Признание в любви. Северная Италия

Конечно, мне пришлось мысленно кусать локти, так как город мне очень понравился. И еще я не дооценила сам масштаб Милана — он огромный, а поскольку я все же предпочитаю передвигаться пешком, то в случае с Миланом это не лучший выбор — максимум на что меня хватало — это дойти до Дуомо и побродить вокруг. К сожалению ни до Брера, ни до Пинакотеки я так и не добралась, но Милан вызвал во мне неподдельный интерес и желание еще раз сюда вернуться, чтобы уже не торопясь основательно изучить этот кипучий, деловой и элегантный город. Он бьет своей энергией, собранностью и постоянной кипучей деятельностью, не говоря уже о его тайных сокровищах, где можно отыскать сам древний Рим.

Озеро Комо. La dolce vita или все же нет

Кто не мечтает хотя бы на денек погрузиться в роскошную дольче вита — насладиться жизнью по-декадентски, как это умели итальянские аристократы прошедших десятилетий или даже веков. Прекрасное озеро Комо манило меня, как голубой магнит, и вызывало искреннее любопытство — что же в нем есть такого особенного, что нынешние знаменитости со всех концов света слетаются сюда, как пчелы на мед. Для поездки на Комо у нас был забронирован автомобиль с шофером, так как планировалась остановка на обед с видом на озеро, а отказывать себе в паре бокалов прохладного вина никто не хотел. Уж если жить красиво — то извольте.

Первая остановка была в очаровательном Черноббьо с его старинными особняками пастельных тонов, свежим бризом и горделивой виллой Д’Эсте, где останавливаются люди без материальных забот, но то был не наш вариант. Далее, петляя по одной из самых живописных дорог левой части правой ''ноги'' Комо, мы приехали в сонный Ленно, чтобы уже на лодке добраться до Бальбьянеллы. Здесь у меня будет небольшое лирическое отступление, не могу не поделиться тем, что на протяжении всей поездки мы сталкивались с невероятной добротой и участием итальянцев. Когда люди узнавали, что мы и России, на нас, как манна небесная, лилось сочувствие, ведь нам так тяжело добираться до Италии — аж через Стамбул. Поэтому на озере Комо капитан лодки высадил всех туристов, а нас бесплатно покатал лишние пятнадцать минут, с воды показав роскошные владения Ричарда Бренсона. В Венеции за наш тяжелый перелет через Турцию нас наградили бесплатным апгрейдом до люкса. Все я это говорю только к тому, что не нужно слушать страшилки про русофобию, которыми нас так любят кормить, взращивая комплексы, к обычным людям относятся душевно, сочувственно и с добротой. Если есть возможность поехать в любимую страну или в страну, о которой только мечтаете, просто делайте это не смотря ни на что. А мы, тем временем, причалили к знаменитой вилле Бальбьянелла.

Последним частным владельцем этой красавицы был Гвидо Монзино, роскошный миланский аристократ, наследник баснословного состояния отца-банкира, которое он благополучно растратил за свою жизнь, посвященную кругосветным путешествиям, географическим экспедициям на Северный полюс, роскошным светским приемам на вилле и просто наслаждением красотой. Красавчик-эстет не оставил наследников, а виллу и все свое состояние он завещал Италии. Билет стоит около двенадцати евро, стоимость идет на поддержание виллы в великолепном состоянии, как при жизни владельца. Здесь довольно много туристов, преимущественно американцев: вилла засветилась и в Бондиаде, и в ''Звездных войнах'', но именно ее популярность не дает не то что насладиться, а элементарно сделать фото — обязательно кто-то влезет в кадр. Единственный шанс — подружиться с лодочником, чтобы он привез вас сюда, когда основной туристический поток схлынет.

Вторая остановка была на не менее легендарной вилле Карлотта с ее совершенно умопомрачительными садами. Но все же, по моим ощущениям, приезжать в эти прекрасные места лучше в апреле, когда цветут самые экзотические цветы и деревья, собранные буквально со все концов света. Карлотта показалась мне пустоватой — в двадцатом веке у нее не было такого рачительного хозяина, как у Бальбьянеллы. После мы заехали в ресторан при отеле La Darsena — невероятно вкусный и изысканный обед из трех блюд плюс небольшая бутылочка Lugana на двоих обошлись в 150 евро — не самое дешевое удовольствие, но по-другому, наверно, в этих места и не бывает. Отчего-то в голове всплыла смешная сцена из ''Укрощения строптивого'', когда Орнела Мутти повезла Челентано пообедать в ресторан с видом на озеро. Там, конечно, не акцентировалось внимание, что это было за озеро, но учитывая, что машина героини сломалась по дороге в Милан, когда она ворвалась в жизнь угрюмого женоненавистника, я додумала, что они обедали все-таки c видом на Комо. Умиротворенные вкусовыми ощущениями, не уступавшими по совершенству окружающему пейзажу, неуловимо напоминавшему мне норвежские фьорды, напоследок заглянули в одноименный город Комо на коротенькую прогулку. Подводя итог этому дню, могу сказать, мне понравилось, но я не умерла от восторга, возможно потому что пейзаж, не смотря на свое совершенство, уступал по величию природы все же тем же фьордам и казался немного вторичным, или мои ожидания были завышены из-за бесчисленного просмотра картинок в интернете, не знаю. Я даже не уверена, что хотела бы сюда вернуться, пожалуй, что нет, а вот на озеро Гарда я однозначно вернусь, но об этом чуть ниже.

Бергамо и сокровища Лоренцо Лотто

Следующий день был полностью посвящен прекрасному Бергамо, куда я несомненно вернусь и не на один день — так сильно мне понравилось это чудо, застывшее в своем нетронутом средневековом великолепии. На этот раз обошлось без буржуазных замашек — мы воспользовались обычной региональной электричкой из Милана, мне не понравилось качество, но цена пять евро грела душу и окупала излишества дня прошедшего. По прибытии в город, как всем известно, исторически поделенного на нижний и верхний, я влюбилась в него с первого взгляда и с первой чашки кофе в местной кондитерской — у стойки, как положено. Что это за магическая атмосфера, закружившая меня с первого шага, до сих пор затрудняюсь сказать, но душа пела и летела буквально на крыльях ангелов, а в ушах звенели колокольчики.

Бергамо, застывший за крепостными стенами, так надежно сохранившими его аутентичность — настоящая шкатулка с драгоценностями, главная из которых — шедевры моего любимого Лоренцо Лотто. День задался с самого начала — мы успевали попасть буквально во все храмы с картинами и фресками Лотто, которые обычно бывают закрыты и вволю налюбовались его работами. По магическому стечению обстоятельств, именно в этот день было мало туристов, и город буквально открывал нам свое лицо, все тайные переулки и замочные скважины, как-будто приглашая остаться подольше.

Мы успели полюбоваться и иконическими видами на городские крыши и средневековые башни, послушать колокольный звон, заскочить в монастырь святого Франциска, нынче музей, чтобы полюбоваться остатками великолепных фресок, отобедать в уютнейшем и самом традиционном ресторане Da Mimmo Bergamo Alta, где мне довелось попробовать самые вкусные на свете казончелли по-бергамски — рекомендую. А после сытного обеда нас ждал апогей дня текущего — посещение базилики Санта-Мария—Маджоре. Мой совет — попробуйте войти в собор с закрытыми глазами, гарантирую — у вас перехватит дыхание от красоты, когда вы откроете глаза. Но главное сокровище — бесценные интарсии, выполненные по эскизам Лотто для Санта-Мария—Маджоре. Благодаря внезапно открывшемуся блату, нас завели в заалтарную часть, где можно было полюбоваться этими редчайшими панелями шестнадцатого века, расписанными сюжетами из Ветхого Завета — голова шла кругом, да и гордыня обуяла, что нас провели — а остальным нельзя. Подводя итог дню в Беграмо, скажу — это было невероятно вдохновляюще. Я обязательно напишу рассказ об этом чудесном городе на горе с его старинными пьяцами, городскими башнями, куполами, соборами, развалинами древнего борделя, монастырями и, конечно же, сокровищами Лотто.

Дезенцано-дель-Гарда. Цветущий край чудес

Вот и настала пора говорить Милану до свидания — впереди ждал комфортабельный переезд на скоростном поезде Frecciargento в один из самых цветущих и уютнейших уголков озера Гарда. Рекомендую передвигаться по Италии между городами именно на Frecciargento, а если доплатите пару евро — то смело берите бизнес-класс: супер-комфортно, раздают еду и всевозможные напитки. Честно скажу, я отказывалась от алкоголя, а вот весь вагон с удовольствием на него налегал. И дело не только в комфорте, но и в том, что Frecciargento не участвует в забастовках, в отличие от региональных электричек, а мой приезд пришелся как раз на двухдневную забастовку общественного транспорта. Но давайте уже вернемся в прелестный Дезенцано.

Первое что поразило меня, когда ноги мои сошли на платформу — это нега, буквально разлитая в воздухе. С первого взгляда и вздоха погружаешься в атмосферу Ривьеры — ни больше, ни меньше. Идти до нашего отеля Villa Rosa Hotel предстояло около тридцати минут, и пусть это была не самая комфортная прогулка с чемоданами, зато это была прекрасная возможность познакомиться с этим крошечным курортным городком, и что он за чудо, я вам доложу. Дезенцано, в особенности его старая часть, напомнил мне маленькие провинциальные городки южной Франции — та же нежная палитра красок из всевозможных оттенков розового, голубого, бледно-лимонного и оранжевого.

А какой здесь кинематографично красочный старый веницианский порт — место притяжения всех отдыхающих. Погода словно хотела побаловать невероятной магией пейзажа в лучах солнечного света на фоне голубого неба: пальмы, апельсиновые и лимонные деревья, буйно цветущие олеандры и, бесконечно раскинувшееся вдаль, кристально-голубое озеро Гарда c рыбацкими лодками, катерами, белоснежными парусными яхтами и лебедями. Ароматы цветов буквально сводят с ума, и все это великолепие венчает старый город с его cредневековыми зданиями и замком на вершине холма, словно Папская тиара. Любителям древностей определенно есть чем заняться — посетить древнеримскую виллу Романия с отлично сохранившимися мозаиками. В местном и не облюбованном туристами кафедральном соборе можно обнаружить Тайную вечерю Тьеполо — в такие моменты остро осознаешь, почему ты так любишь именно Италию — даже в крошечном городке или деревне можно наткнуться на шедевр. Здесь можно бесконечно бродить, чем мы и занимались до позднего вечера, а сердце пело оду радости, не говоря уже о том, что озеро Гарда — совершенство само по себе.

Там где сердце. Верона и Вальполичелла.

Следующим утром, насладившись видами на тихую озерную гладь и спящий Дезенцано, сердце трепетало особенно сильно, ведь впереди нас ждал город любви — Верона, а далее — поездка по самым красивым виллам эпохи Ренессанса с винными дегустациями в долине Вальполичелла. Мой любимый Frecciargento за двадцать минут домчал нас до Вероны, и, вот, мы уже начинаем традиционное знакомство с городом на легендарной площади Бра в не менее легендарном кафе за чашечкой утреннего эспрессо. Мне казалось, что перебить мой восторг от Бергамо Вероне не удасться, но, Господи, как же я ошибалась. Да, Верона больше, и туристов здесь было невероятное количество, но как же она прекрасна.

Если нужно подобрать одно слово, чтобы дать характеристику Вероне, то слово это будет — гармония. Гармония всех стилей, прошедших эпох, веков, здесь есть все, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы и интересы: любители древнего Рима придут в восторг от многочестленных памятников эпохи, начиная от визитной карточки города — Арены ди Верона и заканчивая прекрасной аркой, построенной на дороге Постумия; архитектура Вероны способна свести с ума самого взыскательного эстета с ее нежно-желтым туфом, красным мрамором, бело-розовым камнем и остатками фресок. Ну и чье сердце не возрадуется, заметив такие знакомые кирпичные зубцы, прогуливаясь по старому замку Кастельвеккио и мосту Скалигеров.

Нам невероятно везло — накануне я с тревогой игучала прогноз погоды, грозивший ливнем на весь день и грозой. Но на деле солне сияло, а столбик термометра подползал к плюс двадцати восьми. На мне было весьма легкомысленное летнее платье, открывавшее спину и руки, что, вкупе с плотным расписанием, не позволяло посетить все соборы города, однако, не заглянуть в один из красивейших — собор святой Анастасии, я просто не могла, предварительно купив накидку на плечи. Cамой романтичной частью Вероны стала прогулка вдоль зеленоглазой Адидже с пустынными улочками, старинными зданиями с прекрасными порталами, готическими венецианскими окнами и великолепной панорамой на город.

Будете смеяться, но я не могла не поддаться и главному соблазну города, как я до этого ни артачилась, но романтика просто обязывает вас заглянуть под балкончик Джульеты. Со взрослыми людьми тут начинает твориться настоящее безумие — все так стремяться потрогать Джульетту за грудь, что за бедняжку становится просто страшно — такого всеобщего азарта я не наблюдала очень давно. Наверно, люди просто хотят любви — поэтому им так необходимо отметиться у памятника Джульетты. Конечно, настоящие веронцы вам расскажут, что Шекспир описал абсолютно правдивую историю любви, что у Ромео и Джульетты были реальные прототипы, это в общем-то не так важно, ведь главное — это атмосфера радости жизни, которой напоен местный воздух. Не поддаться этому чувству невозможно.

Перед винной дегустацией полагается плотно пообедать, чем мы и занялись в чудеснейшем месте под названием La bottega della Gina — место номер один в Вероне для ценителей пасты, если хотите попробовать все самое вкусное. Вы выбираете, какую начинку хотите, оплачиваете заказ, и минут через 10 вас вызывают. Это было невероятно вкусно, при мысли об этих равиоли, у меня начинает сжиматься желудок. Обед на двоих обошелся всего в восемнадцать евро, а нам нужно было спешить на встречу с нашим шофером для поездки на две дегустации в сердце долины Вальполичелла.

Какое эстетическое блаженство ждало меня впереди, мне казалось, что в мире нет ничего живописнее Тосканы. Как же я была не права. Внезапно показалось, что открылся портал в божественную красоту — сентябрь просто идеальное время для погружения в эту совершенную идилию: куда ни кинь взляд — всюду до горизонта простираются мягкие, пологие холмы с кипарисами, виноградники со спелыми, фиолетовыми ягодами, оливковые деревья то тут, то здесь, а в воздуе разлит аромат роз. Первой нашей остановкой была Villa Della Torre — дворец эпои Возрождения, построенный Микеле Санмикели и Джулио Романо. Любезные хозяева сердечно встретили нас, и мы отправились самостоятельно осматривать сокровища виллы как внутри, так и снаружи. Сердце мое было готово разовраться от восторга и от этих совершенных форм.

Дегустация прошла на ура, я, кажется, действительно начала разбираться в тонкостях вкуса и аромата местного Amarone, Racioto и Ripasso. Благодаря сытному обеду в Вероне, я не захмелела ни на грамм, но я уже была пьяна от окружайшей меня совершенной красоты и гармонии. Купив понравившиеся вина, мы спешим к нашей машине и шоферу. Главный секрет хороших и доброжелательны отношений — ни за что не признаваться, что вы едете в другое винное хозяйство. Поэтому вина оставляем в машине и держим ближайший путь в не менее, а может и более прекрасное место — Palazzo Montanari.

Если кто-то из вас, друзья мои, смотрел фильм ''Английский пациент'', вы поймете мои чувства. Помните момент, когда героиня Жульет Бинош любуется на старинные фрески под самую красивую музыку на свете? Я испытала подобный катарсис. Новые владельцы дворца и виноградников обнаружили под слоем обыкновенной краски настоящее сокровище — невеятные по красоте фрески. Самое прекрасное, лично для меня, заключалось в том, что палаццо — пока абсолютно нетуристическое место, визитеры здесь редкость, поэтому я чувствовала глубокую благодарность, трепет и привелегию за полученную рекомендацию посетить этот прекрасный дворец, и, конечно, я парила, совсем как героиня фильма, на невероятных высотах духа.

Если вы располагаете временем, здесь можно бесконечно долго гулять, пока не наступает апогей — дегустация местного вина на свежем воздухе во дворике под крышей. Без долгих предисловий, вино — великолепно, но самое прекрасное — Amarone, его и покупаем. Невозможно сказать, что вызывает наибольший восторг — сельские пейзажи, фрески ли, аритектура или вино: все гармонично дополняет друг друга. Стрелки часов начинают неумолимо двигаться вперед, напоминая, что время возвращения в Дезенцано неумолимо приближается, и на следующий день нас ждет переезд в Венецию, но как же хочется остановить волшебные мгновения, такие яркие оттого, что ты впервые в этом месте и даже не мог представить, что тебя ждет впереди. Воспоминания об этом дне каждый раз заставляют мое сердце щемить в тоске по этому раю, он был совершенен, а каждое мгновение — сокровище.

Самая красивая на свете. Венеция

То, чего я опасалась накунуне, случилось в утро отезда в Венецию: гром, молния, сильнейший ливень и такой сумасшедший ветер, что мне стало откровенно страшно. К счастью, разгул стихии закончился аккурат за час до выписки из отеля, не пришлось брать такси, денежки еще пригодятся. Я даже успела оценить, как невероятно изменился окружающий пейзаж: безмятежное озеро Гарда вдруг стало зеленым и тревожным, горы погрузились в синеву, а лебеди, казалось, замерзли от ветра и сбились в дружную стаю. Но настал час брать чемоданы и выдвигаться на станцию.

Все тот же комфортный поезд Frecciargento: мы, большое количество американских туристов, парочка китайцев, несколько итальянцев, вышедших на остановках до конечного пункта. Все вокруг пьют халявное шампанское, как-будто заранее празднуя встречу с этим невероятным городом. Время в пути пролетает незаметно, и вот, поезд уже минул Месте и ты как будто плывешь в море. Это ощущение ни с чем не сравнится. Выходишь из здания вокзала Санта-Лючия и вокруг сплошная вода, тебя обдувает свежий морсок бриз, солнце сияет, а ты стоишь пригвожденный к месту, как-будто громом пораженный.

Город бьет тебя на отмашь сразу, обрушивается как полноводная Ниагара, берет в плен — и все, ты пропал. Стоишь и понимаешь, Венеция — самая красивая на свете, у нее много подражательниц, но она единственная стирает все, что было до нее, и все, что будет после. Увидев ее, можешь спокойно умереть. Мраморные дворцы и соборы, бесконечные каменные мостики, соединяющие, казалось бы, несоединимое, растения в цветочных кадках, сползающие по каменным шершавым стенам словно волосы прекрасной утопленницы, тихие крошечные дворики, узкие каналы, плеск волн, гордый золотой лев на каждой входной двери, прекрасная музыка, льющаяся из открытого окна вечером, разноцветное исподнее белье, весело реющее на веревках, цветущие садики.

Пять дней и четыре ночи — время, отведенное для жизни в Венеции, так бесконечно мало и в то же время бесконечно много. В качестве места дислокации была выбрана сестиере Канареджо и Hotel Antico doge — прекрасный дворец двенадцатого века, где жил сам Марино Фальер, хотя, справедливости ради, нужно сказать, что дворцы в Венеции — вещь обыденно-прекрасная. Так что уже в отеле появилась возможность погрузиться в роскошную жизнь дожжей, и это было абсолютное, стопроцентное попадание. Не передать словами, как сильно я полюбила свой район проживания — Канареджо, как в прочем и ближайший к нам нетуристический Кастеллло, да и Сан-Поло, но только как можно дальше от Риально, что уж тут скрывать. Сначала ориентируешься как-будто на ощупь, постоянно смотришь свое местоположение на карте в телефоне, постепенно чувствуешь в себе все больше и больше уверенности, а под конец уже начинаешь ощущать себя частью Венеции, наблюдая за туристами с некоторым сочувствием — они же не знают этих секретов, что только между тобой и Венецией.

Я с сочувствием смотрела на тех бедолаг, кого занесло сюда лишь на один день. Море своими приливами и отливами выносит их на пьяца Сан-Марко и к Реальто, куда же еще. К полудню здесь становится совсем уж невыносимо, но секрет прост — избегайте мест на карте, закрашенных желтым цветом, а еще лучше приходите сюда утром, не обязательно ранним, и можно наслаждаться даже самыми знаковыми достопримечательностями без назойливых толп. Я всегда ловила себя на мысли, что именно будут вспонимать о Венеции эти люди, так и не свернувшие с проторенных маршрутов.

Но если совсем уж по-честному, туристы, обитающие на Сан-Марко и в районе Риально меня мало волновали. Девяносто процентов моих мыслей занимал мой любимы Маленький красильщик или просто Тинторетто. Сколько счастья мне подарила Венеция — ведь буквально в каждой церкви есть работы этого выдающегося бунтаря. Конечно, у меня осталась парочка мест, куда я так и не попала, но большую часть прекрасных картин, включая его работы в Scuola Grande di San Rocco я смогла увидеть и прожить. Тинторенно — это буря, это — человечность и любовь Христа. Тинторетто и Венеция — две части единого целого, живые, дышащие и совершенно уникальные в своей индивидуальности. Они неразделимы, не существуют друг без друга, вы никогда не поймете Венецию, не познав Тинторетто, не пройдя своими ногами все венецианские закоулки, знавшие великого живописца.

Венеция — самый романтичный город, то и дело натыкаешься на целующиеся парочки: ее спина прижата к влажным и прохладным камням палаццо, всплески воды, крики чаек, бокал апероля в его руках, чувство опьянения от всех этих эмоций, предзакатное солнце и профиль Пьетро Аретино над головой. Этот город надо прожить каждой порой своей кожи, и тогда ты поймешь все его потаенные уголки и познаешь секреты бытия. Я настолько прониклась Венецией, что мне даже не нужно закрывать глаза, чтобы вспомнить, как это было — она стоит передо мной во всем своем великолепии. Конечно, я напишу о ней отдельный рассказ, где будут не только эмоции от пережитого, но мне кажется важным передать свой персональный взгляд и эту радость, не сравнимую ни с чем.

Ну и своеобразная кода моего обзорного рассказа о самых ярких впечатлениях в Венеции. Случилось мне совершить прогулку не просто по ночной Венеции, а практически перед рассветом, когда, как известно, наступает самый темный час. Незадолго до моего выхода на улицу прошел дождь, стоял туман — на улице мертвая тишина, темнота и фантастическая таинственность, вокруг — ни души, только легкие всплески воды. Я не могу словами передать эту кинематографичную картину, но я буквально окунулась в атмосферу Венеции Тинторетто, а в довершении этих острых ощущений мимо проскочила крыса, как-никак, портовый город. Это было тотальное погружение, и если вдруг, по какой-то причине, вы не поняли прелесть и совершенную красоту этого города, то сделав это, вы не просто поменяете свое мнение — другие города раз и навсегда померкнут, перестанут существовать в вашем воображении.

Теги: Культурно-познавательный туризм