Мальдивы - Индонезия. Морской сезон. Часть 2.

Как уже писала, Бали — это особое место в мире. Находясь в мусульманской стране, он почти целиком исповедует собственную религию — буддизм, в который вплетены древние верования. Здесь верят в добрых и злых духов и каждое утро кладут им подношения. Их можно увидеть у входа в каждый дом, кафе или гостиницу и даже на лобовых стеклах машин. в Морских городках видела и на носу катеров. Они везде! Когда идешь утром куда-то, они только выставленные, свежие. А к полудню уже другие: дети забирают конфетки, куры и другие птицы клюют зерна риса, да и в целом растаскивают икебаны на части. Но здесь создается четкое ощущение, что «Духи позавтракали», приняли подношения и благословили новый день. Дополняют утренний Бали звуки колокольчиков и запахи ароматических палочек, которые зачастую оставляют тлеть вместе с подношениями. Это особый мир, с особой таинственной атмосферой и сумасшедшей палитрой красок, звуков и запахов!

Конечно, мой отельчик — не исключение. На завтрак в 08.00 я уже шла, видя подношения и алтарь с Ганешей — одним из главных богов. Его статуя венчает самую верхнюю террасу отеля, как будто благословляет его. А вокруг цветут лотосы и франжипани — символы Бали. Более красивых и ароматных цветов я не встречала! Это любовь с первого взгляда и вдоха, как, собственно, и Убуд.

Завтрак в отеле можно выбрать — местный или американский с яичницей и беконом. Конечно, в таком месте выбор очевиден! Местный завтрак тоже на выбор — два блюда — Nasi Goreng и Mie Goreng. Это два столпа индонезийской кухни. Наси горенг — это немного поджаренный рис с разными овощами (зеленой фасолью, морковью, луком) и яичницей сверху, а Ми горенг — почти то же самое, только вместо риса — лапша. Очень сытно и вкусно! Наси горенг впоследствии стал одним из моих любимых блюд. Из-за того, что рис немного поджарен, он безумно вкусный. Да и овощи очень кстати. А еще к этому великолепию добавляют фруктовую тарелку с кусочками ананасов, папайи и арбузов. Ну, и, куда без чайничка кофе! Этот бонус меня всегда радовал вдвойне! А пить кофе в таком количестве, да еще с видом на банановую рощу — мммм, мечта!

С утра было пасмурно. Убуд вообще в этом отношении малосолнечный: находясь на высоте в 1000 м над уровнем моря, он имеет собственный микроклимат, и здесь почти всегда на 5 градусов ниже, чем на побережье. Это туристам на руку, поэтому гулять здесь — главное занятие.

Самая популярная достопримечательность — Лес обезьян — находится примерно в 800 м от моего отеля. Пройдя вниз по улице, я увидела этих пушистых обителей еще задолго до входа на территорию. Они просто гуляют по улицам!

Вход в лес стоит 80 000 рупий (6 $). Очень здорово, что это не зоопарк (упаси, бог!), а нетронутый массив девственного тропического леса, оборудованный для туристов. И обезьяны здесь — главные хозяева. Их запрещено трогать, гладить, кормить. За этим строго следят смотрители. Но есть и развлечения: например, селфи с обезьяной. Стоит 50 000 рупий (3 $), но удержаться от него невозможно. Смотрители специально зазывают обезьян, дают им кукурузные семечки. Ты сидишь, а на тебя вскарабкивается обезьяна (причем, они дикие), смотритель делает фото, при этом подносит корм к углу смартфона. И получается, что пушистик тянется за кормом, а лапка попадает в кадр, как будто делает селфи с тобой! Интересная развлекуха даже для взрослых! А уж дети в полном восторге.

В этом лесу можно провести и весь день, очень сложно заставить себя двигаться к выходу, ведь за каждым поворотом тебя ждут новые обитатели и новые открытия. Вот грозный самец обходит свою территорию, прогоняя незваных гостей из другой стаи, тут же проворный подросток воюет с краном в поисках воды, а вот мама с детенышем идет есть. Наблюдать за ними можно бесконечно…

Этот день так и прошел под девизом «Погружение в мир обезьян». Еле успела в гостиницу поплавать на закате. После жаркого, хоть и пасмурного дня прохладный бассейн — просто подарок!

23 июля

Еще один неспешный день и новая цель — прогулка по Убуду с заходом в основные его достопримечательности, на этот раз — рукотворные.

Улочки городка узкие, тротуаров почти нет. Это, кстати, типичная черта всего Бали. Идешь прямо по проезжей части. К этому нужно просто привыкнуть, хотя первые дни страшно: мотоциклы носятся, машины сигналят, да еще и левостороннее движение. Экстрим! А потом как-то привыкаешь и не обращаешь уже особого внимания. Водят индонезийцы очень хорошо: уверенно, быстро и четко. Как-то спокойно с ними — что на скутере, что в машине. Лавируют в бесконечной дорожной суете мастерски!

Главный храм Убуда — Pura Saraswati — посвящен богине мудрости и творчества. Мимо не пройти точно! Да и признан он одним из самых красивых на острове. Путь к нему проходит по небольшой дамбе через пруд с лотосами. а рядом есть кафе Lotus, где можно полюбоваться общей панорамой места. Цены чуть выше, чем везде, но не намного.

Рядом есть рынок сувениров, а в округе много отдельных магазинчиков. Убуд в этом отношении — рай для шопоголиков. Он насквозь туристический: везде кафе, магазины, обменники валют, турбюро и т. п. Курс здесь ниже, чем везде: от 14 200 до 14 600 рупий за доллар. Работает простое и знакомое всем правило: чем дальше от центра, тем выгоднее.

Рядом с храмом расположена еще одна красота — Королевский дворец. Это целый комплекс, который до сих пор служит домом августейшим особам, поэтому часть его закрыта для посещения. В остальные же красоты под открытым небом вход свободный и бесплатный.

Сегодня с погодой повезло больше — солнышко пробилось сквозь облака, но сразу стало жарко, поэтому прогулка то и дело прерывалась на ланч, полдник и не знамо что еще в местных кафе. А в роли еды были смузи, кофе и фрукты. Настоящий пир! В кафе я заходила еще с одной тайной целью: именно в Убуде возможно попробовать кофе Лювак — самый дорогой кофе в мире. Производят его зверьки люваки, похожие на куниц или хорьков. Они едят зеленые плоды кофейного дерева, они проходят через их пищевод и выходят толком не переваренными. Люди собирают экскременты, отделяют оттуда зерна, промывают, обжаривают и… варят самый дорогой кофе в мире. Самый дорогой — потому что дефицитный. Лювак — животное дикое, плохо размножается в неволе, а для производства кофе их ловят и содержат в клетках… Печальное зрелище.

Многие туристы задаются вопросом, какому извращенному уму впервые пришла идея таким способом добывать кофе? Гурман? Кофеман? Просто нездоровый ботаник? Нет, все гораздо прозаичнее. Самые бедные жители Индонезии — крестьяне не имели возможности пить нормальный кофе, поэтому и придумали такой способ получения зерен — от животных. История грустная, но попробовать этот напиток, будучи на Бали, просто обязательно! Кто-то полюбит на всю жизнь, кто-то отвернется в гримасе ужаса, но для вкусовых впечатлений это цель № 1. В Убуде только несколько кафе предлагают лювак, и я не нашла ни одного! Расстроилась, отчаялась, но ненадолго. Забегая вперед, сделала это потом гораздо интереснее — на настоящей плантации и за десятки километров от Убуда. Но об этом чуть позже.

24 июля

Сегодня предстоял еще длинный переезд из центра острова на восточную его часть, в городок Амед. По сути, это даже не городок, а небольшая рыбацкая деревня. Зачем туда ехать? Во-первых, это дайверская столица Бали, а по сему — прозрачное море и богатейший подводный мир. Во-вторых, здесь открывается умопомрачительный вид на один из главных вулканов острова — Агунг. В-третьих, благодаря близости вулкана, пляжи тут экзотические — с черным вулканическим песком. Ну, и самое главное — тут нет волн. Бали славится серфингом, весь его юг — это курорты с большими волнами, где плавать зачастую невозможно. Но морской сезон обязан быть на спокойном море и под водой! Поэтому Амед пропустить было невозможно, даже непростительно!

С общественным транспортом на Бали беда. Все передвигаются на скутерах или автомобилях. Не имея водительских прав, сложно. Но есть варианты: автобусы-шаттлы от транспортных агентств. Этот тот же рейсовый автобус, но места в нем бронируются заранее. Одно из самых крупных агентств — Perama Tour. Их минивены курсируют по туристическим городкам — Кута, Санур, Чандидаса, Убуд, Чангу, Семиньяк и пр. Но вот в Амед они упорно не идут, или просто кроме меня не было желающих. Поэтому снова пришлось воспользоваться трансфером. Назначили на 12.00. Выселение в 12.00 тоже, удобно. Но я была бы не я, если бы просто собрала вещи и ждала своего часа.

Вместо этого — подъем в 6 утра, быстрый сбор вещей, завтрак в 07.00. Все ради еще одной цели, без которой Убуд не представить. Речь о рисовых террасах Тегаллаланг. В Убуде рисовых полей много, но именно с террасами напряженка. А те самые открыточные знаменитые виды открываются именно с них! До террас ехать минут 20 на машине. Это была моя первая самостоятельная поездка с приложением Grab. Стоимость 80 000 рупий (около 6 $) в одну сторону. Но и ехали мы достаточно долго.

В глубине души я тайно лелеяла мечту — покататься на качеле над пропастью и террасами. Договорились с таксистом, что он меня подождет до 9.00. Итого — чуть больше часа. Местные жители почти полностью загородили просмотр террас всякими надстройами с кафе и магазинами и оборудовали что-то вроде проходных. В пик турпотока они берут символическую плату, а проход, а с утра никого не было. Я увидела всего двух туристов, гуляющих по террассам. Спуск вниз достаточно экстремальный, высокие ступени, уклон приличный. Но виды!.. Сразу замираешь в немом восторге!

Здесь мало и двух часов! Но в целом за час я насладилась. Оставалась одна проблема: качели было накрепко привязаны и закрыты, а местных еще не было. Неужели так и уеду, не полетав?… Молила всех богов и, похоже, они меня услышали: откуда ни возьмись, появились два индонезийца и бодрым шагом направились к одной из качелей. Я помчалась наверх к ним и… была первой! Это не описать словами! Забытое чувство полета, да еще над такой сказочной природой! Террасы, пальмы, яркое солнце… Восторгу не было предела! Стоит это 150 000 рупий (10 $). При моей экономии было все равно! Самое главное — это впечатления!

Пока я летала, подошла пара — парень с девушкой, ждали своей очереди. А потом девушка подозвала меня и сказала, что она сняла видео со мной! Мы обменялись телефонами, она мне после прислала его на ватсап. Такое вот чудо! Причем, местные ребята тоже снимали на мой телефон и фото, и видео, но у девушки ракурс оказался панорамнее! Такой вот неожиданный подарок!

Когда посмотрела на время, было ровно 9.00! Все успела, все сложилось! Таксист домчал до отеля, вещи уже были собраны. Еще успела помедитировать на террасе с видами. В это утро я, наверное, впервые почувствовала настоящее счастье! Абсолютное и всеобъемлющее!

До Амеда ехали часа 2,5, дорога то и дело петляла между горами, зарослями тропического леса и между ними — населенными пунктами, а по пути попадались обезьяны, сидели прямо на обочине и перебегали дорогу. И тут ощутились прелести трансфера: можно было остановиться, где захочешь, и понаблюдать за животными, сфотографировать красивые виды.

Амед, как уже писала, — небольшая рыбацкая деревушка, состоящая из одной главной улицы, которая тянется вдоль моря несколько километров. Это восток Бали, и омывает его уже не Индийский океан, а Балийское море. Оно-то впоследствии и стало главным моим подводным открытием. А пока — заселение в гостевой дом SolaLuna (как понимаете, клюнула сначала на испанское название, а уж потом оценила все прелести).

Главный его плюс — это хозяева. Индонезийская семья неимоверно гостеприимных и добродушных людей разного пола и поколений (мама, папа, дети, внуки, братья), приехав к которым, сразу ощущаешь себя дома. А во-вторых, это первая линия! Причем, такая: домик-бунгало с личной террасой (1600 руб. в сутки!), где есть стол и сидения и даже кровать, можно спать под шум прибоя, расположен в 2 метрах от пляжа с черным песком. Выходишь за калитку и ты на пляже! Слева на тебя смотрит грозный вулкан Агунг, а ты прячешься от жары на уютных шезлонгах в тени тропических деревьев. А вокруг — только море и рыбацкие лодки-«банки» (узкие лодочки с двумя противовесами-крыльями). И никого вокруг! На закате немногочисленные туристы выходят на променад по пляжу, а днем — ни души.

Амед не столь популярен среди туристов, скорее всего, из-за черного песка, который многие почему-то не любят. Хотя это такая экзотика! И на воду он действует, как сорбент: она прозрачная настолько, что не видно границы у берега! А на глубине видимость исчисляется десятками метров! А еще здесь потрясающие закаты: солнце садится прямо за вулкан, играя красками и оттенками.

После этой красоты еще поужинала барракудой! Точнее, кусочком филе с местными специями. Как всегда, с рисом и овощами.

25 июля

Поскольку в этот раз дайвинг был заменен на снорклинг, с утра я сразу после вкуснейшего завтрака (включен в стоимость) отправилась к главной водной достопримечательности, о которой читала и дома, и уже достаточно слышала от местных. Это пляж Jemeluk Bay. Знаменит он и как пляж, там почти нет волн и прозрачная вода, купаться — одно удовольствие, но и как подводный мир, где спрятан целый коралловый сад с сотнями рыб, морских звезд, коньков и пр. До пляжа от моего отеля — примерно 1,5 км. Дорога идет вдоль моря, она большей частью застроена гостиницами и кафе, но иногда видны пейзажи, идти приятно, особенно утром, пока нет жары. Ожоги мои прошли, кожа пластами слезла, можно было получать новые. Но, конечно, на загорелую спину уже все было вполне терпимо.

Пляж Джемелук — это целая бухта, отделенная от открытого моря стеной кораллов, по сему — спокойная и населенная многими морскими красавцами. А еще где-то здесь есть подводный храм! Он, скорее, туристический, но на Бали ничего не бывает просто так: злые духи обитают и в открытой воде, многие местные даже ни разу в жизни не купались в море! Поэтому все не случайно. Храм хоть и создан как дом для кораллов, но здесь веришь, что он выполняет гораздо более значимую функцию. Осталось лишь его отыскать в толще воды и на глубине…

На пляже много кафе, у некоторых есть свои шезлонги, где удобно разместиться. Стоят они… 20 000 рупий, это всего чуть больше 1 $! Амед в плане бюджетного туризма — просто Рай! Люди здесь еще не испорчены деньгами и обилием туристов. Отсюда и цены. Даже в кафе на первой линии второе блюдо (морепродукты с рисом и овощами, например) будет стоит не более 40 000 рупий (менее 3 $). А сытости — на полдня.

Когда заходишь в воду, морская флора и фауна ждет тебя уже в двух метрах от берега! Не успела я надеть маску, как меня окружили рыбы, а ноги стали ощущать первые коралловые выпуклости. В уголке бухты нашла тот самый коралловый сад, точнее, целый подводный город! Мальдивские кораллы ушли на второй план. Здесь, в Амеде они были полностью живыми! Всех форм и размеров, всех цветов радуги! С трудом сдерживалась, чтобы не кричать от восторга, и только трубка сдерживала пыл. А когда внизу то и дело стали показываться синие (!) морские звезды, а в лицо с расстояния нескольких сантиметров смотрели рыбки-клоуны, поняла, что это оно! Это то, что называют медитацией… Только у меня она случилась под водой!

Ты погружаешься в новый, неизведанный мир, где течет своя жизнь, есть свои законы, свои реалии… Ты слышишь только звук своего сердца и тихие всхлипы воды, у нее свои частоты и действуют они, как наркотик: вынырнуть невозможно. Все органы чувств отключаются от внешнего мира и вместе с тобой уходят в мир подводный, в тайный волшебный мир, где невозможно сосредоточиться на чем-то одном, потому что все вокруг манит и зовет. Это единение с природой стало, наверное, главным открытием на этом этапе путешествия…

При полном штиле я более 3 часов балансировала над рифами и всего дважды поднимала голову, чтобы осмотреться, не унесло ли. В итоге доплыла до той самой стены, естественного волнореза, за которым глубина настолько резко увеличивается, что дно пропадает из вида.

Подсознательно я все искала храм. Хотя местные говорили, что он расположен на глубине почти 15 м, это уже для дайверов. Но все равно упорно плавала. И когда силы уже были на исходе, а заряд камеры неумолимо приближался к нулю, я вновь испробовала свой способ, как было с черепахой: зависла в толще воды, перестала двигаться и, кажется, даже на мгновение и дышать, и просто просила: «Найдись, покажись….»

Глубина подо мной приближалась к 15 м, ориентировалась по рифу, местные говорили, там от 15 до 20. Вода становилась все более синей, а лучи солнца все отчетливее ее пронизывали, не растворяясь, а держась лучами. И в какой-то миг заметила впереди что-то темное. Не может быть!!! Хотя, нет, не так. Может! ВОЗМОЖНО ВСЕ!!!

Это был храм! Маленький с поверхности воды, но настолько красивый! Он действительно был глубоко… А солнце освещало его лучами, пронизывающими водную толщу… Несколько раз я пыталась нырнуть поглубже, а уже потом всплыла на поверхность и дала волю эмоциям. Слезы счастья смешивались с морской водой, а в голове звучали те самые буддийские колокольчики…

Вечером небо показало один из самых красивых закатов с видом на вулкан… А еще я попробовала сразу несколько новых фруктов — драгон-фрут (по вкусу как шелковица), салак или Змеиный фрукт (чешуя как у змеи, а внутри — как будто головка чеснока — и по виду, и по консистенции, на вкус как смесь яблока и апельсина) и мангостин (на вид — перезрелое яблоко, а внутри — как белый мандарин, на вкус — как хурма). Фрукты стоят копейки, у каждого свой сезон, но в течение всего года что-то растет! И мои любимые манго тоже были… Какие они тут вкусные! А вот папайя на Мальдивах гораздо слаще и сочнее. Может, в июле еще не сезон тут.

26 июля

Чуть не взяла утром тур по окрестностям, но вчерашние приключения настолько еще играли в душе, что решила повременить и устроить, наконец, пляжный релакс. Все утро — море и шезлонг, фрукты, соки, снова море, потом сиеста под кондиционером, а вечером — опять все по кругу. Как нужны такие дни! И ведь ничего больше не нужно для счастья! Только наслаждение и никакой спешки…

А вечером хозяин гостиницы преподнес сюрприз: оказалось, что отель имеет традицию: в последний вечер пребывания гостя угощать его бесплатным ужином! Причем, ужин принесли на мою террасу, и я встречала с ним закат… На тарелке красовалась макрель — одна из самых популярных тропических рыб, с рисом и вкуснейшим соусом, овощами и травами. Под водой я видела стайки этих рыбок, они серебристые и размером чуть больше нашей кефали, а плавают они, открыв рот, в прямом смысле слова. Очень необычно и забавно!

27 июля

Сегодня предстоял переезд чуть южнее, в морскую жемчужину острова — городок Чандидаса. Последний трансфер, дальше уже будут шаттл-автобусы. По пути — снова джунгли, горный серпантин, множество храмов и несколько поселков.

Уезжать из Амеда не хотелось. Планируя его, как разнообразие впечатлений от острова и не имея больших надежд на сильную моральную привязку, я полюбила его всем сердцем. Здесь сложилось все: прозрачнейшее море, богатейший подводный мир, люди, жилье, цены, еда… Все-все-все… И если бы заново планировала маршрут, заложила бы на тихий, но такой многогранный поселочек не меньше недели! Здесь нет шумных ночных клубов и тусовок, здесь мало туристов и еще меньше развлечений, но я их и не искала. Кроме моря и красоты природы было не нужно ничего…

Чандидаса встретила солнышком, хотя другого на море у меня и не бывало. Здесь очень красивый ландшафт — холмы, островки-шапки и море, бесконечное море. А еще — большой лотосовый пруд в самом центре городка.

Сразу заметно, что Чандидаса больше Амеда и более шумная. Но удалось найти отель не хуже, чем в Амеде. И тоже на первой линии! Их там много, но мое внимание привлек именно Ashuana Beach Resort. Уже из названия понятно, что уровень повыше гостевого дома, но по цене — все те же 1600 руб. за ночь, правда, на этот раз, без завтрака. Но на территории есть ресторанчик.

Главная красота отеля — бассейн и, конечно, море. Но здесь купаться сложно: приливы и отливы чувствуются гораздо сильнее, а рифы образуют мелкую заводь, где воды чуть выше, чем по пояс. И много острых кораллов. Зато и виды здесь панорамнее! Здесь море нужно именно слушать и любоваться им. Хотя я умудрялась все равно плавать в прилив и даже встретила большую мурену!

Отель расположен в центральной части городка, рядом магазины, банки, обменники и туристические бюро. Так, выйдя прогуляться, я случайно встретила таксиста-частника, который предложил тур по окрестностям: кофейную плантацию с тем самым кофе Лювак, традиционную деревню коренных жителей — племени балиага, водный дворец Тирта Ганга и пляж Virgin beach. После недолгих расспросов и торгов сошлись на 600 000 рупий за весь день (чуть больше 40 $) и заменили пляж на горный храм Pura Lempyang. О нем я мечтала давно, да и он один из главных и древнейших на Бали! А пляжей и так достаточно. Договорились на завтра на 08.00 утра.

Я помчалась менять остатки денег — 200 $ в ближайший банк, уверенно думая, что это 6 000 000 рупий. А когда поняла свою ошибку, стало не по себе… Ведь курс за 100 $ — 1 470 000 рупий и, соответственно, за 200 — 2 940 000. Так просчитаться — это, конечно, надо суметь. Но за столько дней и перелетов голова уже не соображала. Получалось, что денег у меня совсем немного, учитывая еще две крупные цели, ради которых позже отправилась на другой остров и оставила там почти все рупии, несколько гостиниц и переездов.

Первой мыслью было отменить тур, тогда бы хоть на расходы осталось что-то. Но вовремя опомнилась: впечатления важнее! С этого дня моими друзьями стали бомж-пакеты и вода. А еще фрукты. Что еще нужно летом? Главное — завтраки есть, а дальше — как пойдет. Не отступлю! И стало снова спокойно…

28 июля

Утром, как и договаривались, мы встретились с таксистом и помчались навстречу приключениям. Без завтрака было сложновато, но первой нашей точкой стала кофейная плантация. Я сразу воодушевилась и не зря. После небольшой экскурсии принесли тот самый кофе Лювак. Он стоил 50 000 рупий (3,5 $) при цене обычного — в 15–18 тыс. Пока его готовили, мне подали целый поднос в 7 видами чая и 7 видами кофе. Это уже было бесплатно. Причем, чашечки приличные, по 2–3 глотка можно было сделать.

Плантация эта необычная: помимо кофе и чая, здесь производят мед, есть ульи с двумя разными видами пчел. Мед тоже дали попробовать, вкусный. Но ценник на всю продукцию соответствующий — от 8 $ и выше. Поэтому ограничилась чайной и кофе-дегустацией.

Чай здесь очень разный: с шафраном, с имбирем, чай из гибискуса, из мангостина и пр., кофе тоже есть всевоможных видов: с имбирем, кокосовый, ванильный, какао, балийский (который обычно в чайниках подают), ореховый и т. п. И, наконец, лювак. Вопреки опасениям, он не противный, я с удовольствием выпила целую чашку. Он крепкий и немного жженый, как пригоревший в турке. Может, потому, что его долго обжаривают, не знаю. Но в целом вкусно! Еще одна галочка поставлена.

Дальше была деревня племени балиага. Вход — за пожертвование, сколько не жалко. Дала 30 000 рупий (2 $). Деревня большая, староста встречает и проводит экскурсию по территории. Здесь и дома местных жителей, куда можно войти, и ритуальные пострйоки — храмы, плацы для обрядов и пр., и сады-огороды. Интересно рассказывал об обычаях. Это именно это племя долгое время не хоронило своих умерших, а складывало тела в кучу. Хоронить (предавать земле) у них считается грехом, иначе духи рассердятся и нашлют напасти. В деревне живет 700 человек или около 200 семей. Немало! И таких деревень по острову несколько.

После дегустации стольких видов кофе и посещения деревни во мне прибавилось сил. Дух приключений снова кружил рядом и требовал еще зрелищ. Решено было ехать к главной цели — горному храму Лемпуянг. Это целый комплекс из 7 храмов, расположенных в горах. Главный его храм и самый посещаемый — Лемпуянг и рядом — «Ворота в Рай» (Gate of Heaven). Это знаменитые балийские храмовые ворота, разбитые на две половинки, а между ними в ясную погоду можно увидеть вулкан Агунг. Кажется, что паришь над пропастью, но вниз ведет отвесная лестница к следующему храму.

Путь к комплексу был самым долгим за этот день. Сначала почти вернулись в Амед (не зря оттуда обычно стартуют туры) по горному серпантину, затем стали углубляться в середину острова. Более двух часов кружили по горным дорогам и вот, наконец, финиш. Водитель привез к кассе, билет стоит 55 000 рупий (вход) и 45 000 (автобус). Оказалось, что от кассы еще нужно подниматься по крутым склонам на специальном автобусе еще выше в горы. Дорога настолько крутая и узкая, что два автобуса еле разъезжаются. Мне это очень напомнило путь к Мачу-Пикчу в Перу. Такие же виражи и так же на каждом повороте закладывает уши. Но автобус не довозит до конца. От него придется еще пройти вверх по почти вертикальной дороге минут 10. Силы это уносит сразу, причем, и подъем, и спуск. Вокруг много кафе, продают холодные кокосы, мороженое, браслетики. Но когда стремишься поскорее увидеть цель, это не замечаешь, да и экономия…

Внезапно дорога сворачивает резко влево, и открывается тот самый вид: храм Лемпуянг и напротив — небесные ворота.

Из ворот сделали настоящий аттракцион: специальные люди фотографируют туристов на их же телефоны. Очередь здесь стоит огромная, благо, есть, где присесть и ждать. При покупке билета вам выдают номер, это и есть номер очереди. Когда я поднялась, выкрикивали 136-й, а у меня был аж 183-й… И ждала в итоге почти 2 часа! Как только туристы ни изощряются, чтобы сделать красивые и необычные фото. Кто-то даже в шпагате сидел! Но самые поулярные позы — сидя, как Будда, затем — руки «в медитации» и стоя лицом к вулкану. Попыток дают несколько, поэтому можно потом выбрать. Но эти фото стали одними из самых красивых за все путешествие! Стоило столько прождать…

А дальше — храм, спуск вниз и путь к водному дворцу. Он не древний, построен в XX веке одним из правителей. Но очень живописный! В прудах плавают священные золотые карпы, все цветет и везде вода. В пруду даже есть дорожки из круглых постаментов, идя по которым, кажется, будто идешь по воде. Очень необычно! Вход тоже платный, стоит 50 000 рупий (3,5 $).

Всего поездка длилась более 8 часов и, конечно, я не жалею ни об одной рупии. Это был космос! От первого и до последнего мгновения. Устала, напиталась эмоциями, а вечер провела в бассейне с потрясающим закатом.

29 июля

Проездив вчера весь день, не заметила, как пришло время снова переезжать. На этот раз — в город Санур, это еще южнее. Как курорт он меня мало интересовал, скорее, как порт, откуда отправляются катера на соседние острова Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган.

Наконец, был забронирован шаттл-автобус от Perama Tour. Выезд в 13.00 из отеля, очень удобно. Обычно они забирают и привозят к офисам своим, но поскольку туристов немного, ввели такие привилегии. Выселение у меня в 12.00, договорилась подождать до 13. Вещи собраны, нехитрый завтрак куплен в соседнем магазинчике. Все, можно наслаждаться! Здесь утром прогулялась по берегу и насобирала кораллов в подарок близким. Морской же вояж! Солнце играло на воде, а море при этом штормило. Но какое это наслаждение — слушать шум прибоя! Пусть и лежа в бассейне! Кстати, песок в Чандидасе уже не черный, а вперемешку с белым. Чувствуется отдаление от вулканов.

Ровно в 13.00 прибыл минивен, в нем 3 девушки, они ехали в Убуд. Мы сделали огромный крюк, завезли сначала их. Путь до Санура в итоге занял более 3 часов (при норме в 1,5). Но это было даже к лучшему. Новые виды, новые эмоции и усваивание прежних. В Сануре меня тоже довезли до самого отеля. Он расположен на главной улице Санура, точнее, на шоссе, ведущем в Куту и аэропорт, самом оживленном шоссе Бали. Но сам отель («Arena Living») отделен от трассы, вход в него находится в глубине улицы, поэтому никакого шума и посторонних звуков. Заселение быстрое, сотрудники очень доброжелательные, впрочем, как и везде на острове.

Номер огромный, оснащен всем необходимым. Но главная его красота — это бассейн. Большой, просторный, с пальмами по периметру.

Вечер был посвящен релаксу. А еще я сэкономила на следующем отеле: перед вылетом была запланирована Кута, всего одна ночь. И отель выбрала достаточно дорогой, а потом после всей перипетий, когда с деньгами началась, мягко говоря, напряженка, я отменила бронь и нашла другой, вдвое дешевле.

30 июля

Отель мой находится недалеко от офиса Perama Tour, откуда через пару дней будет выезд в Куту. И рядом с портом. До него всего 1,5 км. Утром я вышла специально заранее. Паром отправлялся в 11.00, до него оставалось еще 2,5 часа.

В Сануре, как и везде, с тротуарами проблема. Сумку везти было сложновато, но шла я медленно. Дойдя до моря, остановилась в кафе позавтракать. Причем, столики стоят прямо на песке! Настоящее доброе утро!

Главная туристическая артерия Санура — дорожка вдоль моря. Она тянется аж до порта, удобно. Ее облюбовали и велосипедисты, и спортсмены, и просто гуляющие. Единственное, сейчас там ремонт, поэтому часто виды не ахти. Но, конечно, это все временно. Песок в Сануре желтый, чем-то напоминает нашу Анапу, море мелкое, детям самое то.

Путь к порту занял минут 20 прогулочным шагом с чемоданом. Порт — типичное азиатское явление. Шум, гам, грязь и пыль. Но опять же, бОльшая часть из-за ремонтов. Колорит чувствуется везде! Билеты на катер я бронировала заранее в хостеле Нуса-Пенида, они прислали фото вывески агентства, которое с ними сотрудничает. В порту таких агенств масса, стоят ларечки в ряд, еле нашла. Билет туда-обратно стоит 300 000 рупий (20 $). А в роли посадочного талона — картонный бейдж с названием фирмы. У нас была Axe Stone.

Примерно минут за 15 до отправления подошли носильщики, забрали багаж, потом стали заносить его на катер. А нас всех попросили снять обувь, сложить в коробку. Вход на катер происходит прямо с пляжа, по колено в воде. На некоторых ступеньки удобные, на других — не очень, но залезли все, конечно. Катер мест на 50, если не больше. На полу ковровое покрытие. Видимо, поэтому и обувь снимают, чтоб песок не носить. Идет катер до острова 40 минут, плюс задержки отправления — минут 15–20.

Расположившись у окна и любуясь очередным морским видом, я не сводила глаз с часов. Сердце бешенно стучало, а в голове крутилась мысль: «Неужели этот маленький островок сможет удивить еще больше, чем Бали?» И, поверьте, ему это удалось! Он испоолнил сразу два моих самых заветных желания!!! А одно из них сбылось прямо под водой на глубине 20 метров. Но это уже следующая и финальная история…

Продолжение здесь:

«Мальдивы — Индонезия. Морской сезон. 3 часть»

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия