Американские горки-2. Часть 8

— Дарвиновы (древесные) вьюрки (род Camarhynchus)

Большой, малый, дятловый, мангровый, попугаевый.

Большой водится ТОЛЬКО на Фернандине, это мой снимок 2012 года

— Славковые дарвиновы вьюрки (род Certhidea)

Тонкоклювый и славковый.

— Толстоклювые дарвиновы вьюрки (род Platyspiza)

Один представитель, собственно, толстоклювый дарвинов вьюрок.

Отличаются они друг от друга так себе, в основном размерами (в среднем от 10 до 20 см) и формой довольно массивного клюва, при этом форма клюва у соседних видов гуляет, а размер — понятие относительное. Но если обобщить, то у галапагосских вьюрков взрослые самцы черного цвета, самки — серовато-коричневатые, в пестринку. Молодые самцы по окраске похожи на самок. Клювы могут быть черные или желтые, в зависимости от брачного периода — это касается большинства видов. Дарвиновы вьюрки — взрослые самцы имеют черную голову, часть спины и грудь, остальная тушка серая в пестринку. Самки — серые в пестринку. Толстоклювый вьюрок — тоже серый в пестринку, но самый крупный по размеру. Славковые вьюрки — самые мелкие, с небольшим тонким клювом, коричневато-сероватые без пестрин птички, которых легко отличить от других видов.

Распространены они по архипелагу весьма неравномерно — некоторые виды, к примеру, средние, малые и шипоклювые галапагосские вьюрки обитают практически по всему архипелагу, другие — как вьюрок-вампир, опунциевый, остроклювый, хеновесский галапагосский вьюрок, малый и мангровый дарвниновы вьюрки обитают на отдельно взятых островах, зачастую совсем маленьких и труднодосягаемых. А вот тонкоклювый и славковый вьюрки просто поделили между собой архипелаг, на островах, где обитает тонкоклювый, нет славковых и наоборот.

Вьюрки эти стали широко известными (в узких кругах) после того, как заметив и взяв за основу их (а также галапагосских пересмешников) разнообразие, Чарльз Дарвин предложил свою теорию эволюции. Ведь у всех этих вьюрков был всего один предок, переселившийся на архипелаг с территории Южной Америки пару-тройку миллионов лет назад, и за это время эволюционировавший в различные виды, адаптировавшись к различным типам питания и экологическим нишам, зачастую, очень узким.

Помимо этого, один из видов, а именно, дятловый дарвинов вьюрок прославился как один из очень немногих видов птиц, использующих орудия. Питается вьюрок в основном различными личинками и прочими насекомыми, которых он выискивает, ловко отламывая своим довольно длинным и мощным клювом кору с деревьев. Если ему попадается личинка, сидящая в прогрызенной в дереве норке, и он не может достать ее клювом, он отламывает с близлежащего дерева или кактуса колючку (ассортимент которых на Галапагосах просто зашкаливает) или тонкую веточку, зажимает ее в клюве, и с ее помощью выковыривает личинку из норки! При этом они выбирают колючку по размеру, при необходимости обрабатывают ее, и иной раз сохраняют колючку в течении некоторого времени во время добывания пищи.

Теперь вы знаете практически все про вьюрков, и заодно окончательно разуверились в моей адекватности)))

Кроме вьюрков тут легко встретить еще двух островных эндемиков — галапагосского миарха, вид мухоловок, которые широко распространены в тропической Америке и один из видов галапагосских пересмешников.

Галапагосский миарх, Myiarchus magnirostris, Galapagos Flycatcher

Галапагосский пересмешник, Mimus parvulus, Galapagos Mockingbird

Рептилии были представлены местным подвидом лавовой ящерицы.

Сантакрузская лавовая ящерица, Microlophus indefatigabilis, Santa Cruz Lava Lizard

Ну вот, теперь вы понимаете, почему я застрял на тропинке, ведущей к одному из лучших санта-крусских пляжей, на которые можно прийти пешком. Ну и конечно, помимо птичек вдоль тропинки можно насладиться великолепными образчиками древовидной опунцией с плоскими колючими листьями с яркими желтыми цветами, и высоченными канделябровыми кактусами. Плюс остальная галапагосская зелень, где буквально каждый первый куст — эндемик.

Как я уже говорил, примерно трехкилометровый пляж покрыт самым мелким и самым белым песком, который я когда-либо видел. Возможно, с ним может поспорить песочек с тайского острова Ко Липе, но я там был слишком давно, чтобы быть объективным.

В начале пляжа белый песок разбавляет выход на поверхность черной лавы, на которой зачастую можно встретить куличков. Вот и в этот раз, помимо не сильно интересных песчанок и камнешарок, на лаве обнаружился пепельный улит.

По самому пляжу уже привычно гуляли большие кроншнепы и ползали игуаны — разве что снимать практически черных ящериц на белом песке на ярком солнце было проблематично.

Потихоньку, под шум накатывающихся на песок волн, я дошел до конца Тортуги, где находится обрамленная мангровыми зарослями заводь со спокойной и теплой водой, одно из немногих мест в пределах досягаемости, где можно спокойно купаться. Не доходя до нее, можно завернуть левее, прогуляться по опунциевому лесу и выйти к красивой голубой лагуне, битком набитой морскими черепахами.

В заводи было оживленно — из воды то и дело высовывали головы морские черепахи, тень под деревьями делили между собой многочисленные отдыхающие и не менее многочисленные морские игуаны.

Я к тому, как было жарко — даже холоднокровные ящерицы искали укрытия в тени. Я все еще лелеял свои подгоревшие ноги, поэтому в воду я не пошел, а передохнул в теньке, после чего пошел в обратную сторону, где меня снова ждали птички.

Милые галапагосские особнячки вели меня в «центр» Пуэрто-Айоры, где я перекусил, и пошел прогуляться в другую сторону.

Как обычно, путь вел через рыбный рынок, пустой в это время дня, если не считать развалившихся под прилавками морских львов и фотографировавших их туристов.

Вроде как я уже писал, что Авеню Дарвина выходит к черепаховому центру, который стоит десять баксов и где нужен гид, дальше, если свернуть направо, можно выйти на небольшой пляжик, а вот куда дорога вела еще дальше я не знал, и решил проверить. Оказалось, что она упирается в черепаховый центр, но выводит не к самим черепахам, а ко всяким павильонам, рассказывающим об экологии и охране архипелага, и тому подобное. Я бродил вокруг этих строений, куда-то свернул, и вдруг оказался в самом центре! Мне никто не мешал, я погулял между загонов, поснимал черепах, даже зашел куда-то внутрь. Пара-тройка попавшихся мне навстречу гидов покосились на меня, но я сделал морду кирпичом, и продолжал снимать черепашек. Потом так же, не обращая внимания, я вышел через «вход», проигнорировав пару охранников, которые намедни не пустили меня в парк. Словом, я сэкономил десятку, но, честно говоря, из трех черепаховых питомников где я побывал, этот питомник был самый тоскливый и черепахи там были самые вялые и сонные…

Утром следующего дня я подумал, что неплохо было бы позаботиться о будущем, и купил целых три билета на паромы: Санта-Крус — Исабела, Исабела — Санта-Крус и Санта-Крус — Сан Кристобаль. Каждый билет, если их брать не абы где, а максимально близко к пристани в нужной конторе, обойдутся вам как и мне — по 25 баксов каждый. И с их приобретением лучше не тянуть до последнего момента — лодки идут битком, вам может просто не хватить места. Даже в относительно спокойные ковидные времена.

Speedboat или ferry boat курсируют между тремя основными островами, и фактически есть два маршрута — Санта-Крус — Исабела и обратно и Санта-Крус — Сан Кристобаль и обратно. Есть два рейса в день, в 6 или 7 утра и в 2 или 3 дня, идет лодка два-три часа, в зависимости от погодных условий и скорости самого плавсредства. С Исабелы на Сан Кристобаль можно попасть только через Санта-Крус двумя отдельными рейсами. Ну, или маленьким самолетиком местной авиакомпании, которым мне очень хотелось воспользоваться, но стоимость билета в 200 с лишним баксов и ограничение по багажу вынудило меня отказаться от этой идеи. А жаль.

Итак, 4 января я должен был плыть на Исабелу, а 9 января я планировал попасть на новый для меня остров Сан Кристобаль, как я писал выше, со стыковкой на Санта-Крусе.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых