Галапагосы. Исабела.
Утром 4 января в 6.30 утра я уже был на пристани, вместе с целой толпой народа, которая планировала переместиться на другие острова. Тут надо найти пассажиров именно той лодки, на которую куплен билет, ибо в районе семи утра на Исабелу и Сан Кристобаль их отходит не один десяток. При покупке билета название лодки пишется на самом билете, поэтому вы находите человека с табличкой, к примеру, «Sea Gull», предъявляете ему свой билет, он выдает вам бейджик чтобы уже окончательно ничего не перепутать, и берет с вас один доллар, какой-то очередной налог, коих на Галапагосах довольно много. Вы становитесь в кучку или очередь из людей с такими же бейджами, и ждете, пока вас поведут на посадку.
Рано или поздно это происходит, вы проходите через проверку, где у вас спрашивают о наличии любых предметов животного или растительного происхождения, которые нельзя ни привозить, ни вывозить с островов, проверяют и опечатывают багаж, и проводят на посадку. Еще не на лодку, пока на водное такси, которое доставит вас до лодки. Не бесплатно, за пол-доллара с носа!
Вместимости спидботы человек, наверное, 20–25, и с учетом неимоверного количества багажа (не представляю, как люди путешествуют с такими огромными чемоданами!) нужно два водных такси, чтобы полностью загрузить спидбот. И вот наконец, протолкавшись среди изрядного количество разномастных плавсредств, ваш спидбот выходит в открытый океан, дает газу и минимум два часа шпарит до соседнего острова. Мой первый из четырех переплывов между островами был самый медленный и длился 2,5 часа. Тут, помимо погодных условий, много зависит от самой лодки, но контролировать это никак невозможно, на что вам билет продадут, на том и поплывете.
Но вот на горизонте показалась Исабела, остров, оставивший у меня весьма приятные воспоминания. На берегу с меня содрали еще 10 баксов — налог, потом проверили и срезали пломбу с сумки — ну, здравствуй, Исабела! До моей гостиницы было около полутора километров, поэтом я решил прогуляться пешочком, закинул сумку на плечо, и пошел в город.
Главный город на Исабеле называется Пуэрто Вильямиль, и напоминает скорее деревушку, чем город. Хотя на Галапагосах свои нормы. На центральной площади нельзя не заметить белую церковь странной формы с высокой колокольней, очередной памятник Дарвину, ну и наряженную елку, если вы приехали сюда в нужное время года. От площади до моей гостишки под названием Casa de Los Delfines было рукой подать, и вскоре я уже отдувался в теньке на скромном ресепшене. Через некоторое время я получил ключи от немудреной, но уютной комнатушки со всем необходимым. Единственно, вайфай там, впрочем, как и во всех других местах на Галапагосах, работал еле-еле.
Бросив шмотки, я пошел прогуляться по окрестностям. Если идти по дороге ведущей вдоль побережья, то за последним большим отелем Iguana Crossing направо будет отходить деревянная дорожка,
ведущая через засоленные болотца, лавовые поля и манзанилловые леса в черепаший питомник со сложным названием «Arnaldo Tupiza-Chamaidan» Giant Tortoise Breeding Center. Посещение питомника обойдется вам в очередные 10 баксов, и тоже нужен гид. Но тут мне нравится больше, чем в питомнике на Санта-Крусе. Тут большие вольеры с большими черепахами, они гуляют по пыльным загонам, валяются в бетонном бассейне, хрустят зеленью в кормушке и вообще ведут активный образ жизни. Тут же есть разновозрастный молодняк, что всегда радует.
Фактически меня интересовали не столько черепахи, сколько птички, которых можно встретить вдоль 1300-метровой тропинки, ведущей к питомнику. В этот раз мне не попалось ничего особо интересного, за исключением не редкой, но очень скрытной птички под названием галапагосская пиайя. Она относится к роду американских кукушек и живет в том числе на материке. Но на материке я ее ни разу не встречал, зато в мой первый визит на Галапагосы я ее снимал (так же фигово, как и сейчас) ровно в этом месте.))) Хоть какая-то стабильность осталась в этом безумном мире!
Галапагосская пиайя, Coccyzus melacoryphus, Dark-billed Cuckoo
Если уж вы дошли до центра, то, пообщавшись с черепашками, не спешите идти в обратную сторону. Около входа в центр проходит асфальтированная дорога, ведущая вглубь острова, в сторону вулкана Сьерра Негра. На вулкан нам не нужно, он далеко, а вот если пройти по дороге буквально метров сто, то справа вы увидите здоровый карьер с озером внутри, и в нем практически наверняка будут фламинго! За время пребывания на острове я приходил к этому озеру несколько раз, и рекордом было 9 фламинго одновременно. Конечно, это вам не африканские озера, где их тысячи, но все равно приятно.
Красный фламинго, Phoenicopterus ruber, American Flamingo
Вернувшись обратно, я вышел на пляж, идти по плотному влажному песку вдоль океана куда как приятнее, чем по пыльной дороге. Несколько километров южного побережья острова, как раз, где расположен Пуэрто Вильямиль, представляет собой широченный, покрытый желтым песком, пляж. Там всегда минимум народа, и столько места, что без проблем можно найти себе пустынный кусок. Купаться не сказать, что удобно, океан бесконечно обрушивается на песок довольно сильными волнами, но если соблюдать осторожность, то там очень приятно искупаться и покачаться на волнах, чем я неоднократно и пользовался, особенно если учесть, что моя гостишка другой стороной выходила как раз на пляж.
А если вы, как и я, интересуетесь птичками, то вы, как и я, будете просто ходить туда-сюда по пляжу с фотоаппаратом наперевес, ибо это лучшее место из тех, что я знаю на этих островах для съемки различных куликов. Чем я и занимался практически весь следующий день.
Краб-привидение, Ocypode gaudichaudii, Ghost Crab
Гуляя по пляжу, без проблем можно увидеть американских средних кроншнепов — самых больших местных куликов с длинными изогнутыми клювами.
Американский средний кроншнеп, Numenius phaeopus hudsonicus, Hudsonian Curlew
Следующий по размеру — тулес, относительно крупный кулик с небольшим клювом.
Тулес, Pluvialis squatarola, Grey Plover
Рядом с ними бегают пестрые остроклювые камнешарки, вперемешку со светло-серыми, почти белыми песчанками.
Камнешарка, Arenaria interpres morinella, Ruddy Turnstone
Песчанка, Calidris alba, Sanderling
Вместе с ними довольно часто встречаются перепончатопалые галстучники — их легко отличить от других куликов по контрастной коричнево-белой окраске и коричневому ожерелью-«галстуку» на шее.
Перепончатопалый галстучник, Charadrius semipalmatus, Semipalmated Plover
Но и это еще не все. В следующие дни мне попалось четыре вида небольших песочников, очень трудноотличимых друг от друга — малый песочник, перепочатопалый песочник, песочник-крошка и Бэргов песочник. Не буду рассказывать, чем они друг от друга отличаются, просто поверьте мне на слово. Основная сложность их съемки и идентификации была в том, что их там были сотенных стаи, и понять, где из них какой, в целой куче постоянно перемещающихся птичек размером меньше воробья, было проблематично.
Помимо песочников мне попалась стайка из полутора десятков короткоклювых бекасовидных веретенников, которые чинно отдыхали и кормились в зоне прилива, американский пепельный улит, которого я уже встречал в других местах и одинокий перепончатопалый улит.
Короткоклювый бекасовидный веретенник, Limnodromus griseus caurinus, Short-billed Dowitcher
Американский пепельный улит, Tringa incana, Wandering Tattler
Перепончатопалый улит, Tringa semipalmata inornata, Willet
Но и это еще не все. На соленых лагунах внутри острова обитали американские ходулочники, длинноклювые, черно-белые птички на длиннющих красных ножках. Птички симпатичные, но крайне истеричные, если подходишь к ним ближе, чем они считают допустимым, они поднимаются в воздух и летают над тобой кругами, жутко вереща. А вообще, за время пребывания на островах, мне удалось снять 17 видов куликов.
Американский ходулочник, Himantopus mexicanus, Black-necked Stilt
В один из дней мне попался американский кулик-сорока, здоровенная (для куликов) птица, с черно-белой «сорочьей» окраской, ярко-красным клювом и толстыми розовыми лапами, вблизи смахивавшими на страусиные. Он чинно гулял по пляжу, делая вид, что меня не замечает. Он казался до того ручным, что было ощущение, что он просто от кого-то улетел, и в любой момент с тобой заговорит, как попугай…)))) Я подходил к нему в упор, а он косил на меня ярким глазом в красном колечке, и отходил максимум на пару метров. В какой-то момент он, утомившись моим преследованием, просто взял и улегся в какую-то лунку на песке, отказавшись от меня уходить. Я лег напротив, чтобы сделать фотки крупным планом — кулику было пофиг.
Американский кулик-сорока, Haematopus palliates galapagensis, American Oystercatcher
Позже я застал его за охотой, и это было весьма увлекательное зрелище. Кулик с отсутствующим видом (он вообще выглядел придурковатым) бродил в зоне прибоя, и периодически тыкал клювом в песок в поисках добычи. При этом его сопровождали три-четыре камнешарки, картина напоминала вальяжного льва, вокруг которого бегают шустрые шакалы. В какой-то момент кулик натыкался на добычу, и вытаскивал из песка какое-то ракообразное существо. Он гордо вышагивал с добычей в клюве, при этом камнешарки плотно окружали его с завистью смотря на добычу, и только что не подпрыгивая. И все было бы хорошо, если бы пойманную добычу можно было бы проглотить сразу. Но нет, ее надо положить на песок и расклевать. Кстати, своим мощным клювом кулик с легкостью расправляется с мидиями и прочими прибрежными моллюсками, не зря же его английское название oystercatcher.
Я долго пытался разобрать, что же кулик доставал из песка, но так и не смог понять. Позже, как раз во время написания этой части, я все-таки озадачился, и откопал (что я, хуже кулика?) то, что доставал из песка кулик-сорока. Это оказался кротовый краб, Emerita analoga, Pacific Mole Crab. Удивительное создание, впервые узнал о его существовании! Они небольшие, 3–4 сантиметра в длину, сверху прикрыты твердым овальным панцирем и обитают на тихоокеанском побережье обоих Америк. Живут в зоне прилива, зарываясь в песок, когда вода уходит, и вылезая из него в момент накатывания волны на песчаный пляж. Беспокойная у них жизнь!
Фото из интернета!
Так вот, возвращаемся к кулику. Ровно в тот момент, когда кулик клал краба на песок, чтобы добраться до вкусного мяса через слабозащищенное брюхо, налетали камнешарки, устраивали моментальную заварушку, и воровали у кулика его добычу! Спустя буквально пару секунд кулик стоял с растерянным видом, а наиболее удачливая камнешарка удирала или улетала с добычей в клюве!
Вообще, камнешарки давно меня раздражали, они все время лезли в кадр, когда я пытался снять какую-нибудь другую птичку, путались под ногами и т. д., но грабеж кулика это была вообще откровенная наглость! Такая ситуация повторялась раз за разом, а кулик лишь хлопал глазами и снова и снова тыкал в песок своим красным клювом. Возмущенный наглостью камнешарок я даже погнался за одной из них, в надежде, что она выпустит добычу и тогда я смогу сначала ее рассмотреть, а потом вернуть кулику. Но как бы не так, поняв, что от меня не убежать, гадская камнешарка покрепче зажала крабика в зубах и улетела…
Оказалось, что поднять кулика на крыло, чтобы его сфотографировать, не так уж и просто. Чаще всего, если к ним не спеша приближаться, они просто отбегают, а то и отходят, в сторонку. Иной раз, отдыхая на одной ноге, им даже лень достать из брюха вторую, они так и прыгают на одной лапке, напоминая инвалидов. Большого кулика можно заставить взлететь только если уж совсем резко направиться в его сторону, да еще и замахать руками, а мелкие улетали более шустро, но всегда от тебя, так что снять их в полете было сложно… Так что, с ручными птицами — свои проблемы.
Помимо съемки куликов и прочих птичек, на Исабеле есть и другие развлечения. К примеру, это довольно длинный треил до местечка под названием The Wall of Tears. Это шесть-семь километров, если считать от Iguana Crossing. Из них два километра вдоль пляжа с куликами, и четыре-пять — вглубь острова. Первый километр-полтора трейла весьма живописны, тропинка выводит на уединенные пляжи, интересные лавовые поля и даже к огромным лавовым трубам, куда можно залезть (лучше иметь с собой фонарик). Некоторые ответвления ведут к внутренним лагунам, живописным водоемам, обрамленным канделябровыми кактусами. Тут походить интересно.
Но вот следующие четыре километра ведут вглубь острова, среди сухих в зимний период деревьев, под палящим солнцем — сомнительное удовольствие, если честно. Я прошел большую часть, до смотровой площадки Mirador Cerro Orchilla, с большим трудом по жаре поднялся на самый верх, откуда видно изрядную часть острова, и двинул обратно. Так что это за Стена Слёз — я вам не расскажу. Говорят, что на этой дороге можно встретить вольных гигантских черепах, но мне, к сожалению, ни одной не попалось. Равно как и птичек. И да, нормальные люди в этом месте пользуются велосипедами.
Второе место, куда можно податься из Пуэрто Вильямиля — это небольшой залив Concha Perla. Туда, через мангровые заросли, ведет тропинка от пристани, куда прибывают спидботы с Санта-Круса. Это небольшой тихий залив, где можно поснорклить (вода достаточно мутная) и обнаружить там помимо стандартного набора рыбок скатов, игуан и морских львов, которые в обычном режиме занимают изрядную часть площадки, откуда осуществляется заход в воду. Если у львов будет настроение — они поплавают вместе с вами, если нет — плавайте сами по себе.
Кстати, очень много морских львов тусит на песчаных пляжах именно в районе пристани, но зато их вообще не видно на длинном пляже, о котором я писал выше. Тут можно их интересно поснимать, они оккупировали лавочки и лежаки, вытащенные на берег лодки, даже просто тень под деревьями занята толстыми рыжими тушками.
