Вена. По следам принцессы Сиси

По легенде, в начале 17в император Маттиас во время охоты увидел «красивые источники» (Schoene Brunnen), и решил построить охотничий дворец, похожий на Версальский. Посещение самого дворца не предусмотрено программой — только вокруг погулять, а между тем, вдалеке, на высоком пригорке, виднеется симпатичная застекленная галерея с рестораном внутри, это Глориетт — колоннада в честь победы австрийцев над пруссаками.

Гид говорит, что до нее 20 минут пехом, раньше члены королевской фамилии, в сопровождении слуг, устраивали там пикники на целый день, а теперь туристы гуляют, но нам туда не попасть, слишком далеко идти. Наивная, мы с Егором и племянницей Юлькой доскакали туда за девять минут, красиво, ничего не скажешь, однако зимний пейзаж с голыми деревьями и серым небосводом резко ухудшает не только качество съемки, но и настроение.

На обратном пути заметили вход в самый старый зоопарк в Европе, но заглянуть туда тоже не успели. Перед самим дворцом маячит большая елка, слева есть кафе Rezidenz, где часто готовят и дегустируют знаменитый венский штрудель, но это не для нас — времени в обрез.

Экскурсия по центру Вены начинается с традиционного заезда на автобусе по Рингштрассе — кольцевой дороге, опоясывающей центр города, проложенной на месте давно снесенных городских оборонительных валов. По Рингу ходят трамваи № 1 и № 2 — очень удобный транспорт для знакомства с городом. (Неплохая карта города здесь: http://www.austria-austria.ru/sights/wiener-staatsoper-map.htm) Пешая часть экскурсии, как обычно, начинается от памятника Марии Терезии, окруженного огромными строениями музея Естествознания и Художественно-исторического музея.

Затем все туристы быстро перебегают на Хильденплац (пл. Героев), которую ограничивает гигантский комплекс королевских дворцов — Хофбург. Нам попался замечательный экскурсовод — в потоке ее слов буквально оживают позеленевшие от времени конные статуи героев того времени. Кажется, что эрцгерцог Карл, молодцевато сидящий на вздыбленной лошади, балансирующей на двух задних ногах, немедленно соскочит с пьедестала и помчится в манящую даль. Он не только умудрился всыпать по первое число самому Наполеону, но и родил самого «долгоиграющего» монарха — Франца Иосифа.

А напротив красуется бронзоликий Евгений Савойский, он в свое время отважно «мочил» турок, причем не только в сортире, но и на полях сражений, его лошадка имеет уже три опоры: две ноги и хвост. Хоть и проектировал памятники один архитектор — Фернкорн, но повторить свой первый инженерный успех он так и не сумел, горечь поражения свела бедного ваятеля с ума…

Монументальные, величественные, но чуть тяжеловесные здания Хофбурга (http://www.hofburg.wien.info/) — весьма достойное пристанище для кайзеров могущественной в прошлом Австро-Венгерской империи. Самой древней частью комплекса считается Швейцарский дворик, названный в честь гвардии наемников, охранявшей Марию Терезию. Сегодня в помещениях дворца расположена Национальная библиотека (бывшая императорская), музей оружия, музей посуды и музыкальных инструментов. При дворце даже есть конюшни — Штальбург, на лошадок можно посмотреть не только с улицы: если подгадать заранее, то можно прикупить билеты на конное шоу, которое бывает всего несколько раз в году. На тренировки можно попасть чаще, но это менее интересно. Экскурс будет не полным, если не упомянуть хор мальчиков, который выступает в дворцовой капелле Burgkapelle, что над сокровищницей в Швейцарском дворике. Кстати, сегодня президент Австрии тоже расположился здесь — во флигеле Леопольда (до чего игривое имечко для короля могущественной монархии).

Странно, но гид больше рассказывает не о Франце Иосифе — бессменном и харизматичном монархе, правивший империей почти 70 лет в 19–20 в.в, чья скромная статуя затерялась где-то в парке, а о его жене — Елизавете Баварской, знаменитой принцессе Сиси. Судя по фильму, который мы с удовольствием посмотрели в автобусе, она была милой и доброй простушкой, обожающей род людской и своего мужа. В реальности не все было гладко — она ценила свободу, но терпеть не могла придворный этикет, любила детей, но «упустила» своего сына, который покончил жизнь самоубийством, предварительно застрелив любовницу. Свой земной путь она завершила тоже неважно — когда королева оказалась в глубочайшей депрессии, какой-то придурок смертельно ранил ее напильником.

Мы покидаем Хофбург и через Йозефплац и Кольмаркт, заполненный магазинами, продолжаем экскурсию по Грабену — знаменитой пешеходной улице, со старинными домами, украшенными прекрасными скульптурами, и увешанной необычными светильниками в форме гигантских люстр.

Народу в эти праздничные дни на Грабене видимо-невидимо, я наивно полагал, что все они австрийцы, но… отовсюду слышна русская речь, кажется, что оказался в центре Москвы, и лишь гигантская чумная колонна Пестзойле, торчащая посреди улицы, убеждает в обратном.

Завершается экскурсия на Штефанплац у собора Св. Стефана, фасад которого необычно подсвечен разноцветными лучами, такая же подсветка и внутри собора.

Это знаковое место для каждого туриста, внутри — традиционный католический храм без особых изысков, но зато на каждую из его башен можно подняться: на южную пешком, вход с улицы за 2,5 евро, а на северную на тесном лифте за 4,5 евро, вход изнутри слева. С высоты открываются изумительные виды на старый город: черепичный крыши венчают огромные здания, маленькие фиакры цугом стоят на площади, ожидая туристов, готовых раскошелится на 50–80 евро, а повсюду вокруг суетятся еще более мелкие человечки. Удивляет крыша собора — она покрыта современной разноцветной черепицей, которая образует два герба — Вены и Австрии. В высокий шпиль вмонтировано турецкое ядро, попавшее в храм во время осады, а на стенах собора сохранились меры длины и размера — их использовали в те далекие времен, когда на площади кипела торговая жизнь.

Редкая пища духовная заменит хороший обед, в этом смысле для групповых туристов вполне подойдет ресторан Lubella (Führichgasse 1), он в самом центре старой части города. Нам попался венский шницель с картошечкой и соленой капусткой, которую готовит муж русской управляющей, а сама она с удовольствием общается с бывшими земляками. В целом, еда ничего особенного, до гастрономического оргазма ей очень далеко, но кормят быстро и вкусно, пиво по 3,5 евро.

Наш отель Airo hotel расположен на окраине города в курортной зоне, до центра не близко — 4 остановки на метро, затем 20 минут на трамвае. Билетик на оба вида транспорта стоит 1–80 евро и действует 45 мин. Около отеля — купальни Oberla-Terme, их в Австрии немного, но понравились они больше, чем в венгерском Мишкольце. Если забраться на верхние этажи отеля, открывается пасторальный вид на деревенское кладбище. Для интереса вечером набрали сумку австрийского пива на пробу — меня напиток не впечатлил. Кстати, сам отель оказался очень неплох, на завтраки ходили, как на праздник, особо впечатлила выпечка, а маковый рулет вообще был бесподобен.

Метро в Вене весьма неплохое: чистенько, хотя и без изысков, быстренько и вагоны уютные

На следующий день хотели в Зальцбург, но группа не набралась, поэтому сразу понеслись в королевскую сокровищницу, вход 12 евро, а если идти группой — 8 евро, но не судьба, именно во вторник здесь выходной. А мы то хотели увидеть знаменитое копье судьбы (Копье Лонгина), которое хранится именно здесь. Пришлось заглянуть в музей Сиси и королевского серебра (10,5 евро) — на первом этаже дворца выставлена королевская посуда, ее фотографировать нельзя, но очень хочется…, а на втором демонстрируют царские покои, одеяния и даже макет вагонного купе, в котором путешествовала знаменитая императрица Сиси. Бросается в глаза медицинский кофр, и шприц в нем — королева морфием баловалась. Бесплатно выдается аудигид, с ним экскурсия занимает около двух часов, занимательно послушать, как жили монархи всего век назад.

Как бы исправляя свою вчерашнюю ошибку, природа подарила погожий денек. Лучшие строения Вены предстают перед нами во всем своем имперском великолепии, например до чего же хорош Парламент Австрии с пандусами вместо лестниц — исключительно стильное здание, но в разы меньше, чем его собрат в Венгрии. На вид очень напоминает греческий храм, здесь этот стиль называют историзмом, у парадного входа торчит статуя Афины-Паллады, она украшает неработающий, по случаю зимы, фонтан.

Через 200 м неоготическая Ратуша, жаль, что подойти к ней близко сегодня не получается — завершается разборка рождественского базара. Ее шпили рельефно выделяются на фоне чистого неба, и даже символ Вены — рыцарь Rathausmann, приваренный к самой верхушке, тоже заметен. На самом высоком шпиле (98 м) есть смотровая площадка, оттуда открывается замечательный вид на город, но… мы туда не попали.

Напротив стоит Бургертеатр, рядом с которым есть интересное кафе Landtmann, в которое запросто ходят сильные мира того, а любой обыватель может выпить чашечку кофе, сидя за соседним столом с известным политиком. Говорят, сам первый и последний президент СССР кофейничал здесь со своей супружницей, придумывая, как ему побыстрее развалить Союз.

Чуть дальше на Ринге, за университетом, в районе Альзергрунд, бросается в глаза гигантская церковь Вотивкирхе (церковь Обета), в неоготическом стиле, возведенная в благодарность за спасение Франца Иосифа при покушении. Религия нынче шагает в ногу со временем — фасад собора завешан необъятным плакатом вездесущей Coca-cola, теперь реклама вере не помеха.

Церковь огромна, а перед нею широкая поляна и парк Зигмунда Фрейда, где под сенью деревьев с удовольствием отдыхают венцы- нет на них лужковых и собяниных, давно бы застроили столь лакомое место офисами или замостили плиткой под стоянки. Мы резво направились к собору, рванули ручку двери, а она заперта, пришлось полюбоваться его громадой только снаружи. А еще Вена поражает количеством велосипедов — вроде не Китай, а великов масса, дорожки для них специальные выделены — для нас очень необычно, что шарахаться надо не только от машин, но и от велосипедов. Стоянки везде устроены, даже подземные велосипедные гаражи имеются! Более того, любой может взять напрокат вел — первый час бесплатно! второй час 1 евро, одна проблема — надо иметь кредитку: в случае невозврата велосипеда, с нее спишут 600 евро. Так венцы борются с бандами венгерских воров, которые несколько раз грабили городское добро.

В центре города, опять же рядом с Альбертиной, есть еще одна едальня — Rosenberger (Maysedergasse, 2), по сути, это забегаловка самообслуживания, но очень приличная по соотношению цена/качество: за 13–16 евро наешься до отвала, единственный минус — цены на хлеб (ломоть стоит больше евро). Зато есть своя фишка: при заказе кайзер-кофе меланж за 3,5 евро, тебе дарят кружку, у нас дома их уже три. Интересная зимняя примета — троицы мальчиков, наряженных королями, ходят по городам Австрии и собирают пожертвования в помощь бедным третьего мира. И это неспроста, ведь 6 января отмечают Благовещение, именно в этот день по католической традиции чествуют волхвов — трех королей (Caspar, Melchior и Balthasar), принесших дары Иисусу. По легенде, Балтазар был негром, поэтому лицо одного из мальчиков часто мажут черным, обычно ряженые появляются в туристических кафе.

Говоря о еде, нельзя не упомянуть о Захере, который в австрийской столице вовсе не на х…, а наоборот, очень к месту. Это распиаренный торт, чуть напоминающий знаменитую в прошлом «Прагу», только посуше, по нему многие фанатеют, но я совершенно не проникся, яблочный штрудель, приправленный корицей и сдобренный шариком мороженного, намного вкуснее.

К вечеру женщины плавно перешли к шопингу на знаменитой торговой улице Мариахильферштрассе, а затем и к водным процедурам в купальнях. Я же направился в очень необычное местечко — Императорский склеп при Капуцинском монастыре (http://www.kaisergruft.at/), он является фамильной усыпальницей королевской семьи Габсбургов, и находится недалеко от Альбертины. Вход охраняет статуя монаха-купуцинера, заплати 5 евро, и проходи с миром.

Вечером там почти никого, оно и понятно: спуститься в зловещее и мрачное подземелье, набитое сотнями гробов — занятие не для слабонервных. Массивные домовины, обитые металлом, заполняют все пространство, рядами уходя в сумрак углов, на медных табличках угадываются имена и годы жизни почивших, гробы большие, гробы маленькие — смерть не щадила даже королевских детей. Останки самых известных персонажей, типа Марии Терезии или Франца Иосифа, заключены в массивные склепы, украшенные искусным литьем. Ощущения самые шокирующие, я даже делать снимки не стал, хоть и фанат фотографии — лучше не беспокоить загробный мир попусту. По странной традиции, тела 54 самодержцев похоронены без внутренностей и сердец, которые хранятся в серебряных урнах совсем в другом месте — в готической церкви Аугустинеркирхе на площади Йозефплац, что во Внутреннем городе, она считалась придворной церковью Габсбургов. В ней успели отметиться своим венчанием даже Наполеон с Марией Луизой, знаменитые Франц Иосиф вместе с Сиси скрепили свой союз также под этими сводами. Ну, а внутренности умерших Габсбургов хоронили в третьем месте — под собором Св. Стефана.

Два венских дня промелькнули как одно мгновение, думали, что исследуем Вену по полной, но опять не получилось — неисчерпаемый город, мы даже не успели побывать на Площади высокого рынка и полюбоваться знаменитыми часами Анкерур. Может в следующий раз…, не зря же в глубинах И-нета раскопал неплохой сайт по Вене, может пригодится? http://venagid.ru/721-30-dostoprimechatelnostey-venyi

окончание следует Венский лес без сказок

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры