Неоконченный вояж или эрзурумский пациент. Часть 1.

Уже в темноте под ливнем и раскатами грома мы подлетали к озеру Ван. Вспышки молнии высвечивали в иллюминаторах с одной стороны, безграничное водное пространство, с другой, громадины снежных вершин. Жуть!

Городок Ван, удобная точка для начала маршрута по восточной части Турции и наличие здесь нашей любимой Çizgi Rent A Car, утвердило наш выбор. Аэропорт маленький. В нем расположено несколько офисов проката авто, но нашего не было. Более того, здесь о Сizgi никто не слышал. Отказавшись от их очень дорогих предложений, взяли такси и поехали в забронированный через Booking отель. Тут наш ждал новый сюрприз. Поскольку российские карты заблокированы, Booking не смог снять свои проценты и отменил бронь. Прибежавший на шум хозяин отеля, выяснив, откуда мы, понимающе разрулил ситуацию, все же найдя нам, пусть и не самые комфортные, номера. Первая ночь комом.

Место выдачи машины было заявлено в аэропорту, и, ранним утром, на такси, мы снова поехали на его поиски. Громко опрашивая водителей и тыча им в лицо бумажку с названием конторы, выяснили, что мы уже дважды проехали мимо офиса, и что он находится в 2 км отсюда по дороге в город. В третий раз мчим по уже знакомой трассе. И, наконец, увидели искомое слово над неприметной дверью в неприметном здании. Надежды начать путешествие вернулись. Ан нет, рано. Дверь на замке и вокруг ни души. Помог таксист, позвонив по оставленному на стекле номеру телефона, и …

Мы уже мчимся на новеньком DUSTERе наверстывать упущенное время и впечатления вдоль набережной Ванского озера в сторону городка Геваш. Оттуда ходят катера на остров Ахтамар.

Остров привлекает путешественников расположенной на нем армянской Кафедральной Церковью Святого Креста IX века с сохранившимися до наших дней фресками внутри и барельефами библейских сцен на фасадах. Прикинув время на дорогу до следующего места ночевки, под натиском штормового ветра и моросящего дождя, мы решили пропустить эту часть маршрута, к сожалению, и направились в сторону Догубаязита. Слева плещутся бирюзовые воды озера Ван, справа мелькают ничем не примечательные здания одноименного городка, в отдалении доминантой над всем этим однообразием возникает силуэт развалин древней урартийской крепости на Ванской Скале. Рядом здание Ванского музея, где собрана лучшая в мире коллекция наследия Урарту: (подробно о музее здесь https://varandej.livejournal.com/1082088.html)

Армянское нагорье, турецкая территория которого в 1914 году получила название Восточная Анатолия, пропитано многовековой историей населявших ее народов. В VIII веке до н. э. здесь зародилась могущественная цивилизация Урарту, поклоняющаяся верховному богу Халди, в VI — V  вв. до н. э. происходит формирование древнеармянской народности, а во II веке до н. э. образуется первое христианское государство Армения. После истребления в этом регионе армян, на эти земли из Персии пришли курды, составляющие сегодня почти 70% населения Восточной Анатолии.

На навигаторе ставим следующую точку нашего любопытства. Пасмурная погода не умаляет красот мелькающих за окном пейзажей Алашкертской долины. А впереди, над всем этим безграничным пространством, царствует Библейский Арарат, прикрыв свои белоснежные макушки облаками.

    И вот, за очередным поворотом на скале, показался он, дворец Исхак-паши, служивший цитаделью во времена русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Он построен из тёсаного вулканического камня. За три века существования его разрушали бесчисленные войны, природные катастрофы, людское забвение. Но кое-что он сохранил до сегодняшних дней, в знак подтверждения его былого величия и красоты. Восхищают главные ворота дворца и мавзолей, богато украшенные декором из ажурной резьбы. Предлагаю вам фотоэкскурсию по дворцу.

Поднявшись по проторенной тропинке вверх, открываются великолепные виды на долину и сохранившиеся на склонах руины древней крепости Баязет.

Мы похвалили себя, что включили этот неожиданный исторический шедевр в свой маршрут, а вот в следующий запланированный пункт мы, похоже, не успеваем. Сегодня ночевка в Карсе, до него еще 400 км. Сейчас мы у границы с Ираном, потом движемся вдоль границы с Арменией, где нас периодически останавливают на блок-постах. Проверка документов, удивленные взгляды на наш блондинистый немолодой экипаж, вопросы о цели появления здесь, и в заключение, приветливые улыбки и пожелания доброго пути. А дорога просто сводит с ума своими красотами! Вся цветовая палитра вокруг!

Постоянные остановки по всем этим поводам лишили нас времени заглянуть в Ани, средневековую армянскую столицу. Очень хотелось побродить среди руин некогда процветающего «города тысячи церквей», поклониться памяти жившего там мирного, творческого армянского народа, на протяжении веков уничтожаемого римлянами, турками-сельджуками, курдами, грузинами, монголами.

В Карс въехали затемно под шум дождя. В отеле нас ждали, т. к. в предыдущем мы попросили администратора позвонить сюда и объяснить ситуацию, чтобы не сняли бронь. Система сработала, ею мы пользовались и далее.

Голод таки выгнал нас под проливной дождь в ближайшее кафе. Великолепный ужин из местных национальных блюд придал нам сил, и мы решили прогуляться по затопленным улочкам города. В ярких витринах магазинчиков громоздились аппетитные головки сыров. Их обилие и разнообразие указывало на развитое здесь сыроделие.

Сквозь потоки дождя над городом высвечивалась в ночи героическая Карская крепость, хранящая в своих руинах память о многочисленных осадах.

Несмотря на многовековую армянскую историю, этот город умудрился побывать с 1878 до 1917 года и подданным Российской империи. В его центральной части в неплохом состоянии сохранилась традиционная русская застройка. Для внимательного и пытливого путешественника здесь много интересностей. В городе нужно задержаться хотя бы на день. Утром, под непрекращающимся дождем мы поднялись к цитадели, чтобы на прощанье окинуть взором город, где творилась история, оставившая нам в наследие не только славные, но и позорные деяния.

Дороги в Турции хорошего качества вне зависимости от региона, с хорошим покрытием, весьма безопасные. Мы сразу оплачиваем 5 долларов за сквозной проезд по платным автотрассам. Хватает, т. к. их в стране немного. Готовя этот маршрут, в надежде на вышеприведенные доводы, мы решили выехать к Черноморскому побережью с другой стороны, заглянув на водопад Тортум. Во исполнение этого плана, после Карса, мы сворачиваем на дорогу D955, хотя все нормальные автомобилисты едут по трассе D 965. Через десять минут езды по узкой проселочной дороге, мы въезжаем в… снежное царство.И чем дальше, тем больше снега. Май месяц… начинается метель. Куда подевались цветущие деревья и курдские деревеньки? В машине удивление сменилось молчанием от страха перед этой белой неизвестностью. Где мы и куда нас приведет эта заснеженная дорога? Конечно, надо было понимать, что это горный район Турции, и надо было смотреть уровни высот.

Где-то в районе поселка Гёле, видимо, проехав перевал, дорога пошла вниз, белый пейзаж стал разбавляться грунтовыми и зелеными цветами, появилась растительность, и мы все дружно выдохнули.

И вдруг картинка резко меняется, и мы уже едем среди горных склонов и скал, одетых в пышный зеленый наряд. Ну, а дальше, в окрестностях городка Олту, стали открываться волшебные панорамы.

Эта дорога, сплошной восторг, пожалуй, одна из самых красивых в Турции!

Выезжаем на пересечение с трассой D950, и уже по ней мчим в сторону Артвина. Этот участок не менее восхитителен, восторгая нас удивительными силуэтами оголенных скал. Здесь начались тоннели, аккуратные, комфортные, многочисленные.

Чудным дополнением к этому пейзажу явилось озеро Тортум. Тормозим, и бегом на фотосессию.

Только озеро скрылось из глаз, в ушах раздался мощный гул водопада Тортум. Как же он красив! Полноводный, вздымая вверх тонны водяной пыли, он низвергается вниз с высоты 48 метров. Обязательно спуститесь вниз и пройдите по дорожке с его другой стороны.

Кстати, подскажу вам наводку на стеклянную площадку, которую мы по незнанию проскочили. Между конечной точкой озера и водопадом есть незаметный отворот на нее. Вот такой указатель стоит на дороге.

А это вид самой смотровой площадки.

Фото предоставила мой ангел-спаситель Эбрар. (Об этой девушке и невероятной истории во второй части).

Далее дорога находилась в бесконечной череде мостов -тоннелей, после сорокового мы перестали вести их учет. Еще одна подсказка. Проехав речку Олту, можете заехать к монастырю Ишхани, памятнику грузинской архитектуры VII века.

В коротких промежутках между тоннелями стоят роскошные скалы Тортумского каньона, демонстрируя проезжающим свои причудливые формы и свои «слоистые торсы». Следуя за водами реки Чорух, обязательно остановитесь на повороте трассы в Артвин. Божественный вид!

Или поднимитесь на смотровую площадку самой высокой плотины Турции, Деринер. Завораживающий вид на турецкие фьорды и величественные горные пейзажи открывается именно здесь.

За очередным поворотом возникли «висящие» под облаками дома, это Артвин.

Здесь мы перекусили, передохнули, и двинулись к Черноморскому побережью в поисках забронированного ночлега. Здешние, густо заросшие склоны, явно отдавали предпочтение зеленому цвету.

       Прибрежное шоссе на протяжении десятка километров слева и справа плотно заставлено то ли дремлющими, то ли чего- то ожидающими фурами, и опускающееся в море солнце с трудом просматривалось сквозь их громадные силуэты.

В городке Ардешен, отвернув от берега, мы наощупь двигаемся по незнакомой дороге. В темноте, где-то рядом, гремит быстрая река Фиртина. Наши представления об удаленном от людской суеты месте проживания, диком и тихом, быстро улетучились. Через 20 минут пути засверкали яркие окна многочисленных бунгало и отелей, из ароматных кафе звучала ритмичная музыка. Не без помощи местных жителей, нашли свои апартаменты. Новенький деревянный, двухэтажный дом был в полном нашем распоряжении. Под монотонный грохот реки сладенько заснули. А утром, выглянув в окно, мы решили, что находимся в раю. Окрестности были невероятно живописны: изумрудно — зеленые склоны ущелья покрыты каскадами чайных плантации, тут и там искрятся изящные струйки водопадов, всюду цветет олеандр. Все эти красоты принадлежат долине реки Фиртина, а она в свою очередь является частью национального парка Качкар.

Соедините линиями Артвин, Ризе, Эрзурум — это его территория. Девственные леса, пышные луга, роскошные долины, ледниковые озера, термальные источники, высокогорные пастушьи селенья — всё это его владения. Сегодня нас ждет много интересностей в этом божественном уголке природы. И первое из них — высокогорное плато Айдер.

Это популярное место отдыха тех, кто хочет отдохнуть от цивилизации, подышать целебным горным воздухом, полюбоваться переливающимися на солнце шлейфами водопадов. Всё это турки называют культурой яйла (летних пастбищ). Здесь полная гармония человека и природы.

Отсюда идет много пешеходных троп по горным склонам к многочисленным голубым озерам и видовым площадкам. Мы попытались проехать дальше на плато Хузер, откуда открываются панорамные виды на горы Качкар на долины Палакчур, Авусор, Чеймакчур и Каврун. Но дорога показалась нам уж очень опасной, и мы повернули обратно. Да, местные нам пояснили, что плато закрыто из-за плохих погодных условий, и туристический сезон здесь начинается только в июне.

Ну что же, отправляемся к следующей достопримечательности здешних мест, на водопад Булут (Облачный). Тропа шла вдоль речушки Тар среди буйства зелени, пронизанной ярким солнцем.

А тут еще и наглые рогатые попутчики пристроились. В их компании дошли весело, не заметив двухкилометрового пути на подъем.

Оно того стоило. Вот он впереди, высокий, грациозный, будто Рапунцель из своего заточения свесила волшебные волосы.

Самые разрекламированные здесь водопады, Гелинтулу и Паловит, мы не нашли.

На обратном пути погуляли по древним османским мостам, великолепно вписавшихся в живописный ландшафт долины Фиртины, перекусили в аутентичной таверне очередной деревушки и, счастливые, вернулись в свое шале.

Следующим солнечным утром отправляемся в Ризе. Так не хочется покидать этот дивный уголок природы. Разве можно равнодушно проехать мимо гирлянд цветущей глицинии!

     Два дня для парка Качкар очень мало. Закладывайте минимум неделю, и тогда впечатлений от увиденного хватит на всю оставшуюся жизнь! При подъезде к побережью небо заволакивают облака, а чайные склоны накрываются туманом.

     Для Карадениза, как еще величают этот регион, характерна густая облачностью и частые дожди. Эта климатическая особенность и поспособствовала произрастанию в этих краях турецкого чая, плантации которого здесь не только на горных склонах, но и в каждом городском дворе. В одном из них оставляем машину и идем на поиски местечка, обозначенного как ботанический сад. На пути возникает красивый силуэт современной мечети Чайкур Зираат, а сразу за ней, на подъеме, искомая точка.

Вся территория сада разбита на зоны для чаепития, каждая со своей подачей и в своем, неповторимом обрамлении. До чего же атмосферное место! Какое удовольствие посидеть здесь за чашечкой ароматного чая компании Caykur и насладиться фантастическим панорамным видом на побережье и окружающие склоны.

Но погода сегодня к этому не располагала, и мы зашли в помещение кафе, где каждый выбрал себе на пробу свой сорт чая. Подача была нетрадиционной, но очень милой и гостеприимной.

       Регион Ризе уже давно признан центром чайной индустрии в Турции, а чай — частью национальной культуры. Самые популярные марки чая: Caykur, Doğuş, Doğadan, Karali, Sürçaysan. Самой вкусной, ароматной и полезной считается линейка майских чаев, собранных после таяния снегов из первых, нежных и свежих листочков. В любом, даже небольшом магазинчике, вам обязательно предложат чашечку крепкого ароматного напитка. Так принято. Это бесплатно. Это приветствие вам, жест вежливости, демонстрация дружеского расположения.

Но вернемся в город. Его силуэт каскадами спускается с Лазистианского хребта к берегу Черного моря. Стоит заглянуть на центральную площадь, пройти по узким улочкам старого города, демонстрирующих бесконечные торговые ряды, подняться на одну из панорамных точек города.

Посетив обе, а это замок Ризе и холм Шахин, мы отдали предпочтение последней, несмотря на почти вертикальный подъем на нее и закрытый густым туманом вид на город.

Уже в темноте, как всегда доверившись «прямолинейному» навигатору, долго кружили по задворкам какого-то селения. Наконец добрались до коттеджа на озере Узунгёль. Вид с террасы ослепил яркими огнями уличных фонарей и их отражением в воде. Наше скудное воображение, да еще и уставшее, не рисовало никаких картин этих мест.

Рано утром кто-то поднялся первым, вышел на террасу и над тишиной раздался эмоциональный вопль. Повскакали все и, протерев глаза, присоединились к безумному танцу восторга. Потрясающее по красоте место! Горные склоны еще дремлющей долины, в пышных нарядах всех оттенков зелени, прикрывают белоснежными облаками своё прекрасного дитя, озеро Узунгель, оберегая его сон. Божественно!

Природный парк Узунгель давно обрел славу жемчужины турецкого региона Трабзон, куда с апреля по октябрь совершают паломничество толпы местных и иностранных туристов. Для отдыха здесь есть все: отели, рестораны, обустроенные места для пикника, прокат велосипедов и т. п., но главное, это горный чистейший воздух, восхитительная по красоте природа, и вкуснейшая форель. Целый день мы гуляли вокруг озера, заглядывали в сувенирные магазинчики, перекусывали в уютных кафешках. Можно подняться на смотровую площадку, откуда открывается не менее восхитительный ракурс на изумрудную долину поселка Узунгель и белоснежную мечеть, отражающуюся в спокойной воде озера.

В планах следующего дня -Трабзон. С погодой опять невезенье. С утра льет дождь. Не до прогулок. Поэтому решили сразу подниматься на холм Бозтепе. Здесь шикарная смотровая площадка, с которой открывается широкая панорама города и его окрестностей.

Пока мы шлепали по лужам, потом грелись горячим кофе, дождь приутих, и мы спустились в город. Он весь увешан флажками в голубых и гранатовых цветах. Интуиция подсказывала, что это связано с какими то играми, соревнованиями. Только потом, заглянув в дебри интернета, выяснили, что это цвета профессионального турецкого футбольного клуба. Неделю назад «Трабзонспор» впервые с 1984 года выиграл чемпионат Турции. Дух победы их любимой команды ощущался во всех уголках города.

Крупный портовый город на черноморском побережье, он мало что оставил потомках из своей многовековой истории (основан в XVIII веке до н. э.).Ныне это руины крепостных стен, двух христианских монастырей Каймаклы и Панагия Теоскепастос. Уцелевшие Церковь Святого Евгения IXвека, что рядом с Генеральным консульством РФ, византийский храм Святой Софии XIII века с уникальными фресками, ныне завешанными тканью, не избежали участи других христианских святынь на территории Турции, и тоже превращены в мечети.

Будете в Трабзоне, обязательно прогуляйтесь по парку долины Загонес, что расположилась между древними крепостными стенами, Очень атмосферное местечко!

Под проливным дождем мы спешим к одной из старейших православных святынь в мире (около IV века), монастырю Панагия Сумела. Уникален он не только своим древним происхождением и хранившейся здесь чудотворной иконы Богородицы Панагия Сумела, написанной самим апостолом Лукой, но и местоположением. Его огромное здание выстроено на краю отвесной скалы в труднодоступном районе.

Фото удачливого туриста.

    Горные пейзажи сводят с ума!  Предвкушая предстоящие эмоции, сворачиваем у селения Мачка, и вскоре нас тормозят на парковку. Здесь нужно пересесть на маршрутку до следующей точки маршрута, и потом пешочком подниматься к монастырю. Не видя ничего, кроме льющегося дождевого потока под ногами, добрались таки до какой-то площадки. Разочарованные и растерянные, мы не поняли, где же святыня? Неужели монастырь так и не открылся после длительной реставрации? Может надо подняться вон по той лестнице, уходящей в небо?

Да, именно там, за узкой дверью, открылось печальное зрелище варварского глумления над православной святыней. Уникальные фрески с ликами святых и библейскими сюжетами зверски искромсаны вандалами.

Опустошенные и молчаливые, проделали обратный путь сначала по крутой лестнице, потом на маршрутке до своей машины и направились в сторону Эрзурума. Путь не близкий, но все так же живописный.

В завершение первой, еще оптимистичной части, бонусом тем, кто дочитал, традиционный рецепт приготовления турецкого чая.

Берем чайную пару, называемую Çaydanlik. Она состоит их двух металлических чайников разного размера. Примерно, вот так.

В больший наливаем воду и ставим на огонь. Сверху вместо крышки закрываем его вторым чайником, без воды. Пока закипает вода в нижнем и начинает прогреваться верхний, в ситечке ополаскиваем чайные листочки. Влажные, помещаем в верхний разогретый сосуд, где они начинают распускать свой нежный аромат. Через минуту заливаем их кипятком из нижнего чайника, в который снова наливаем воду, и всю эту конструкцию оставляем на огне до закипания. Через 2–3 минуты чай готов. В пропорции один к одному, наслаждаемся налитым в стаканчики-тюльпанчики горячим, ароматным напитком.

(Спасибо Якупу за незабываемое чаепитие!).

Продолжение следует.

Теги: Автопутешествия