Озеро Нектара Бессмертия

Цель у всего этого предприятия была одна — получить амриту, то есть, нектар бессмертия. До того, как амрита была добыта, из молочного океана в процессе его пахтания появилось еще множество полезных и необходимых человечеству вещей. В том числе небесные куртизанки апсары, богиня опьянения Варуни, летающий семиголовый конь Уччайхшравас, дерево желаний Калпаврикша, корова изобилия Камадхену, богиня Луны Чандра, слон с семью хоботами Айравата, супруга Вишну Лакшми и т. д.

Наконец, когда воды молочного океана уже превратились в масло, из них появился божественный доктор Дханвантари с сосудом амриты. Асуры победили дэвов и забрали амриту себе. Это было очень паршивым развитием событий, так как асуры — это плохие божественные существа, а дэвы — хорошие. Если бы асуры выпили амриту, они смогли бы управлять вселенной, и мы с вами тогда сегодня жили бы в совершенно другом мире — где происходит вселенское зло, войны и глобальные эпидемии. Но Вишну принял обличие своей единственной женской аватары — роковой девушки Мохини — и пошел к асурам. Асуры настолько офигели от красоты Мохини, что про амриту и думать забыли. А Мохини (она же Вишну) того и надо было — забрала у злых духов нектар бессмертия и была такова, только ее и видели. Добрые дэвы напились амриты и стали бессмертными, поэтому у нас во Вселенной теперь всё хорошо.

В честь амриты — нектара бессмертия — и назван Амритсар («сар» — озеро). Город был основан четвертым гуру сикхов Гуру Рам Дасом в 1577-ом году и стал столицей сикхизма. Посреди города — озеро нектара бессмертия, а в центре его — Золотой храм, главная гурдвара сикхов Хармандир-Сахиб. Его построил в 1604-ом году пятый гуру сикхов Гуру Арджан Дэва.

Нектар бессмертия из озера вокруг храма мы, как и дэвы, тоже чуть-чуть попили. На вкус как обычная вода, но тут ведь не во вкусе дело. Точно ли нектар дает бессмертие, мы поймем позже, но пока всё работает, так что очень возможно, что это всё правда.

Итак, мы прилетели в Амритсар из Джайпура рейсом индийской компании SpiceJet. Мы опасались, что по прибытии в штат Пенджаб, столицей которого и является Амритсар, нас снова заставят сдавать ПЦР. И опасались не безосновательно, а потому что так было ясным индийским английским языком написано на сайте министерства здравоохранения Индии, и о том же нас предупредил служащий аэропорта в Джайпуре. Что ж, решили мы, семи ПЦР-ам не бывать, а одного не миновать, поэтому смирились и приготовились отдаться в руки индийских носолазов.

Каково же было наше ликование, когда мы увидели, что в аэропорту Амритсара прибывающие внутренними авиалиниями всем до лампочки, и никто и не думает им лезть ни в нос, ни в какие-либо другие места! Всё это ковидобесие, конечно, уже порядком подзаколебало, и его относительное отсутствие в столице сикхов прямо с порога расположило нас к этому городу.

Дальше — больше. Убер-таксист сикх приехал на ухоженной Тойоте и был предупредителен и вежлив. По дороге мы договорились с ним, что он по сходной цене отвезет нас на следующий день на церемонию закрытия границы в Вагах-Аттари, и это вселило в нас еще больше уверенности в будущем и расположения к Амритсару.

Наш отель Ramada Amritsar нас прямо-таки потряс. Признаться, после Джайпура мы пребывали в состоянии весьма растрепанных чувств от увиденного трэша и пережитых треволнений, и Амритсар на контрасте блистал прямо-таки невиданными красками.

Отель мало того, что находится в центре, в пятнадцати минутах ходьбы от Золотого храма, он еще был и достаточно шикарен. Для нас это обычно не так важно, но только не в Индии! В Индии если ты не выбираешь что-то достаточно шикарное, рискуешь оказаться в дерьме. В дерьме, конечно, выражаясь фигурально, хотя в некоторых случаях и буквально тоже.

Ramada Amritsar оформлен в итальянских темах, на стенах картины мастеров эпохи возрождения (оригиналы, наверное, но это не точно), отменный ресторан. В просторном атриуме растут пальмы, а по периметру в несколько этажей расположены номера. В номере телевизор в позолоченной раме (sic!) — всё, как мы привыкли.

Позолоченный телевизор мы пока смотреть не стали (да и вообще его ни разу не включали), а сразу несмотря на поздний вечер, выдвинулись в направлении Золотого храма. Как говорится, с корабля на бал храм. Хармандир-Сахиб открыт круглосуточно и вход в него бесплатный.

Улицы поражали своей относительной чистотой и ухоженностью. Вообще сикхи сразу же нам засимпатизировали своей приветливостью, открытостью и организованностью. Никакой суровой религиозности замечено не было, хотя к своей вере они относятся более чем серьезно. Мне они напомнили наших дореволюционных староверов, которые были особо благочестивыми и ответственными, поэтому многим из них удалось преуспеть в бизнесе и в культуре.

Около какого-то храма на нашем пути слышалась музыка и царило оживление. Мы подошли посмотреть, чего дают. Оказалось давали бесплатную еду! Раздача еды — еще одна сикхская особенность. Причем это не для бедных, точнее, не только для них, а для всех вообще. Разделяя общую трапезу, люди независимо от пола, нации, религии и благосостояния, показывают, что все они равны перед единым Богом. Сикхизм не провозглашает себя единственной истинной религией, а утверждает, что все религии суть одно и то же, и что Бог один для всех, просто в разных интерпретациях. Еще в Дели дедушка-сикх рассказывал мне, что сикхи и Христа очень любят.

Как вы знаете из предыдущих рассказов, есть уличную еду в Индии мы до этих пор опасались и от этого воздерживались. Да и выглядела она в предыдущие разы настолько «аппетитно», что чувство голода при виде нее (и способов ее приготовления) сразу пропадало. Решили так: хоть мы во всех путешествиях и жрем все на улице, в Индии мы этого делать не будем во избежание коллизий.

Но тут мы не удержались. Забегая вперед, скажу, что никаких эксцессов ни здесь, ни далее не произошло. Раздающие еду люди и окружающие нас едоки излучали столько позитивной энергетики, что грех было не приобщиться к общей трапезе.

Кстати, сикхи, конечно, позитивные, но они все с мечами. То есть, каждый нормальный сикх, должен носить меч. Или хотя бы маленькой кинжал. Но не бойтесь — он может использовать его только для самообороны или защиты притесняемых. Эта традиция повелась с семнадцатого века, когда злобный падишах Аурангзеб начал истреблять в империи Великих Моголов все религии кроме ислама. Сикхам пришлось защищаться.

Золотой храм (Хармандир-Сахиб)

Перед входом в Золотой храм надо снять обувь и сдать ее в гардероб, который работает организованно и быстро, а также получить оранжевый платок — с непокрытой головой входить нельзя. После этого надо обязательно омыть ноги, пройдя через рукотворный ручей, и вот — вы около Озера Нектара Бессмертия!

Золотой храм немедленно сносит крышу! Он действительно покрыт золотом, но ценность его прежде всего не в этом, а в его духовной составляющей. В нем ведь воплотилось стремление объединить все религии в вере в одного Бога. Ну, и просто красиво.

Сикхизм возник в 15-ом веке на стыке индуизма и ислама. Основатель новой веры Гуру Нанак Дев в детстве очень интересовался духовным развитием, а лучшим другом его был мусульманин, с которым вместе они пели религиозные гимны. И вот однажды Нанаку открылось, что нет индуистов, и нет мусульман, а все едины в одном Боге. Ну, и понеслась!

Сикхи признают индуистских богов, но не поклоняются им. В своем монотеизме они ближе к исламу, но не верят в рай и ад. Цель человека — соединиться с абсолютным и безвременным Акаалом, частью которого он (человек) изначально и является, но об этом забыл. Эта концепция близка индуизму — душа человека как капля, отделившаяся от океана, и ей надо в этот океан вернуться. Воссоединение происходит, когда человек отказывается от эгоизма и себялюбия. Ну, плюс к этому нужна еще праведная жизнь — не пить, не курить, не прелюбодействовать и т. д., все как обычно.

Чтобы стать сикхом, надо также верить в учения гуру. У сикхов было десять пожизненных гуру, пока десятый гуру Гобинд Сингх, не провозгласил в 1708-ом году, что отныне гуру в человеческом обличии у сикхов не будет, а вечным гуру будет священная книга «Гуру Грантх Сахиб» (она же «Ади Грантх»).

Озеро Нектара Бессмертия, в центре которого стоит Хармандир-Сахиб, охраняют сикхские стражи с копьями. С настоящими копьями, да. Но они их в ход не пускают. По крайней мере, при нас не пускали.

Оказывается, теперь фотографировать около озера нельзя (а раньше было можно), о чем предупреждают таблички в воде. За соблюдением этого правила следят стражи с копьями, но не очень строго. Фотографируй, сколько хочешь, но не слишком уж наглей. А когда я, по обыкновению своему, совсем уж обнаглел, залезши с фотоаппаратом почти в озеро Нектара Бессмертия, ко мне уверенно подошел серьезный страж. Я думал, он меня подденет на копье, но нет. Он спросил, откуда я, и все такое, и вежливо объяснил, что они, в принципе, запретили тут фотографировать, потому что это святое место, а люди приходят беспардонные, начинают тут снимать музыкальные видео, делать тупые селфи и вообще вести себя непотребно. Я пообещал ему, что фотографировать больше не буду, по крайней мере, пока. И мы расстались друзьями. И все это без какого-либо негатива с его стороны, без требований удалить фотографии или какой-нибудь подобной фигни. А ведь мог бы и копьем!

Чтобы попасть в Золотой храм, надо пройти по мраморному мосту. Очередь туда была невероятная, и мы не стали в ней стоять, решив, что мы уже и так достаточно одухотворились.

Завтрак в отеле был отличный и разнообразный. Хочешь тебе европейские блюда, хочешь индийские, хочешь кофе каппучино, а хочешь — чай масала.

После завтрака мы снова пошли в храм. При свете дня совсем другой коленкор. На приятных пешеходных улицах, ведущих к храму стало достаточно многолюдно.

В этот раз оранжевые платочки мы себе купили (стоят 20 рупий = 20 рублей). Кстати, мужчины-сикхи всю жизнь носят тюрбаны. Они не стригут волосы, а укладывают их и убирают под тюрбан. Это нужно потому что 1) негоже стричь то, что дал тебе Бог, 2) это напоминает сикху, что его жизнь должна быть упорядоченной.

В озере Нектара Бессмертия сикхи совершают омовения. Для женщин есть отдельное закрытое помещение. Аня спросила очередного стража с копьем, можно ли потрогать воду. Он ответил, что можно не только потрогать, но и попить, и совершить омовение. И это даже несмотря на то, что Аня — не сикхиня (или сикхка?). Кстати, на контрасте с другими религиями, сикхиням запрещается закрывать свое лицо полностью или частично. Ибо, опять же, нефиг закрывать красоту, которую дал тебе Бог. Правда, на ковидное время это правило, видимо не распространяется.

По периметру озера люди сидели, лежали, молились, отдыхали, читали книги. Очень благостное место.

В гурдваре есть лангар — бесплатная столовая. Принимать пищу там — не просто утоление голода, а часть духовной практики. В лангаре все разделяют одну и ту же пищу, сидя бок о бок друг с другом без какой-либо иерархии или дискриминации. Тут могут рядом сидеть миллионер и нищий и чувствовать себя духовными корешами. Еду готовят добровольцы, и она вегетарианская, чтобы представители любой религии могли ее вкусить. Каждый может помочь в приготовлении пищи или мытье посуды. Мы тоже могли. Но не хотели.

А вот есть хотели. На входе тебе дают большую металлическую тарелку и кружку. Ты проходишь в огромный зал и садишься на пол рядом с другими алчущими. Добровольцы проходят вдоль рядов и накладывают каждому пищу половниками из ведер. Выглядит это не то чтобы стрёмно, но необычно. Хотя нет, выглядит все же стрёмно.

Зато вкусно! Не мишлен какой-нибудь, но вполне добротная вегетарианская еда. Бобовые, картошка, подливка, лепешки. Мы остались сыты и счастливы. А главное, чувствовали равенство и единение душ с людьми, сидящими на полу рядом с нами.

После трапезы я решил оставить пожертвование на лангар. Оказалось, деньги там не суются кому угодно и не кидаются в общий ящик. Специальный человек положил мои деньги в кассу и выписал мне рукописный чек с моим именем и пожертвованной суммой. Порядок прежде всего!

В приподнятом настроении и в блаженном состоянии закрытых гештатльтов мы вышли из Хармандир-Сахиба и пошли гулять по улицам. Что сказать, это, конечно, более опрятная Индия, но все-таки Индия со всеми сопутствующими элементами.

Храм Mata Lal Devi Mandir

Потом мы взяли тук-тукера и поехали в индуистский храм Mata Lal Devi Mandir. Мата Лал Деви — индуистская святая, которая жила в двадцатом веке. Не только в глубокой древности можно было жить настолько свято, чтобы в честь тебя построили храм.

Храм очень почитаемый. И помимо самой Мата Лал Деви, в ней представлено множество других богов и святых. Многие из них, да простится мне мое приземленное восприятие, выглядят очень прикольно и даже забавно.

В храме тоже начиналась общая трапеза. Нас позвали, но мы сами были только что из-за стола. То есть, не из-за стола, а с пола, ну, вы поняли.

Зато мы дали пожертвования, и нам поставили точки на лоб — всё честь по чести.

Церемония закрытия границы Вагах-Аттари

Церемония закрытия на ночь границы между Индией и Пакистаном происходит ежедневно с 1959-ого года. Это красочное действо — не только элемент военного парада и демонстрации силы, но и манифест дружбы и добрососедства между двумя государствами с не самыми простыми отношениями. Такому можно только аплодировать и завидовать. Причем ежедневные церемонии не прекращались даже в периоды индо-пакистанских конфликтов.

С обеих сторон границы стоят трибуны, на которых сидят зрители. Здесь произошла еще одна приятная загадка, связанная с тем, как все организовано. Во-первых, все это было абсолютно бесплатно. Во-вторых, нас с Аней как-то так отсортировали, что посадили на лучшие места. Причем там были не только иностранцы, но и индусы. По какому принципу рассаживали, известно только богам, но мы были счастливы. Нас просто привез туда наш сикх-таксист и сказал: идите вон туда, там всё будет хорошо.

Сумки проносить нельзя, даже кофры для фото. Зато в руках можешь пронести сколько угодно фотоаппаратов и объективов. Что я и сделал.

Начало больше походило на праздник. Веселый офицер с лихо закрученными усами бегал по «плацу» и весело заводил толпу, радостно жестикулируя и задорно подпрыгивая. Он, кстати, потом отыскал меня в сети и попросил прислать ему фотки и видео, что я и сделал.

Потом на площадь вышла толпа зрителей с флажками и стала под музыку, пританцовывая распевать национальные песни.

А потом появились и сами военные участники церемонии. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор главный офицер и пара девушек.

Маршируют они очень искусно, выразительно и прикольно. При быстром марше смешно машут руками и периодически задирают ногу прямо ко лбу. Причем все это происходит довольно синхронно с обеих сторон границы.

В завершение главные офицеры торжественно и церемониально пожимают друг другу руки, и стороны одновременный спускают национальные флаги. После этого ворота границы закрываются.

Словами это описать сложно, это надо видеть.

Следующим утром рано-рано тот же таксист отвез нас в аэропорт. Единственное, о чем мы жалели, что заложили на столицу сикхов всего полтора дня. Так хотелось остаться подольше. Чудесное место.

Но нас ждал духовный центр Индии — таинственный Варанаси. Поэтому я сказал Ане:

— Ты прекрасна как роковая Мохини — единственная женская аватара Вишну.

— Ты прекрасен как синегорлый Шива Нилакантха, выпивший яд халахала и спасший вселенную, — сказала она.

И самолет подобно вахане понес нас на берега Ганги в вечный город Варанаси, где дым ритуальных костров не рассеивается ни днем, ни ночью, и где души находят последний покой в водах священной реки.

Об этом в следующем рассказе об удивительной и потрясающей Индии.

Об Амритсаре еще есть фотоальбом с фотографиями, не вошедшими в этот рассказ.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия