Американские горки-2. Часть 12

Гостиница, номер и вид на закат с крыши.

При заселении оказалось, что Букинг взял с меня за проживание меньше, чем там стоит номер, хозяин, приятный мужчина в возрасте по имени Эдуардо был сильно удивлен сему факту, и даже хотел звонить в Букинг. Мне же он сказал мудрую фразу — бизнес — он такой, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь… И дал мне ключи от комнаты.

Утром, обнаружив его подающим мне завтрак, а днем прибирающимся в комнате, я поинтересовался, куда делся весь персонал в немаленьком, в общем-то, отеле. Ответ был предсказуем — туристов совсем мало, ковид, поэтому весь персонал он уволил, и все делает сам — дай бог, чтобы хоть так хватило денег на содержание. Кстати, первые пару дней я там жил один, потом заняли еще одну или две комнаты… Печально это все!

Развлечения на Кристобале были довольно специфичные. Первым делом я поскакал обратно на Малекон (набережную), где бурлила самая жизнь — тут были и гостиницы, и магазины, и рестораны. И турагентства, где, в первом же попавшемся (и как оказалось, в одном из немногих) я за 200 долларов забукал трип на долгожданную Эспаньолу. На послезавтра. Радостный, я пошел осваивать остров.

Первое место, что я исследовал, был маршрут ведущий влево (если смотреть на карту) по Avenida Alcasio Northia, в сторону пляжа Playa Mann, и далее, где дорогу сменяет тропинка, которая выводит на гораздо более живописный Playa Punta Carola.

Playa Mann более, чем оживленный. На пляже довольно много народа, а еще больше валяющихся на песке морских львов, которых на Кристобале было больше, чем на Санта-Крусе и Исабеле вместе взятых.

Они оккупировали всю береговую линию, и Малекон в черте города, и «загородные» пляжи. Вот и тут они заняли все лавочки (на них удобно спать), перегородили своими тушками дорожку, ведущую к маяку слева от пляжа, оккупировали тень под окрестными деревьями. И хотя на фотографиях они выглядят этакими милыми зверьками, которых хочется погладить и потискать, но вживую это здоровенные хищные звери с огромными зубами, весьма неприятно воняющие и очень неприятно орущие. Среднестатистические звуки, издаваемые морскими львами, напоминают нечто среднее между очень громкой и глубокой отрыжкой и началом мощной рвоты. Плюс они могут неожиданно взорваться ревом, если вы имеете неосторожность пройти слишком близко от них, и замечу, это весьма стремно. Также следует учитывать, что при необходимости они могут очень шустро передвигаться, и изгибаться в любую сторону.

Нет, поймите меня правильно, я люблю животных и не имею к ним вообще и к морским львам в частности никаких претензий, я просто констатирую факт. Отнюдь не все мимимишные, на фотографиях, животные такие же в дикой природе. Но, тем не менее, я все-таки погладил морского львенка несмотря на то, что на Галапагосах трогать и кормить любых живых существ запрещено. У него оказалась настолько мягкая и бархатистая шерстка, что в тот момент не было никаких мыслей о том, что я писал выше… Но понятно, я не стал его брать и тискать, хоть он и был похож на плюшевую игрушку и внешне и на ощупь.

Следующий по порядку пляж Punta Carola еще более живописный, и на нем еще больше морских львов. Песчаная часть пляжа не сказать, что широкая, и надо быть внимательным там гуляя, так как морские львы любят отдыхать в тени под кустами, растущими вдоль пляжа, и могут неожиданно оттуда выскочить.

На каменистом мысу на дальнем конце пляжа стоит очередной маяк. Но нам нужен не пляж и не маяк. Примерно посередине пляжа, через кустарник уходит вверх незаметная тропинка, чуть дальше превращающаяся в прекрасный треил длинной полтора-два километра. Привлекателен он несколькими смотровыми площадками, одна из которых, расположенная над заливом Bahia Tijeretas надолго меня задержала. Она называется Cerro Tijeretas, и буквально нависает над океаном. Недалеко от нее находится еще одна, с очередным памятником Дарвину, но там не так интересно.

С этой же смотровой мало того, что открывался замечательный вид на океан и прибрежные скалы, на этих самых скалах гнездились красивые галапагосские чайки. До сего момента я их видел мельком на Северном Сеймуре и издалека на Тортуге, тут же некоторые сидели — хоть рукой хватай! Наконец-то мне их удалось толком и рассмотреть, и сфотографировать. Чайки были хороши и на земле, и в полете. Периодически мимо пролетали голуболапые олуши и вездесущие фрегаты. Далеко в океане мне удалось фигово, но снять еще одного интересного эндемика — галапагосского тайфунника, редкую птицу, которую можно встретить только в открытом море.

Галапагосская чайка, Creagrus furcatus, Swallow-tailed Gull

Галапагосский тайфунник, Pterodroma phaeopygia, Galapagos Petrel

Насмотревшись на чаек и прочих птичек, я продолжил исследовать треил. Дальше от него было несколько ответвлений — вниз, к оборудованному месту для плавания в заливе, вверх, на смотровую площадку Tijeretas viewpoint, откуда вниз уходила корявенькая двухкилометровая тропинка к пляжу Baquerizo. Туда я не ходил, лень было сначала спускаться, а потом подниматься обратно на гору. Дальше треил извивался мимо безлистных зимой деревьев, и выводил либо обратно на пляж, откуда мы начали наш маршрут, либо, если вовремя свернуть на развилке налево, к Сentro de Interpretaciones, представляющему собой небольшой открытый музей, рассказывающий про природу и экологию на Галапагосах. Центр выходит на дорогу, по которой мы шли с самого начала, то есть, прогулку можно начать и от него. Кстати, не-морских птиц на этом трейле, как я на них не рассчитывал, было раз-два и обчелся, зато тут было много санкристобальских лавовых ящериц Microlophus bivittatus, San Cristóbal lava lizard — вида, обитающего только на Сан Кристобале.

Самки лавовых ящериц, вопреки обыкновению, окрашены ярче самцов — с оранжевым горлом и брюхом…

Всего на архипелаге насчитывается до 9 видов лавовых ящериц, отличающихся друг от друга размерами и рисунком на коже, ну, и местом проживания. Кроме основного вида, обитающего в том числе на Санта-Крусе и Исабеле, остальные виды, чаще всего, населяют отдельные острова. Это к тому, что теория об эволюции, которую Дарвин вывел на основе вьюрков и пересмешников, затронула практически все основные галапагосские виды — 10 оставшихся видов черепах (три вымерли при помощи человека), 14 видов вьюрков, 6 видов пересмешников, морская игуана и 3 вида наземных игуан-конолофов, лавовые ящерицы — все они произошли от каждого своего предка, в свое время попавшего на острова.

В самом Городе можно прогуляться вдоль набережной. Тут просто валом морских львов — местами, через них в прямом смысле слова приходится перешагивать. На прибрежной лаве, как и везде на Галапагосах, алеют крабы, вдоль берега над водой носятся туда-сюда голуболапые олуши и фрегаты.

Из интересного и нужного на набережной мне попался санкристобальский пересмешник, и меня это порадовало, ибо больше нигде на острове он мне не встретился, да и на набережной я его видел всего два раза в одном и том же месте.

Галапагосский пересмешник, Mimus parvulus, Galapagos Mockingbird

Дальше, на дальнем пляже, между вытащенными на берег для ремонта лодками и валяющимися тут и там морскими львами, мне попались два вида чаек — Франклинова и ацтекская. Это чайки прилетают на острова с материка, но тем не менее. Взрослые птицы в брачном оперении выглядят почти одинаково — белые, со светло-серой мантией, черной головой и красным клювом, отличаются деталями. А вот молодь, гуляющую по пляжу, было вообще не отличить, я только дома понял, что снял не один, а два вида чаек.

Чуть дальше, по прибрежной лаве гулял отличный образчик крабовой кваквы,

Крабовая кваква, Nyctanassa violacea pauper, Yellow-crowned Night Heron

а еще дальше, в тупике (там что-то военно-морское, так что дальше не пройти) я обнаружил несколько голубоногих олуш, расположившихся на лавовых валунах совсем недалеко от берега. Вот там-то я с ними и оторвался, в плане фотографирования. Если помните, то я писал, что на Северном Сеймуре, где я рассчитывал их поснимать, их практически не было.

Голубоногая олуша, Sula nebouxii excisa, Blue-footed Booby

Один из дней я решил посвятить поиску очередного вьюрка, которого еще не было у меня в коллекции — славкового дарвинова. Как я знал, они не водятся в прибрежных сухих зонах, а, как и их ближайшие родственники тонкоклювые дарвиновы вьюрки, которых я снимал в лесу у Los Gemelos, предпочитают влажные зеленые места. Одним из таких мест на Сан Кристобале была лагуна El Junco, представляющая собой озеро в старом кратере вулкана — самый большой природный пресный водоем на архипелаге, на минуточку! Вообще это и без вьюрков интересное местечко. Это почти круглое озеро диаметром около 300 метров, лежащее немного ниже уровня самого кратера на высоте около 700 метров над уровнем моря. Свое испанское название оно получило от эндемичного растения циперуса Cyperus anderssonii, разновидности осоки, растущей вдоль берегов озера. Склоны вулкана покрыты галапагосской миконией, и это ее вторая крупнейшая, если так можно сказать, популяция на Галапагосах, после микониевого леса в районе Медиа Луны на Санта-Крусе, где я пытался найти коростелька.

Но что-то я потерял нить повествования. Вообще планы у меня были следующие — взять такси, доехать до лагуны, найти там вьюрка, потом снова поймать такси, благо это место находится рядом с трассой ведущей в центр острова, доехать до питомника черепах, погулять там, поймать такси и вернуться в Город. Но все оказалось не так просто, о чем мне объяснил таксист, которого я без проблем обнаружил рядом с пристанью. Объяснял он по-испански, поэтому понял я не все, но основные тезисы были следующие: он без проблем довезет меня до El Junco (17 км) и уедет, если я так хочу, но поймать там другое такси до питомника (еще 8 с лишком км) мне скорее всего не удастся. Равно как и найти машину от питомника до города в обратную сторону. Далее, если я планирую посетить и лагуну, и питомник, то лучше сначала ехать в питомник, потому что с утра вулкан вместе с озером закрыт туманом. Далее мне удалось с ним договориться, что он меня везет сначала в питомник, потом на лагуну и там и там меня ждет, и что я без понятия, сколько я потрачу времени в обоих пунктах. Мы пришли к согласию, и поехали в сторону питомника.

По дороге я убедился, что водила попался честный — вулкан действительно был закрыт облаками (при том, что погода была отличная), и машин нам навстречу попалось раз-два и обчелся… Дорога вела через зеленые холмы в центре острова — смотреть вокруг было зелено и красиво. Но вот ближе к питомнику, который находится недалеко от побережья, ландшафт стал меняться на привычный прибрежный — колючие кусты, выгоревшая трава, деревья с голыми ветками без намеков на листву.

Питомник меня порадовал по целому ряду причин. Он был бесплатный. Он был без гидов. Он расположен на довольно большой территории, где черепахи бродят не по пыльным загонам, а по природному лесу. Лишь только маленькие черепашки находятся в вольерах, но оно и к лучшему. Через питомник ведет тропа, которая выводит как раз к помещению с молодью, а потом снова через лес, где, то тут, то там можно было увидеть здоровенных черепах, штурмующих жидкий подлесок. Но вот птичек, за исключением самых обычных вьюрков, там не было…

Погуляв, наверное, с час по питомнику, и от души поснимав черепах, я упал обратно в такси, мы развернулись и поехали обратно, к лагуне. И опять таксист не подкачал, когда мы парковались у вулкана, над ним не было ни облачка! Вверх, через заросли миконии, периодически превращаясь в лесенку, вела тропинка, выходящая на самый верх кратера. Отсюда открывался отличный вид на всю лагуну и на панораму острова.

Далеко внизу впереди синел океан, сзади возвышались два зеленых конуса вулканов Cerro San Joaquin (896 метров) и Cerro El Tropezon с ветряками на нем.

Помимо вьюрков и того, что я уже рассказал об этом месте, лагуна привлекает публику еще одним действом. Сюда прилетают купаться фрегаты. Если вы читали мою писанину внимательно, то возможно помните, что я писал, что фрегаты не садятся на воду — их перья лишены жировой смазки и тут же намокают. Тогда как и зачем они купаются, спросите вы?

Как ни крути, но фрегат — птица сугубо морская, часто летает низко над водой, брызги, соленый ветер, соленые камни — рано или поздно оперение птицы в той или иной степени просаливается. И вот, чтобы хоть как-то избавиться от соли, фрегаты прилетают на этот пресный водоем. Они летают над водой, периодически задевая ее грудью или брюхом, иной раз даже погружая в воду практически все туловище. Но делают они это на лету, не останавливаясь… На крылья тоже попадает вода, и они, с трудом оторвавшись от поверхности озера взлетают, и начинают встряхиваться, издавая звук, похожий на хлопки накрахмаленной простыни, когда ее вытряхиваешь с балкона. А так как поверхность озера лежит ниже края кратера, откуда мы за ними наблюдаем, то самый «встрях» у фрегатов происходит как раз, когда они поднимаются до нашего уровня. Прикольно, когда это происходит перед тобой. И очень неожиданно, если вдруг какой фрегат залетит и с шумом встряхнется у тебя за спиной.

Фрегаты — фрегатами, но вот вьюрков никто не отменял. Поэтому я, увидев, что вокруг кратера ведет тропинка, решил ей воспользоваться, тем паче, что местами она вела через заросли. Вообще, если вы окажетесь в этом месте, то ходить вокруг не надо. Лучше, чем с этого места, лагуну не видно, а искомые вьюрки, как оказалось, обитали в кустах чуть правее смотровой площадки. Но я-то этого не знал, поэтому пошел по тропинке, местами, должен заметить, весьма раскляклой и разбитой коровами. В первых же по пути кустах миконии я увидел какое-то движение. Ура, это был нужный мне вьюрок, напомню, славковый дарвинов. Маленькая серая птичка с острым клювиком усиленно обследовала ветки и листья миконии в поисках добычи, в отличии от большинства растительноядных вьюрков, они питаются различными насекомыми.

Славковый дарвинов вюьрок, Certhidea fusca luteola, Grey Warbler-Finch

Через некоторое время птичка улетела, и я продолжил обход вокруг лагуны. Как я уже говорил — чаще всего с этой тропы озера не видно вообще, единственно что открывается панорама по другую сторону вулкана в сторону океана. Уже практически около смотровой, в кустах ежевики и еще каких-то невысоких растений, я снова увидел вьюрка, сначала одного, потом оказалось, что их тут довольно много. Получается, что не зря я замутил эту поездку, очередной лайфер/эндемик был у меня в кармане! Вернее, на флешке, но это не важно!

Славковый дарвинов вюьрок, Certhidea fusca luteola, Grey Warbler-Finch

Завершив съемку, я вышел обратно на смотровую, и обнаружил что вниз, к лагуне, ведут ступеньки. В надежде, что можно выйти к воде, я спустился вниз, где была устроена еще одна небольшая смотровая в виде деревянного помоста. Увы, но она снова была выше уровня воды, да и буйная растительность по бокам ограничивала видимость. В результате, кроме вьюрков и многочисленных фрегатов, я увидел только пару американских камышниц и все. Хотя говорили, что на озере живут утки — багамские шилохвости и, кстати, санкристобальские пересмешники. Но ни тех ни других мне не попалось, впрочем, я был полностью удовлетворен вьюрками.

Спустившись вниз, я нашел ожидающее меня такси, и спустя некоторое время высадился на Малеконе, заплатив водителю 50 баксов. Не знаю, дорого он меня скатал или нет, но за пять часов индивидуальной поездки мне показалось, это было нормально.

Долгожданное окончание следует…)

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых