Американские горки-2. Часть 6

Тут, постояв в очереди (мой не самый поздний рейс на Галапагосы был пятым по счету!), нужно заплатить 100 долларов. Платить нужно всем, взрослым, детям, инвалидам, пенсионерам — всем. Радует, что за прошедшие 10 лет эта сумма не изменилась. После оплаты надо подождать багаж, который в здание аэропорта завозят на тележках — никаких лент там нет, и идти на автобус. Автобус стоит 5 долларов, и минут за 15 довозит на юг острова к парому через пролив Итабака, отделяющий Бальтру от главного острова архипелага Санта Круз. Вышли из автобуса, не забыли багаж — и вас уже ждет лодка, где надо заплатить еще 1 доллар. Набрав нужное количество долларов пассажиров, лодка преодолевает пролив и наконец высаживает вас на Санта Крузе. Но и это еще не все! Пристань находится на противоположном от Пуэрто-Айоры конце острова. А все гостиницы находятся в столице острова, да и всего архипелага — вышеупомянутом городке. Попасть туда можно на автобусе за 5 долларов или на такси за 25. Автобусы хотят не сказать, что регулярно и идут довольно долго, а такси — вот они, и проезжают 40 километров, отделяющие Пуэрто-Айору от Итабаки всего минут за сорок. Итого, добраться Кито — Пуэрто-Айора: такси, самолет, автобус, паром, такси и 176 долларов со сборами, не считая самого перелета. Забавная математика!

За прошедшие годы Пуэрто-Айора практически не изменилась, разве что закончили ремонт на Авеню Дарвина, который изрядно мешал мне десять лет назад.

Я быстро нашел заранее забуканную гостиницу со сложным названием Luna Beach Hostal by Descanso del Petrel, ну, или просто Luna Beach для своих. Номер оказался просторным и весьма симпатичным. Но наслаждаться им было некогда, я бросил сумку, переоделся и пошел тратить деньги. В смысле, мне нужно было приобрести две экскурсии, с которыми я решил не морочиться in advance, а понадеяться на лучшее и брать все на месте. Контор, готовых вас отправить на любой остров архипелага, в центре Пуэрто-Айоры было, как у собаки блох. Однако мне было однозначно лень обходить даже несколько из них, у меня было некоторое понятие о ценах, выше которых я был не настроен платить, поэтому я обратился в первое попавшееся мне агентство (вполне вероятно, то же, что и 10 лет назад). В этот раз я планировал посетить два острова — Северный Сеймур, славящийся своей колонией голуболапых олуш и фрегатов, и новый для меня остров — Бартоломе, известный своими пейзажами.

Поговорив минут десять с ребятами в агентстве, я перекрестился и оплатил оба тура — на завтра на Бартоломе за 190 долларов и на послезавтра (соответственно, 30 и 31 декабря) на Северный Сеймур за 180 долларов. На этом мои отношения с агентствами были закончены, ибо я не хотел знать, можно ли было купить эти туры дешевле… Забегая вперед, обе поездки меня более, чем устроили. Как минимум, организацией. Единственно, мне бы хотелось денек передохнуть, и два дня подряд болтаться в море меня тоже не сильно возбуждало, но с учетом нового года и ограниченного времени на Санта-Крузе это был нормальный вариант. Главное, что туры были в принципе.

Облегчив кошелек, я с легкой душой пошел гулять по острову. Само собой, в сторону рыбного рынка, куда тут еще ходить-то… На рынке на прилавке лежали яркие рыбины и пятнистые лангусты, рядом валялись морские львы и везде были игуаны — здоровенные зеленовато-красноватые самцы, траурно-черные небольшие самки и мелкие серые детеныши. Боги, вы слышите меня, я снова на Галапагосах!!!

Пока ходил, от души пофоткал птичек, которые на Галапагосах встречаются практически везде — тут были все мои старые знакомые — темные чайки, галапагосские и голубые цапли, бурые пеликаны и различные вьюрки.

По старой памяти дошел до черепахового центра имени Дарвина, думал поздороваться с черепашками, но оказалось, что вход туда стоит 10 долларов, и бог бы с ними, но туда можно попасть только с гидом, а он водит группы хотя бы по пять человек … То есть, нужно было ждать еще желающих. У меня такого желания не возникло, но зато в один из последующих дней я случайно попал туда бесплатно и без всяких гидов.

Обломившись с черепахами, я прогулялся в другую сторону, до пляжа Тортуга. К пляжу через классический галапагосский пейзаж — лава/кактусы/колючки — ведет двух с половиной километровая дорожка, которую я прекрасно помнил с первого посещения. В растительности вдоль дорожки можно встретить галапагосских эндемиков — различных вьюрков, про которых я расскажу позже и галапагосских пересмешников. Дорога выводит на широкий (в отлив) пляж с таким белым песком, что на него больно смотреть даже в темных очках. По песку шастают или, чаще, просто валяются морские игуаны, и бегают перелетные кулички — камнешарки, песчанки, тулесы, кроншнепы. На них-то я и надеялся, когда шел на Тортугу. Тем более, что, несмотря на фантастический многокилометровый пляж, купаться тут не то, чтобы некомфортно, а еще и опасно. Во-первых, на пляж накатываются изрядные волны, во-вторых, вдоль берега идет сильное течение. Ну и Тихий океан в конце декабря ни разу не теплый.

На следующий день, в шесть утра за мной приехал пик-ап, и снова повез меня через весь остров к пристани на проливе Итабака, откуда стартуют туры в сторону северных островов. Дорога ведет через гористый центр острова, который находится гораздо выше теплых прибрежных районов, и тут частенько бывает густой туман и дожди, которыми и не пахнет на побережье. Около пристани нашу машину встретила приятная на вид и в общении гид София, бойко говорящая по-английски. Нас тут же посадили на надувную лодку, которая подвезла нас к шикарной двухмачтовой яхте с названием «Наутилус».

Вот это да! Места на ней было и избытком, это вам не какой-нибудь катер, на котором не развернуться! За два рейса лодка загрузила Наутилус туристами, коих было 16 человек. Мы разбрелись по яхте, я занял удачное на мой взгляд местечко неподалеку от штурвала, расчехлил фотоаппараты, и приготовился к плаванию. Пока мы ждали вторую партию туристов, я снимал летающих низко над водой небольших морских птичек — океанид и более крупных, и явно более быстрых, галапагосских буревестников.

Когда все собрались, капитан отдал приказ поднимать якоря, и мы отправились в путь.

Бартоломе — небольшой вулканический островок, приткнувшийся у берега большого необитаемого острова Сан-Сальвадор. Назван он в честь капитана небезызвестного корабля «Бигль» Джона Салливана Бартоломе. Этот небольшой клочок суши один из самых молодых островов архипелага, его площадь чуть больше 1,2 км² и самая высокая точка, где установлен скромный маяк, находится на уровне 114 метров.

По дороге, справа по курсу, почти всю дорогу виден небольшой островок Dafne Mayor, очередной потухший вулкан. Мы прошли достаточно близко от берега, оккупированного вездесущими фрегатами, олушами, чайками и пеликанами. При этом птицы были щедро разбавлены морскими игуанами, непонятно что делавших на обрывистых беврегах островка.

В нужном месте Бартоломе, путь до которого занял около трех часов, в красивой лагуне, сделана совсем небольшая пристань, к которой нас, так же в два захода, доставила надувная лодка.

На острове нас тут же накрыла жара. Красно-оранжевая лава, из которой, преимущественно, и состоит остров, была раскалена на солнце, и было непонятно, как тут и там на ней сидели здоровые пестрые эндемичные галапагосские кузнечики.

Если подойти к ним поближе, то они с хрустом пересохшей кальки расправляли спрятанные под пестрыми надкрыльями крылышки, и перелетали на несколько метров от беспокойных гостей острова. На вершину острова ведет деревянная дорожка со ступеньками, сходить с нее нельзя, да и не хочется, лава пористая и сыпучая, думаю, ходить по ней было бы неудобно.

Высунув языки от жары, мы поднимались вслед за Софией через поистине марсианские пейзажи.

В стратегических местах она останавливалась, и бойко, сначала по-английски потом по-испански доводила до нас интересные сведения о происхождении острова, о типах лавы, о том, почему она разного цвета и разного веса, показывала нам редкие лавовые кактусы — первые живые существа, появляющиеся на вновь возникшем острове.

Потихоньку, с остановками, мы поднялись на верхнюю смотровую площадку, откуда открылся классический вид, ради которого люди и едут сюда — на небольшой перешеек, ведущий на дальнюю часть острова и острую высокую скалу под названием Pinnacle Rock. Красно-желто-оранжевую поверхность острова обрамляли сапфировые воды Тихого океана, на перешейке зеленела яркая травка, жаркий (и сильный) ветер обдувал наши потные лица. Лепота!

Вдобавок ко всему, вдруг откуда-то вылетел галапагосский канюк, и начал кружиться прямо над нами! Это был очередной эндемик Галапагосов, единственный дневной хищник на островах (ночью его замещают два вида сов), довольно, как и большинство эндемиков, редко попадающийся. У меня было всего пара фоток этой птицы, и то, оставляющие желать лучшего. А тут он, развернувшись против ветра, практически висел в воздухе у нас над головами, да так, что с трудом влезал в кадр. Поездка на Бартоломе была предпринята не зря!))

Пофоткавшись на смотровой, мы начали потихоньку спускаться вниз, разминувшись с очередной партией туристов, высадившихся на остров. Спустившись к пристани, мы обнаружили, что ступеньки были оккупированы морскими львами! Чтобы попасть на лодку, которая уже направлялась в нашу сторону, надо было буквально через них перепрыгивать.

София мужественно прикрыла нас от диких зверей, и мы без приключений переправились на яхту. По дороге мы свернули к берегу лагуны, где, как оказалось, тусил одинокий галапагосский пингвин, один из самых мелких и самый северный представитель этих интересных птиц. Любопытно, что птицы, обитающие на северной части острова Исабела единственные пингвины, которые живут в северном полушарии, так как экватор пересекает остров, и примерно треть острова находится по нашу сторону экватора. Популяция галапагосских пингвинов катастрофически мала, их насчитывается всего около 1800 экземпляров, а количество гнездящихся пар, которые выводят в лучшем одного птенца в год, и того меньше.

Основную опасность для этих птиц представляет такое явление как Эль-Ниньо, которое, в связи с глобальным изменением климата, раз от раза становится все сильнее. В конце прошлого тысячелетия Эль-Ниньо лишило нас примерно 65% популяции пингвинов, и, к сожалению, не видно особых перспектив к ее явному увеличению в ближайшем будущем.

Покружив по лагуне, чтобы мы рассмотрели Пиннакл да и остров вообще с другого ракурса, яхта снова бросила якоря и мы с помощью все тех же лодок высадились на остров.

Было время снорклинга или купания или загорания — кому чего хотелось. Примерно полчаса я плавал вдоль острова — было интересно, но холодно! Под водой нас встретили розово-зеленые рыбы-попугаи, изрядные стаи хирургов, групперы и прочие рыбки, и, конечно, морские черепахи, которых, как я позже убедился, было полно везде.

Вода была на удивление прозрачна, эх, была бы она еще потеплее — цены бы ей не было! Замерзнув в воде, я быстро отогрелся на берегу, снимая алых крабов на черной лаве — галапагосскую классику.

Спустя некоторое время мы вернулись на яхту, и она легла на обратный курс. Стоило нам выйти в открытый океан, как началась ощутимая качка. Члены экипажа, разносившие нам обед, проявляли просто чудеса эквилибристики, а посвежевший ветер упорно пытался сдуть рис с тарелок у тех, кто, как и я, решил остаться на открытой палубе, променяв ее на душный кубрик. У меня еда пошла на ура, особенно, когда я запил ее бутылочкой холодного пива (3 доллара за бутылочку 0.33, приобретается у кока, в цену тура не входит). Ох, как же было хорошо! Синее небо с парящими на уровне мачты фрегатами, свежий ветер, буквально насыщенный полезными морскими запахами, наклонившаяся яхта, бодро разрезающая темно-синие волны острым белым носом, не жизнь, а сказка! К сожалению, эта сказка была не для всех, и, вскорости, на яхте стали слышны характерные звуки, когда человека укачивает…

Я же получал от процесса только удовольствие, плюс к тому, при качке не было возможности фотографировать, поэтому я убрал фотоаппараты в рюкзак, взял еще одно пиво, и просто наслаждался происходящим, сидя в тенечке на верхней палубе.

Все хорошее быстро кончается, и вот наш Наутилус бросает якорь около побережья Санта-Круза. Лодка на берег, такси до Пуэрто-Айоры, и прекрасный трип закончился… Жалко ли мне заплаченных денег? Ни капли! Была бы возможность, я бы с удовольствием повторил этот день.

Теги: Самостоятельные путешествия