знали об этом?

Почему важно именно семикратное посещение это мне понятно, цифра семь имеет у мусульман магическое значение. Ведь, согласно Корана, небесный свод состоит из семи небес, и все угодные Аллаху после смерти попадут на седьмое небо блаженства.

Могила первого президента

В непосредственной близости от комплекса мавзолеев Шахи-Зинда находится ещё один весьма занимательный объект, а если быть точнее даже два.

Первый имеет отношение к седой старине, второй, напротив, из новейшей истории.

Старину представляет мечеть Хазрет-Хызр (Святой Хызр), посвящённая дедушке Хызру, культ которого известен ещё с до исламских времён.

Я, к сожалению, до этого не сталкивался с данным персонажем, а как оказалось в восточных сказках, а именно, в персидских и арабских, он очень популярен.

Дядюшку Хызру представляют в образе этакого старичка в белых или зелёных одеждах, непременно улыбчивого и разумного, у которого всегда можно получить мудрый совет. Обычно этот дядюшка встречается путникам на их пути, особенно в те моменты, когда у них возникают те или иные проблемы, и непременно помогает им, обязательно выступая на стороне добра побеждающего зло.

Кстати, именно поэтому этого дядюшку считают покровителем путешественников, то есть, нас с вами. Имейте это в виду и относитесь к дядюшке Хызре с должным почтением, и он обязательно поможет вам.

Постепенно герой сказок стал персонажем мусульманских религиозных текстов. Так часто бывало, когда, покоряя умы новых адептов та или иная религия использовала привычные им символы и образы. Вот и дядюшка Хызра в какой-то момент стал мусульманским святым.

В христианской мифологии похожую роль, наверное, выполняет Святой Николай, знаменитый Санта-Клаус, ведь он тоже добрый и бескорыстно помогает людям.

Мечеть Хазрет-Хызр считается древнейшей в Самарканде, может быть, даже самой древней.

После того как арабский полководец Кутейба покорил Самарканд, арабы на месте храма огнепоклонников, стоящего на возвышенности, возвели эту самую мечеть. Произошло это в 712 году. Понятно, что от того строения ничего не осталось, разве что фундамент, да и то вряд ли.

Причем, хорошо известно кто и когда разрушил мечеть. Это произошло весной 1220 года, когда Чингисхан осадил Самарканд, а жители города не смогли отстоять город. Тогда по приказу Чингисхана прямо у подножия мечети Хазрет-Хызр казнили десятки тысяч пленных, саму мечеть за непокорность сожгли, а вместе с ней и весь Самарканд. Хорошо, что мавзолей Кусам ибн Аббаса пощадили.

Мечеть Хазрет-Хызр пролежала в руинах более шести столетий и только в 19-м веке на её месте стала возводиться новая мечеть. Строили мечеть постепенно и долго, а уже в нашем веке восстановительными работами активно руководил первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

Имя Каримова мною упомянуто вовсе не случайно. Не так давно в комплекс Хазрет-Хызр, включающего в себя небольшой портал, колонный портик, основное здание мечети и невысокий минарет, добавился мавзолей Ислама Каримова.

Умер Ислам Каримов в сентябре 2016 года в статусе первого президента Узбекистана, которым он руководил более четверти века.

Его почитаютза отца — основателя современного независимого государства Узбекистан и возносят благодарности за то, что он направил развитие страны по-особому, очевидно, единственно верному пути. Я сейчас даю не свои оценки этому государственному деятелю, а докладываю официальную позицию властей Узбекистана по отношении к политическому наследию первого президента.

На мой же взгляд правление Каримова выглядело крайне авторитарным, но, с другой стороны, либеральные ценности в последнее время приобретают столь уродливые формы, что уж не знаю, что лучше: авторитарный консерватизм или демократическое обустройство общества западного типа. Вернее, устоявшееся мнение по этому вопросу у меня, конечно, имеется, но пусть оно останется при мне.

Явной и неоспоримой заслугой президента Каримова было то, что Узбекистан не пошёл по пути исламского фундаментализма, а выбрал формат светского государства при активном участии мусульманской религии в духовной жизни страны.

Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев существенно изменил внутреннею и внешнюю политику, скорректировав вектор развития страны в сторону большей либерализации, экономических и политических свобод. Данные реформы существенно улучшили имидж Узбекистана, сделали эту страну более открытой.

Готовя этот материал, я просмотрел несколько аналитических статей на тему реформ президента Мирзиёева, но докладывать об этом здесь точно не буду.

Обращу внимание лишь на то, что к периоду президентства Каримова новые власти относятся с демонстративным уважением, подчёркивая преемственность основных подходов государственного управления. А неким материальным подтверждением последнего утверждения является помпезный мавзолей президента Каримова в Самарканде, в городе, в котором он родился и был похоронен.

Обед по распорядку

Изначально я планировал подготовить из Самарканда только один репортаж, а тут подхожу к окончанию второго и вижу, что нужен будет третий. Уж больно город оказался не простой, не город, а сундук фокусника: одно достал, другое, а там всё равно что-то есть.

Мне же важно, прежде всего, для самого себя систематизировать поток информации и впечатлений из поездки, а лучшей формой для этого является составление дневника путешествий.

Но прежде, чем двигаться по направлению к очередному объекту, неплохо было бы перекусить. Как говорится, война войной, а обед по распорядку.

Тут надо сказать, что в гастрономическом отношении я очень уважаю рис. Возможно в прошлой жизни я был китайцем или даже, не побоюсь этого слова, кхмером. Ну вот нравится мне рис, даже просто отварной, что тут поделаешь.

А вот теперь представьте какое наслаждение если этот самый рис предстаёт в образе самаркандского плова.

Для того, чтобы по достоинству оценить данное кулинарное чудо мы отправились в так называемый центр плова.

Место — это явно раскрученное в туристическом плане, но, оказавшись там, заметил среди поглощающих явства достаточно большое количество местных. Значит заведение стоящее, и это так и есть, проверено на личном опыте.

Не буду перетягивать на себя лавры знаменитого кулинарного эксперта Вильяма Похлёбкина и проводить сравнительный анализ самаркандского, бухарского или там ферганского видов узбекского плова. Но попробовать разные варианты мне всё же удалось и на первом месте в моём листе предпочтений будет плов именно самаркандский. Это реально очень вкусно.

Нам удалось даже проникнуть в святая святых заведения, на его кухню, и немного поговорить с поварами.

Главный секрет самаркандского плова, как я понял, в том, что продукты при его приготовлении не перемешиваются, и есть возможность как-бы собрать блюдо из имеющихся ингредиентов: моркови, мяса, риса и даже перепелиных яичек.

Мы, впрочем, сами ничего не собирали, отдали этот процесс на откуп профессионалам.

Славно отобедав, я вальяжно развалился в кресле с чувством выполненного долга и приятной тяжестью во чреве, и именно в этот момент я смог оценить смысл странной на первый взгляд узбекской поговорки: «Бедный человек ест плов, богатый человек ест только плов».

Хотите, чтобы и вам пришло откровение, тогда срочно езжайте в Самарканд, отведайте плов и всё поймёте.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия