Ветер Перемен

Итак, конец XIX столетия — время расцвета островов Кокос, ставших, наконец, частью Британской империи и переданных в вечное пользование династии Клунис Росс указом Королевы Виктории.

Oceania House

Время правления Джорджа Клунис Росса III (1871–1910) — внука основателя атоллового королевства — стало для Кокоса Золотым веком. Из-за скоропостижной кончины отца, едва успев закончить инженерное образование, Джордж вернулся из Англии на острова и сразу «ушёл в народ». Чтобы понять и почувствовать как и чем живёт унаследованная им империя он уплывал на дальние острова, вместе со своими людьми расчищал там плантации, собирал кокосы, на лёгких парусниках jukongs переправлял их по лагуне, занимался столярными и строительными работами. Причём так, что очень скоро в каждом ремесле мог сравниться с лучшими мастерами Кокоса, чем заслужил уважение, а потом и любовь своих подданных.

Подобно своему талантливому деду Джордж преуспел и в инженерных делах. Бухта Home Island-а перестраивалась и принимала современные черты — здесь появился новый причал c просторными помещениями для обработки и сушки кокосов, для транспортировки грузов проложена узкоколейка, установлен пресс с новейшим паровым приводом для производства кокосового масла. Были построены небольшой солевой завод и даже черепаховый (!) бассейн, отделённый от лагуны массивной подводной стеной из коралловых булыжников. Здесь все желающие держали выловленных в лагуне черепах — разумеется, не забавы ради, а для пропитания.

Население Кокоса росло, a вместе с ним и уровень жизни островитян. Неожиданно на соседнем Острове Рождества обнаружились несметные залежи фосфатов, и предприимчивый Джордж застолбил половину доходов от их будущей добычи. Наконец пришло время для строительства родового имения Клунис Россов, известного под названием Oceania House, которое для удобства повествования назовём здесь просто Океанией.

Океания была спроектирована Джорджем со знанием дела, поэтому пережила все катаклизмы, выпавшие на её долю. Для родового поместья была выбрана юго-западная часть Home Island-a, с двух сторон омываемая лагуной и небольшим песчаным пляжем.

Четыре стороны двухэтажного строения располагались строго по сторонам света — поэтому великолепные рассветы над океаном и закаты над лагуной можно наблюдать прямо из её высоких эркерных окон. Их положение приносило в массивное здание свежесть вечернего бриза и ночной комфорт в каждую из десяти спален на втором этаже.

Строительство Океании началось в 1887 году. Основной материал — светлый глазированный кирпич — был привезен из шотландского Глазго. И хотя его блёклый вид меня не впечатлил, после 135 лет он выглядит как новый, чего не скажешь об обычном кирпиче, который совсем не выдерживает влажный климат Кокоса.

Внутренние стены Океании обшили панелями тикового дерева, тоже прибывшего морем вместе с плитками, кровельным железом, металлическими конструкциями и прочими материалами.

Венчала сооружение 15-метровая башня, с которой открывался великолепный вид на лагуну и океан. В 1980-х годах во время реконструкции башню убрали, однако остальные детали интерьера сохранились до наших дней.

Не имеющие отношения к Клунис Россам сегодняшние хозяева Океании сдают туристам её отдельные спальни, при этом разрешают гостям пользоваться одной из кухонь в современной пристройке и прилегающим частным пляжем. Под настроение за небольшую плату могут даже провести тур по первому этажу поместья для просто интересующихся.

Здание Океании окружено 12-акровым парком. Чтобы здесь на песке и битом коралле прижилась более прихотливая чем кокосовые пальмы растительность, поверхность будущего поместья была покрыта 30-ти сантиметровым слоем фосфатной почвы, привезенной с расположенного в тысяче километров Острова Рождества. Бывший когда-то гордостью нескольких поколений Клунис Россов парк сегодня зарос и одичал, но иногда в нём попадаются остатки былого великолепия в виде роскошных хлебных деревьев, напоминающих о лучших временах.

Строительство Океании продолжалось 15 лет. Привлекались к нему только лучшие мастера Кокоса, считавшие своё участие в этом грандиозном проекте большой честью.

На снимках интерьера Океании хорошо видна отделка окон, демонстрирующая внушительную толщину наружных стен здания. Мощные шестидесятисантиметровые стены не только сохраняли внутреннюю прохладу в жаркие дни, но надёжно предохраняли Океанию от главного тропического бедствия — циклонов, о которых осталось много интереснейших записей в хрониках Клунис Россов.

Из жизни атоллов: Око дьявола

К сожалению кораллы, атоллы и тропические циклоны неотделимы друг от друга — все они существуют лишь в тёплых широтах в пределах 20 градусов к северу и югу от Экватора. Находящиеся в тропических морях яхты хорошо поэтому знают, что к началу сезона циклонов нужно уходить хотя бы до 30-ти градусной широты. В Австралии для этого подойдут Перт (32 градуса), Сидней (33), Мельбурн (38), но никак не Брисбен (27), а тем более Кэйрнс (17), где в летние месяцы бушуют грозные стихии. Так что и яхтам, и туристам с декабря по март об австралийских тропиках лучше забыть.

Широта Кокоса — 12 градусов. При такой близости к Экватору циклоны становятся нормой жизни, a не «вдруг» случившимся несчастьем. Каждый год над островами Кокоса в среднем проходят 3 циклона. Раз в десять лет наблюдаются очень сильные циклоны. Ещё реже возникают супер-циклоны, разрушающие всё на своём пути. За 200-летнюю историю Кокоса зарегистрировано 5 таких циклонов, не оставивших на островах ни одного строения, кроме циклоноустойчивой Океании. По этой причине деревня на Home Island-е перестраивалась много раз. По сложившейся традиции после супер-циклона все дома в деревне строились одинаковыми, а полная перестройка жилого фонда занимала до двух лет.

Из пяти супер-циклонов три умудрились пройтись по Кокосу своим оком — самым центром гигантского вихря, в котором внезапно стихает ураганный ветер, a затем обрушивается вновь, но уже в противоположном направлении. И хотя недостатка в циклонах нет, мало кому доводилось попадать в его поистине дьявольское око, и тем более ценны записи очевидцев, побывавших в нём на Кокосе в 1861, 1909 и 1968 годах.

В Южном полушарии все циклоны вращаются по часовой стрелке и на Кокос приходят с северо-востока. Поэтому сценарий всегда одинаков — вначале поднимается обычный для этих мест юго-восточный ветер, с приближением ока он переходит в ураган, достигающий максимальной силы в момент прохождения над островом так называемой стены ока циклона — плотного слоя грозовых облаков, окружающих огромную воронку ока (снимок с интернета).

Сразу за стеной внутри ока — тишь и благодать, ветер мгновенно спадает, и даже облачность зачастую полностью пропадает. Диаметр ока — несколько десятков километров, и ему требуется меньше часа, чтобы пройти над островом. В 1861 и 1968 годах оно появилось над Кокосом в середине дня, и люди заметили в нём сотни мирно порхающих в солнечных лучах бабочек, стрекоз, летучих мышей и даже небольших птиц — все они были захвачены оком в далёких краях и уносились циклоном всё дальше и дальше прочь…

Затем к острову подходит противоположная сторона (стена) ока и наступает самая страшная финальная развязка. За несколько мгновений ветер, теперь уже северо-западный, достигает максимальной силы и обрушивается на атолл в противоположном направлении, уничтожая всё, что уцелело в первой фазе. Начинается гроза с сотнями молний и ливень, идущий из-за ураганного ветра в горизонтальном направлении.

На несколько бесконечных часов всё вокруг превращается в ад. Вот как описывает Джордж Клунис Росс циклон 1909 года (в моём свободном переводе):

«…Ветер выл как тысяча взбесившихся волков. Ветви деревьев летали как пёрышки. Глыбы кораллов величиной с пушечное ядро разбивались о кирпичную стену, ограждавшую парк Океании, оставляя в ней глубокие выбоины… Затем последовал финальный удар — гигантская волна, несущая смесь песка и воды, захлестнула мой дом (Океанию) и прошла через его башню 50-футовой (15 м) высоты, выбивая стёкла из окон и унося с собою часть крыши…»

Возможно в тот раз Кокос столкнулся с так называемой rogue wave (волной-убийцей) — до сих пор малопонятной и непредсказуемой. Бушующие в стене ока ветра создают на поверхности океана хаотичные, движущиеся в разных направлениях волны. Иногда в центре ока они могут сложиться в высоченную rogue волну, сравнимую по мощности с цунами.

Ранее в 1876 году Кокос уже подвергался удару такой волны, когда океанская шхуна, стоявшая на якоре в лагуне Home Island-a была поднята на её гребень и на глазах обезумевших от ужаса людей перенесена водой в середину острова.

Самыми многочисленными жертвами циклонов становятся кокосовые пальмы. Здесь счёт идёт не на сотни, и даже не на тысячи. В 1909 году, например, за 12 часов погибло 184 тысячи пальм — 87% всех кокосовых плантаций атолла, после чего потребовались годы на восстановление разорённых стихией островов.

Money, money, money и не только они

Ho жизнь продолжалась, принося всё более удивительные вещи. В 1901 году через Индийский океан проложили кабель, соединивший Лондон и Дурбан с Кокосом и Австралией. Для телеграфной станции Джордж выделил весь Direction Island (3), и она просуществовала там до 1960-х годов.

Сегодня Direction Island снова необитаем, a участки, где жил и работал персонал станции, почищены и возвращены во власть природы. Но через весь остров проложены тропы и установлены постеры, рассказывающие о его богатой истории и драматических событиях, разворачивавшихся здесь во время двух Мировых войн. Перед тем как отправиться на пляж и насладиться кораллами Direction Island-a, мы прошли по этим тропам и сделали много снимков постеров для будущего неспешного чтения.

Джордж строго следил, чтобы несколько десятков сотрудников станции не нарушали спокойствие островитян. Встречи с местными разрешались во время общих мероприятий и празднований, на которые Джордж часто приглашал работников станции. К сожалению история оставила немного снимков той поры, но небольшое слайдшоу с фотографиями, сделанными чуть позже во время визита Королевы Елизаветы II в 1954 году, дают хорошее представление о том, как выглядели и жили обитатели Кокоса.

На атолле не было преступности, венерических болезней и употребления опиума. С конца XIX века на Кокос Клунис Россы стали приглашать на работу дипломированных врачей из Англии. Дети островитян ходили в местную школу, а потом подросшие девочки помогали вести сложное хозяйство Океании, при этом обучaясь основам домоводства и хорошим манерам. Мальчики же начинали осваивать мужскиe ремесла. Дети Клунис Россов в соответствии с традициями высшего света учились в Британии и раз в два года приплывали на Кокос на летние каникулы.

Ислам оставался основной религией, но его экстремальные проявления типа talaq, когда муж мог развестись с женой, объявив 3 раза о своём намерении, запрещались.

Продукты питания и привозимые на атолл товары продавались в магазине Клунис Россов за местную валюту — рупии Кокоса, которая в разных видах просуществовала на атолле до конца 1970-х годов и сравнительно недавно была заменена австралийскими долларами. Bыпущенная несколько лет назад коллекция австралийских марок рассказывает удивительную историю кокосовых рупий.

Вначале для рупий использовали кусочки кожи, подписанные самим правителем атолла. Потом их заменили пластиковыми жетонами, а затем и металлическими монетами, которые уже чеканились на австралийских монетных дворах.

Звёздным часом династии Клунис Росс стал визит недавно взошедшей на престол Королевы Елизаветы II и её супруга Принца Филипа. 5-го апреля 1954 года молодой правитель Кокоса Джон Сэсил Клунис Росс V и его очаровательная супруга Дэфни Клунис Росс (оба, кстати, выпускники Оксфордского Университета) принимали почётных гостей на Home Island-e.

На garden party в Океанию были приглашены все жители Кокоса, и был там, конечно, пир на весь мир!

Из жизни атоллов: Водяные линзы

Если в кратерах вулканических островов из дождевoй воды иногда возникают пресноводные озёра, то на плоских коралловых aтoллах нет ни пресных озёр, ни тем более рек. Коралловые острова, однако, обладают интереснейшей способностью собирать и удерживать просачивающуюся через песок и почву дождевую воду благодаря формирующей атолл породе — спрессованному битому кораллу (Coral base), накапливающемуся за тысячи лет на развалках древних вулканов (Ancient rock).

Основа кораллового острова пропитана солёной водой океана и лагуны, но слой лёгкой пресной дождевой воды собирается над солёной прямо под поверхностью атолла. Если ширина кольца атолла достигает хотя бы нескольких сотен метров, над солёным подземным слоем формируется устойчивая область с пресной водой, формой напоминающая линзу. Отсюда и название — freshwater lens (линзa пресной воды).

По этой причине на всё ещё узком Direction Island-e (3) пресноводная линза не сформировалась, но на остальных островах атолла такие линзы не только присутствуют, но вот уже 200 лет бесперебойно снабжают людей пресной водой.

Неглубокие колодцы (на Кокосе их тоже называют линзами) рылись на всех островах, где жили и работали обитатели атолла, а линзы-колодцы Home Island-a даже попали в заметки Чарльза Дарвина. Вот как описывает и объясняет он столь заинтересовавший его феномен:

«…На этом острове расположены колодцы, из которых корабли набирают воду. Пресная вода убывает и прибывает с приливом и отливом; а кое-кто даже вообразил, что песок способен отфильтровывать соль из морской воды! Через уплотненный песок и пористую коралловую породу соленая вода просачивается, как сквозь губку; но дождь, выпадающий на поверхность, проникает до уровня окружающего моря и скапливается там, вытесняя равный объем соленой воды. По мере того как вода в нижней части громадного губчатого кораллового массива поднимается и падает с приливом и отливом, то же самое происходит и с водой, скопившейся около поверхности, но она остаётся пресной…»

Толщина линзы на Home Island-e около двух метров. C глубиной содержание соли в ней увеличивается, но верхние 60 сантиметров — чистейшая пресная вода, объём которой составляет 180 миллионов литров. Годовое потребление острова с сегодняшним населением в 600 человек — менее 50 миллионов литров, a обильныe осадки (два метра в год) регулярно пополняют запасы линзы. Поэтому проблем с пресной водой на атолле не было и нет.

Оказавшись на Home Island-e, мы, конечно же, решили отыскать такую линзу-колодeц. Когда-то их было много — одна линза снабжала несколько соседних домов, а ежедневная обязанность натаскать вёдрами воду в дом традиционно отводилась детворе.

Теперь же линзы-колодцы засыпали, заменив их неглубокими скважинами, насосами, фильтрами и современным водопроводом. Последняя линза, видимо оставленная для любознательных туристов, не так давно ещё имела приличный вид, но во время нашего визита представляла собой жалкое зрелище — заросшая бурьяном и обнесённая ограждением.

Судьба её нынче туманна — может приведут в порядок, а может тоже засыпят.

Как корове седло…

Самый большой остров атолла — West Island (2) дольше других сопротивлялся ветрам перемен. До середины XX века был он просто кокосовой плантацией, где всё оставалось неизменным — мелкая песчаная лагуна, более спокойный, чем на севере и востоке атолла океанский берег, сотни тысяч пальм, периодически уничтожаемых циклонами, и ещё больше живущих под ними крабов, которые, как оказалось, совсем не любят фотографироваться и очень быстро бегают боком.

Ho в марте 1945 года на West Island прибыли британцы — начиналась подготовка к освобождению захваченых Японией территорий Индийского и Тихого океанов. Для строительства авиабазы и трёхкилометровой взлётной полосы тысячи кокосовых пальм отправили под бульдозер. Затем поверхность полосы утрамбовали битым кораллом, сверху покрыли перфорированными листами стали, а на крыше диспетчерской огромными буквами написали «COCOS ISLANDS 3 FT», давая пилотам знать, что полоса находится на высоте 3 футa (90 сантиметров) над уровнем моря.

Война к счастью скоро закончилась, авиабаза закрылась и мирно заросла бурьяном. В 1951 году Австралия выкупила взлётную полосу у последнего правителя Кокоса Клунис Росса V. После полной реконструкции и поднятия уровня полосы до современных 10-ти футов (3-х метров), West Island много лет оставался местом дозаправки самолётов австралийского Qantas-а, выполнявшего рейсы из Перта в Маврикий и Южную Африку.

После передачи Кокоса Австралии в 1955 году West Island стал типичным австралийским образованием, при всех своих несомненных достоинствах не очень, скажем прямо, подходящим по духу экзотическому атоллу.

Hебольшоe поселениe в 200 человек сегодня обслуживаeт аэропорт и инфраструктуру West Island-a. Вся его жизнь сосредоточена в центре острова — в пределах ста метров здесь находятся и супермаркет, и единственный на атолле бар (на мусульманском Home Island-e алкоголь запрещён), и несколько кафе-ресторанов, работающих по очереди 2–3 раза в неделю, и даже ковидный изолятор.

Занимающая всю центральную часть острова взлётная полоса не ограждена, но пребывает под неусыпным контролем камер. Пересекать её категорически возбраняется, и об этом полиция оповещает прибывших пассажиров сразу перед выдачей багажа. Штраф — несколько тысяч долларов, так что желающим полюбоваться лагуной, расположенной на другой стороне взлётной полосы, лучше как-то обогнуть эту 3-х километровую преграду…

Вдоль всего острова проложена дорога. Её северная часть (семь километров с серьёзным названием Sydney Highway) очень красива, проходит через старые плантации и полностью асфальтирована.

Она ведёт к причалу, от которого ходит паром на другие острова, и дальше на самый север к единственной на атолле заправке (на других островах Кокоса автомобилей нет) и к старому заброшенному пирсу.

Здесь же находится и Trannies beach — официальный пляж West Island-a, обустроенный по всем австралийским стандартам.

Он расположен на океанской, но всё же защищённой от превалирующих юго-восточных ветров стороне атолла.

Природа создала здесь идеальные условия и для сёрфинга. Для защиты берега от океанских волн наружная сторона острова во многих местах укреплена тысячами мешков с песком и бетонными плитами.

До паромного причала от центра ходит автобус. Hа нём можно добраться и до пляжа Trannies beach, и исследовать северную часть острова. Здесь вам также покажут и расскажут о кокосах всё, что можно, предварительно попросив надеть на голову каску, потому что безопасность в Австралии превыше всего.

Поскольку работа полиции на West Island-e в основном сводится к инструктажу прибывающих пассажиров — eй очень скучно. Здесь нет даже мелких воришек, машины не закрываются, a на дверях домов вообще не ставят замки! Однако все австралийские национальные программы и инициативы по улучшению безопасности здесь выполняются неукоснительно.

Каждый месяц в Австралии выбирается одно из нарушений правил дорожного движения, за которое удваивают штрафы и штрафные очки.

В первый вечер на Кокосе мы узнали, что и нa West Island-e в этом месяце полиция борется с превышением скорости (Speeding). Как следует из второго снимка слайдшоу, перед нашим приездом полиция боролась и с посмевшими не пристегнуть ремни безопасности (Seat Belts).

От центра к югу острова ведёт вторая 5-километровая дорога West Island-a с уже более скромным названием Air Force Road (Дорога Воздушных Сил). После того, как заканчивается проходящая рядом взлётная полоса, заканчиваются и асфальт на дороге, и мешки с песком, предохраняющие берег от эрозии.

Получив последнее предупреждение о том, что власти не несут никакой ответственности за возможные проблемы при дальнейшем продвижении по грунтовой дороге (но при случае всё равно выпишут штраф за превышение скорости), мы, наконец, распростимся с цивилизацией и окунёмся в волшебную красоту южного Кокоса.

Но на всякий случай отмечу, что здесь всё же следует прислушаться к предупреждениям властей. Без мешков с песком эта часть острова иногда заливается морской водой. Если знак указывает, что дорога закрыта, ездить по ней не стоит, потому что корозия, вызванная солёной водой, очень скоро уничтожит вашу машину.

Up close and Personal

Эта английская идиома означает особые отношения — очень близкие и очень личные, возникающие далеко не каждый день. С южной частью Кокоса они у нас сложились, напомнив вдруг моменты удивительного единения с Океаном, когда есть только Он, ты и летящая под парусом яхта. И хоть в этот раз вместо паруса и ветра в лицо у нас был лишь маленький аутригер и тихая, просыпающаяся лагуна, незабываемое единение с ней тоже получилось.

По её северной части на большом катамаране мы наплавались вдоволь, несколько раз побывав на Direction и Home Island-e. Но на юг катамаран не ходит — даже для маленьких катеров и лодок здесь слишком мелко, проливы между островами часто доступны лишь по высокой воде, а кажущиеся мирными течения при случае могут выбросить вас на мелкие рифы.

Единственная возможность побывать в этой части лагуны — тур на «моторизованных каноэ», который много лет проводят местный эксперт Эшли с супругой по отработанной до мелочей программе.

Чтобы захватить пик прилива нам пришлось вставать до рассвета.

Каноэ-аутригеры ждали нас на юге West Island-a. После короткого инструктажа мы направились к первому острову, попутно приспосабливаясь к обстановке — мой супруг по давно сложившейся традиции боролся с мотором, а я всё искала сухое место для рюкзака и телефонов. Лагуна просыпалась, а вместе с ней и её неземная красота.

Первая остановка с обещанным завтраком и шампанским, как водится, сплотила коллектив.

После этого начались крабьи бега, но из-за козней конкурентов наш краб-красавец победить не смог. Hermit крабы — самые многочисленные на берегах атолла и известны тем, что воруют ракушки с пляжа и таскают их на себе для безопасности.

В одном видео на Кокосе был даже показан hermit с небольшим цилиндрическим пластиковым контейнером — видимо соотношение лёгкости материала и объёма мобильного убежища вдохновило его на нестандартное решение. Таскать ведь на себе большую тяжёлую ракушку ещё та работа!

На следующем острове Эшли продемонстрировал своё бесспорное мастерство очищать и открывать кокосовые орехи. Здесь мы узнали о кокосах что-то новое. Оказывается, что в момент прорастания кокоса жидкость, находящаяся в его середине, соединяется с твёрдым белым слоем и наполняет кокос рыхлой, сочной сердцевиной, напоминающей по консистенции яблоко. Мы попробовали, и нам понравилось.

Потом было ещё несколько островов, и большая прогулка по заброшенной пальмовой плантации второго по величине на атоллe Южного острова.

Программа наша включала даже экологический визит изолированного от мира островка, где поселили ящериц blue-tailed skinks, примечательных лишь тем, что они — эндемики Острова Рождества, собравшиеся исчезнуть с лица земли.

В конце мы высадились на ещё один остров, где, оставив аутригеры на южной стороне, с масками и трубками отдались воле течения, перенесшего нас на северную сторону. По пути мы встретили и стаи рыб, и кораллы, и бессовестно обгладывающую их черепаху.

А потом по острову через кокосовый лес вернулись на юг к своим аутригерам, чтобы на обратном пути не бороться с течением. Потому что умный, как известно, в гору не пойдёт, и против течения не поплывёт тоже.

Южная лагуна нам понравилась настолько, что на следующий день мы снова были там.

Нагулявшись по её берегам и посмотрев на активно занимающихся водным спортом, мы нашли себе тихий песчаный залив с двумя симпатичными бэби-акулами и под сенью пальм предались… бездарному ничего-не-деланию.

Унесённые ветром

Рано или поздно в жизни всё приходит к завершению. Не миновала эта участь и маленькое королевство Клунис Россов, которое не смогло пережить свой последний супер-циклон. Hа этот раз он пришёл из Канберры.

После передачи Кокоса Австралии в 1955 году первые двадцать лет протекaли относительно спокойно, однако в австралийских верхах постепенно зрело недовольство «феодальным стилем» управления атоллом. Теория марксизма и смены экономических формаций не была сильной стороной Канберры, и в лице Клунис Росса V наши политишины видели главную преграду на пути к светлому будущему атолла с переходом из феодализма в развитой капитализм.

Окончательно уверовав в это, они принялись планомерно искоренять великую династию Кокоса — в 1978 году принудили продать за бесценок всю территорию атолла за исключением родового поместья Океании, a потом мастерски обанкротили оставшуюся транспортную компанию Клунис Росса, вынудив его «отдатать за долги» и Океанию. В 1983 году семью бывшего правителя отправили в Перт без права возвращения на Кокос.

Забота о местном населении теперь стала головной болью правительства, которое начало щедро тратить деньги австралийских налогоплательщиков и с энтузиазмом лелеять ислам. И он расцвёл, облачая женщин в прежде не виданные на атоле мусульманские абаи c платками на головах, гордо добавив свой полумесяц на флаг Кокоса.

Океанию купил таксист из Перта и много лет делал бизнес, сдавая туристам спальни, когда-то принадлежавшие правителям Кокоса. Теперь таксист состарился и недавно продал Океанию какому-то малазийскому толстосуму.

Проходя мимо развалившейся кирпичной стены когда-то роскошного парка Клунис Россов, мой супруг вдруг сказал: — Представляешь, когда-то здесь принимали Елизавету II…

Представить это и вправду было невозможно.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия