Вршац. Архитектурный коктейль и сверху башенка

Итак, начнем! Если вы остановились в Белграде, то Вршац — идеальный кандидат для однодневной вылазки. Каждый день туда отправляется с десяток автобусов. Время в пути — один час сорок пять минут.

Автостанция Вршаца находится примерно в километре от центра города. Это даже удобно. Можно отправиться пешком, размять ноги. А по пути позавтракать в пекарне йогуртом и свежими булочками.

Теперь мы готовы к встрече с прекрасным. «Прекрасное» в данном случае — это старинные домики. Они очень разные. Сверкающие свежей краской и потускневшие от времени. Сочетающие в себе элементы балканского и немецкого стилей. Какие-то в хорошем состоянии, другие ожидают ремонта. Эти места помнят древних римлян, даков, венгерских королей, сербских деспотов, османских султанов, австрийских императоров и, наконец, «Друга Тито». Бурная история оставила свой след в архитектуре и получился тот самый город-коктейль.

Мне встретилось такое определение: «Архитектура Вршаца — шармантная смесь барокко с тонко вытканной тканью классицизма, сецессии и неоготики». Нет слов. Ни убавить, ни прибавить.

Некоторые здания заслуживают особого внимания. Первое из них на нашем пути — бывшая аптека «У Спасителя», построенная в середине XVIII века. Обратите внимание на вместительный подвал, где размещался склад и, особенно, — на крышу дома. Аптечный чердак состоял аж из двух этажей, чтобы было удобнее сушить травы. Аптека дожила до 1971 года, а потом здание отдали городскому музею. Туда решаем не ходить, ведь впереди нас ожидает обширная программа. Да и двери в музей почему-то были закрыты.

Буквально в двух шагах от аптеки возвышается румынская православная церковь Вознесения Господнего, построенная сто лет назад.

От храма начинается городской центр. Обстановка не совсем балканская. Но и не полностью европейская. Скорее ее можно назвать переходной. Быстро доходим до плошади Св. Теодора Вршачского — любимого места отдыха горожан. Это пешеходная зона с уличными кафешками, фонтанами и лавочками.

И сразу же видим бронзовую скульптуру. Она изображает подвыпившего мужчину с бутылкой в одной руке и гроздью винограда в другой. Это Винко Лозич, вымышленный персонаж и символ местного виноделия. Хорошая скульптура. Жизнерадостная. Вот только мостовую стоило бы отремонтировать. А то лужа под ногами у веселого пьяницы выглядит слишком натуралистично.

Но отвлечемся от лужи. Лучше вспомним, что Банатская равнина у подножья Вршачских гор, с незапамятных времен славится своими винами.

Подтверждение тому — найденные археологами римские амфоры II века. Или сохранившиеся с XV века записи венгерского придворного эконома. Бочка вршачского вина там оценена в целых 10,5 золотых форинтов. Расцвет отрасли наступил в XVIII веке, после изгнания османов. Немецкие виноделы из Мозеля, Рейнской области, Эльзаса и Лотарингии переселялись в эти места и приносили с собой традиции и технологии. Всего через сто лет Вршац превратился в крупнейший винодельческий район Австро-Венгрии и один из крупнейших в Европе. Вина из Вршаца славятся и в наши дни. Вспомним хоть «Банатский рислинг» — легендарное югославское вино, которое продолжают производить сегодня. Каждую осень Вршац отмечает праздник сбора винограда. В эти дни полномочия градоначальника переходят к Лозичу.

Прощаемся с «прямым потомком Бахуса», как Винко сам себя называет, и движемся дальше. Впереди показалось огромное слово «ВРШАЦ». Испытываю легкое раздражение. Всемирная мода на арт-объекты типа «Я love Париж (Рим, Битолу, Гадюкино…)" уже немного достала. Присмотревшись, понимаем, что огромные буквы — не пресловутый арт-объект, а вход на цветочную ярмарку. Увы, она закончилась, растения увезли. Зато можно сфотографировать играющих в песке «цветочков жизни».

На площади нам предстоит найти историческое здание — родной дом знаменитого писателя, основоположника сербской драмы и комедии Йована Стерии Поповича (1806–1856). Кстати, именно Попович придумал образ Винко Лозича. Его персонаж не только выпивал, а еще «был автором» первого сербского юмористического календаря. Издание, по словам его создателя, содержало что угодно, кроме того, что нужно. Хотя были в нем очень ценные советы. Например, брать в жены девицу помельче. Ведь, если зло неизбежно, его не должно быть много.

Ну-с, и где же исторический дом? Вопрос. Дома вокруг сплошь старинные и красивые. Может этот? Муж делает снимок.

А меня одолевают сомнения. Наверное, не этот, а вон тот. Муж послушно щелкает фотоаппаратом.

Наконец, удача! Замечаем табличку над входом. Вот он — дом, где родился Йован Стерия. Правда, смущает тот факт, что здание построено через 12 лет после смерти писателя. Как оказалось, брат драматурга снес ветхий родительский дом, возвел на его месте новый и подарил его фонду поддержки молодых писателей. В наши дни в здании располагаются канцелярия Сербской Православной Церковной общины и ресторан. Очень по-сербски.

С домом Поповича разобрались, а вот найти бывшую таверну «Два пиштоля» нам так и не удается. Старинных домов вокруг слишком много, а картинка из интернета ясности не добавляет. Жаль. Говорят, в этом доме в 1813 году останавливался предводитель Первого Сербского Восстания Карагеоргий Петрович на пути в Россию. В качестве платы за постой он оставил хозяину два пистолета.

Ладно. Не унываем и двигаемся дальше. Перед нами вырастает величественная Соборная церковь, построенная в 1785 году и посвященная святому Николаю. Иконостас и резьба по дереву — работа лучших сербских мастеров своего времени.

Напротив храма — прекрасное здание середины XVIII века. Так называемый «Владичин двор» — резиденция епископа Банатского. Построенное в стиле барокко, оно было радикально обновлено в начале XX века и приобрело свой неповторимый облик. Ухоженные клумбы перед входом и кованая ограда дополняют ансамбль.

Погулять по епископскому парку не получилось — ворота были закрыты. Значит, отправимся в другой парк. Тем более, что он находится совсем рядом и называется «Русский парк».

Русский парк, с его яркими клумбами и цветущими деревьями не может не понравиться. Особенно весной. Особенно, когда выглянет солнышко.

Но нашего брата туриста вечно мучают дурацкие идеи. Я верчу головой в поисках белых шелковиц, посаженных в городе по приказу Марии Терезии. Императрица решила производить в своих владениях натуральный шелк. Как известно, шелковичные черви едят листья белого дуда (или, по-нашему, шелковицы). Всех жителей Вршаца под страхом наказания обязали сажать эти деревья. Непослушные платили штрафы, их ущемляли в правах и даже запрещали вступать в брак. Срубивший дерево и вовсе лишался головы. Я сразу вспомнила героя Салтыкова-Щедрина, который подобными методами продвигал производство горчицы. Вероятно, он брал пример с Марии Терезии. В отличие от градоначальника Бородавкина, Мария Терезия преуспела. Может, дело в немецкой настойчивости. А может, жители Вршаца просто не могли спрятаться от начальства, подобно жителям города Глупова. Европа маленькая, везде найдут. Как бы то ни было, производство шелка пошло развиваться. Перед Второй Мировой Сербия занимала пятое место в мире по выработке этой ткани.

Марии Терезии давно нет. Зато появились дешевые синтетические материалы. Шелковые ткани в Сербии теперь практически не выпускают. В Русском парке я так и не нашла белых шелковиц.

Зато увидела много памятников. Один из них поставлен в честь российского генерала от кавалерии Георгия Арсеньевича Эммануэля (1775–1837). Генерал был сербом, уроженцем Вршаца по фамилии Мануилович. В тринадцатилетнем возрасте Георгий отличился во время боев с османами. Юноша пошел по военной стезе и вскоре решил поступить на службу к российскому императору. В марте 1797 года Мануилович приехал в Москву и сразу пошел на Красную площадь смотреть развод караула. Случись же такое, что молодого серба, одетого в красивый, но отнюдь не теплый венгерский мундир, заметил император Павел! Подозвал к себе и пригласил на службу. И не пожалел. Георгий Мануилович-Эммануэль участвовал в войне с Наполеоном, проявил героизм в Бородинском сражении, где был тяжело ранен. В 1826 году он был назначен начальником Кавказской области. Выросший на Балканах Эммануэль хорошо понимал проблемы небольших народов Кавказа и умело сочетал военную силу с дипломатией. Генерал добился того, что многие горцы, в том числе карачаевцы, аварцы, ногайцы, чеченцы, приняли российское подданство. А после организации успешного восхождения на Эльбрус в 1829 году Эммануэль был избран почетным членом Петербургской Академии Наук. На малую родину Георгий Арсеньевич так и не вернулся. Но земляки помнят о нем и поставили ему памятник.

На Русском бульваре много скульптур. Тут и поэт Васко Попа, и народный герой, антифашист Жарко Зреньянин, и шахматист Бора Костич.

Если вас мучают комплексы, не огорчайтесь — просто засуньте голову в дырку на фанерном щите и сфотографируйтесь в окружении местных знаменитостей — художника Пайи Йовановича, актрисы Рады Джуричин и уже знакомых нам Стерии, Костича и Васко Попы.

Уходить из Русского парка не хочется. Хочется присесть на лавочку, расслабиться и любоваться цветами.

Но нас ждут великие дела. Мы идем в административный центр города Вршац — на площадь Победы. Здесь расположено сразу несколько старинных зданий, занятых муниципальными службами. Самое красивое из них — неоготическое здание Городского Собрания (или, по-сербски, «Градска Куча») 1860 года постройки. К нему примыкает еще более старое здание Народного Собрания, розовый фасад которого, украшенный эркерами и пилястрами, хорошо сохранил первоначальный облик.

В красном здании напротив чиновники, кажется, не сидят. Иначе построенный в 1870 году в стиле романтизма дом не находился бы в столь плачевном состоянии. Когда-то здание принадлежало торговцу стеклом и фарфором Эберхарду Анталу. Первый этаж занимал магазин, а второй был жилым. В отделке здания использовали керамическую плитку, фарфор и глазурь. Увы, мало что осталось от былого великолепия.

Хочется обратить внимание на характерный для многих зданий Вршаца архитектурный элемент — эркер с окном. Такие окна звались «кибицфенстерами». Обычно за ними сидели женщины, разглядывали прохожих и перемывали им косточки. Если вы тоже любите пялиться в окно на соседей, запомните: вы не бездельница и не сплетница. Вы занимаетесь «кибицованием». Так это занятие называли в Вршаце.

На очереди красивое и монументальное сооружение, видное почти из всех точек города — церковь Святого Герхарда, построенная в 1863 году.

Это самый большой католический храм Сербии. Периодически здесь проходят концерты органной музыки. Церковный орган, изготовленный сто лет назад в Тимишоаре, считается очень ценным. Увы, ни послушать орган, ни даже зайти в храм не удалось — двери были заперты. Чтобы сделать снимки высокого собора на узкой улице, да еще и в пасмурную погоду, пришлось потрудиться. Результат меня не совсем устроил и позже я пересняла здание при солнечном свете.

Осмотр центра, кажется, закончен. Но разве можно посетить Вршац и не посмотреть крепость на горе?! Ту самую башенку, которая украшает город-коктейль. Тем более, что она изображена на гербе города. А еще на этом гербе нарисована рука с саблей, на которую насажена голова. Судя по виду, — турецкая голова. История такова. В 1594 году, во время Банатского восстания против османов, турецкий ага и сербский воевода Янко Лугашан Халабур сошлись в поединке под стенами Вршаца. Победил Янко. С тех пор на городском гербе красуется рука воеводы и отрубленная голова. Брутальненький получился герб, ничего не скажешь. Но ведь это история, не так ли?

Для подъема к замку нужны силы. Недалеко от собора находим традиционное сербское заведение с мясом на гриле. Подкрепляемся плескавицами в компании дружелюбной кошки. Цены весьма демократичные и животное получает кусочек мяса.

А мы направляемся в сторону горы. По дороге попадается крошечная капелла Святого Роха, построенная в 1739 году в благодарность за избавление от чумы.

Рядом — геронтологический центр. Здание в хорошем сострянии, старички у входа выглядят довольными и бодрыми. Приятно видеть.

Продолжаем путь. Сначала нам нужно дойти до капеллы Святого Креста. Стрелка с указателем направляет нас вперед, по крутой дорожке, местами больше похожей на лестницу.

По бокам попадаются столбы с изображениями крестного пути Иисуса Христа. Когда-то здесь поднимались религиозные процессии и дорога называлась «кальварийский путь».

Этот путь приводит к самой старой католической церкви Банатского региона — капелле Святого Креста, построенной в 1728 году.

В наши дни, когда число католиков в Сербии сократилось, храм закрыт, а «кальварийский путь» нуждается в ремонте. Присаживаемся на лавочку возле капеллы, любуемся великолепными видами и отдыхаем.

Рядом обнаруживаем еще одну церковь. Построенный в 2003 году православный храм посвящен Святому Теодору Вршачскому. Снова вспоминаем Банатское восстание. Его предводителем был епископ Вршаца Теодор Несторович. Повстанцы шли в бой под знаменем с ликом святого Саввы. Сначала им сопутствовала удача. Но османская администрация сумела переломить ход борьбы. Восстание было задушено. В Белграде показательно сожгли мощи святого Саввы, а епископа Теодора ждала страшная участь: сначала с него живьем содрали кожу, а потом его бросили в костер. Четыреста лет спустя Теодор Вршачский был причислен к лику святых.

Возле православного храма людно. Здание строили всем миром и оно в отличном состоянии. Внутри — иконы работы сербских мастеров, а некоторые из образов доставлены с Афона.

Поднимаем голову и смотрим вперед. Крепость уже совсем близко.

К ней ведет широкая хорошо натоптанная тропа, больше похожая на дорогу. Совсем скоро подходим к маленькому кафе.

Ах, какой вид на город отсюда открывается! Желающие им полюбоваться могут присесть за столик и заказать кофе. А могут устраиться рядом на лавочке или на камне.

Отсюда есть два варианта подъема. Можно миновать кафе и идти по широкой дорожке. Этот путь — длиннее, зато более пологий.

А можно от кафе пройти немного назад и повернуть туда, куда указывает красная стрелочка. Тропинка здесь узкая, каменистая и крутая. Зато через пятнадцать минут вы будете на вершине. Мы выбираем именно такой подъем. На это у нас есть веская причина. Легенда гласит, что в Вршачском замке живет заколдованная царевна в облике змеи с короной на голове. Раз в сто лет рептилия выползает на свет божий в надежде, что кто-нибудь ее расколдует. Вдруг мы встретим на горной тропинке царевну-змею? Нет, змей не видно. Ни волшебных, ни обыкновенных. Может, оно и к лучшему.

Сами не заметили, как добрались до крепости.

Она была построена в XV веке Георгием Бранковичем для защиты от наступающих османов. Сто лет спустя османы захватили крепость, а в начале XVIII века она перешла в руки австрийцев. После этого укрепление потеряло военное значение и начало разрушаться. Сегодня мы можем видеть остатки стен, палат, цистерны для воды и круглой башни. Но лучше всего сохранилась прямоугольная трехэтажная башня Донжон кула высотой 20 метров. Недавно здесь провели реставрацию. Древние стены укрепили и кое-где достроили. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Может не так аутентично, зато красиво и безопасно для посетителей. Последних хватает. Мне потребовалось все мое терпение, чтобы сделать снимки без лезущих в кадр граждан.

Судя по бумажке на дверях, в башне располагается музей. Он тоже закрыт. Почему-то я не удивлена. Принимаюсь ходить вокруг башни, фотографировать и любоваться пейзажами.

Еще одна городская легенда гласит, что в крепости живет совсем не змея, а святая Цецилия. В тяжелые времена она парит над городом и защищает его от несчастий. Именно эта святая спасла Вршац от чумы в 1763 году. К вечеру облака рассеялись. Кажется, что голубое весеннее небо — бездонное, там летает святая Цецилия и охраняет всех нас.

С этим оптимистичным настроем спускаемся обратно в город. Как ни странно, у нас еще осталось немного времени на осмотр достопримечательностей. Направляемся в городской парк, который украшает Вршац с 1797 года. Парковый дизайн соединяет в себе французский и английский стили. Здесь нашлось место и прямым аллеям, и укромным беседкам. Фонтан в центре тоже весьма хорош, хотя с водой он бы смотрелся лучше. Все бы ничего, но состояние парка оставляет желать… Беседки, дорожки, фонтаны — все нуждается в ремонте.

Зато городские улицы выглядят более ухоженными. Конечно, не все и не везде, но все же. Проходим мимо городского музея, основанного в 1898 году. Он может похвастаться богатым набором артефактов железного века, найденных в окрестностях Вршаца и ценной нумизматической коллекцией. Дергать дверь я даже не пробую — на осмотр нет времени.

Сворачиваем налево и видим прекрасное старинное здание. Оно было построено в 1847 году. Сначала здесь располагался отель «Конкордия», потом — гимназия. Сегодня это здание тоже принадлежит городскому музею.

Возле входа замечаю еще один распространенный вид арт-объектов — декоративные велосипеды. Видела похожие в Белграде и Новом Саде, но они пока не успели мне надоесть.

Любуясь грандиозной «Конкордией», не забудьте осмотреть красное здание на противоположной стороне улицы. Это дом торговца Фриша, построенный в 1870 году и обновленный в начале XX века. Характерный для Вршаца стиль включает элементы сецессии. Кстати, рядом есть похожий дом — тоже старинный и тоже красный. Я не сразу разобралась, который из них отмечен в путеводителе. Ну и что? Многие городские здания заслуживают внимания. Фотографируйте больше — не ошибетесь.

День клонится к вечеру, пора возвращаться в Белград. Осталось лишь прикупить какой-нибудь сувенирчик и, обязательно, бутылочку знаменитого местного вина. С этой целью направляемся к Русскому парку. Еще днем я заметила в этом районе сувенирные магазинчики. А вот и они. За стеклянными дверьми хорошо видны салфеточки, кружки, стенды с магнитиками и много красивых глянцевых бутылок в подарочной упаковке. Вот только ни один магазин не работает. Странно. Весна, отличная погода, выходной день. В городе много туристов и местных отдыхающих. Впрочем, за последние годы я привыкла к подобным раскладам. Ничего. «Банатский рислинг», как и другие вина из Вршаца, можно легко купить в белградских супермаркетах.

Наша виртуальная экскурсия подошла к концу. Что вам пожелать на прощание? Пожелаю вам повторить нашу сегодняшнюю прогулку, но уже в реальности. Ведь Сербия даже в наши дни остается сравнительно доступной, в отличии от многих других стран. Приезжайте в Вршац. Сделайте то, что я не успела. Зайдите в музеи, послушайте орган, попробуйте знаменитое вино. И найдите, наконец, эту таверну «Два пиштоля»!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия