В другое время в Турцию, может, и не поехала, но когда два года назад наступило смутное время, захотелось убежать от ковидной оседлости, порядком поднадоевшей к октябрю 2020-го, что мигом откликнулась на зов своего давнего друга Стаса отправиться теплой компанией по маршруту Анталия — Каппадокия, включая часть Ликийской тропы. Если Каппадокия не была откровением к тому времени, то возможность пройтись по тропе стала для поездки решающим фактором. Маршрут, многим знакомый, получился разным и весьма познавательным.
Дорогами древней Ликии
Задерживаться в Анталии, куда прибыли из Москвы самолетом, не входило в планы, и сразу микроавтобусом перебрались на ночевку в деревню Текирова, чтобы утром отправиться на тропу. Спать никому не хотелось. Какое тут спать, если рядом живое плещется море, да еще в октябре!
Вроде бы всё знакомо и уже было когда-то: и теплое море с набегающей на гальку волной, и легкий багрянец вечернего неба, и витавшая в воздухе свежесть уползающего к горизонту короткого осеннего дня. Было когда-то, да вовсе не так. В тишине пустынного пляжа каждая минута убывала медленно в вечность с тайным смыслом, будет ли кому последней она или нет. Некогда оживленную деревушку превратила новая реальность в беззвучно безликую пустоту.
Хотя, нет. Говорящие лики все же встречались. Не замороченный маской рыбак увлеченно потрошил тунца и на мой незамысловатый вопрос «Себе, или как…" коротко с улыбкой ответил «For sale». Отлично! Значит, жизнь в деревне до конца не заглохла.
Второй день пребывания на турецкой земле полностью прошел под знаком Ликийской тропы (Lician Way), вернее, той её незначительной части в 23 км, протянувшейся вдоль побережья от деревушки Текирова до городка Чиралы.
Эту часть предстояло пройти пешком и проверить на себе, по праву ли Ликийская тропа, самый длинный промаркированный пеший маршрут в мире протяженностью 509 километров, которые все желающие могут одолеть за 30 дней, входит в список лучших туристических пеших маршрутов, как о том заявляет Турция. Идею британки Кейт Клоу проложить вдоль моря маршрут с углублением в горы подхватили в 1999 году турецкие спонсоры, правительство ее поддержало.
Не было проблем и с названием. Это дань древней цивилизации Ликии, существовавшей с первого тысячелетия до нашей эры на территории современных провинций Анталия и Мугла. Она исчезла под натиском завоевателей, охочих до чужих земель.
Кто только не топтал эти земли. Не обошлось без Александра из Македонии. Отметились персы, римляне, византийцы, от кого ликийские земли плавно перетекли в руки османов. До недавних пор по тропе топтались орды туристов, охотников до разного рода красот. В некотором смысле нам повезло — глотали жёлтую пыль только от собственных ног.
Если поначалу тропа проходила по широкой дороге, то последние часы тянулась по узкой лесной, каменистой тропинке, изнуряющей своей не ухоженностью. Сюда бы китайцев! Вспомнились безупречные китайские национальные парки с четко выверенными тропами и дорожками. Но не будем занудами и нудить.
Места вдоль тропы с характерной для южных средиземноморских широт колоритностью действительно привлекательны. Особенно там, где из зарослей листвы покажутся скалы, или оладушкой на дрожжах каменистая вырастет гора — Тахталы, известная с античных времен как Олимпос. Со вторым именем турецкая гора явно вступает в спор с греческим Олимпом, на какой всё-таки из них жили античные боги. Не без основания спорит: на турецком «Taht» означает «трон».
Лучшим временем для Ликийской тропы считается межсезонье — весна и осень, сглаживающие действие разгоряченного летом солнца. Как назло, нам выпал день по-летнему знойный, что один подъем винтом без намёка на тень порядком всех измотал. Когда на горизонте возникали бухточки с изумительного цвета водой, с дикими воплями радости и последними силами второго дыхания наперегонки бежали к ним. Счастье бывает и таким — оглушительно громким.
Разнообразие в монотонную ходьбу, кому-то бессмысленную, внесла прославленная Гомером точка Ликийской тропы в районе курортного городка Чиралы — гора Химеры или Горящий Камень — Янарташ.
Там по преданиям славный крылатый конь Пегас затоптал под землю ужасное порождение Ехидны и Тифона, огнедышащую Химеру, напугавшую бесстрашного Одиссея. С тех пор посылает она оттуда свои пламенные приветы всем живущим на земле. Современная трактовка появления открытого огня не так эпична — просто воспламеняется природный газ, вырывающийся из-под земли на поверхность.
Может, и впрямь первый олимпийский огонь изначально брали отсюда, с вечного огня горы Янарташ. Да и богам удобно наблюдать с соседней горы Тахталы-Олимпос за процессом. Разбросанные по склону горы естественные костры в сочетании с древними развалинами отдавали мистикой и тайнами прошлого, призраком витавшими вокруг.
Не здесь ли ковал колченогий Гефест огненные молнии для могущественного и всесильного Зевса. В наше время в это можно не верить. В древности верили, иначе не возник бы на горе храм бога огня Гефеста, доставшийся туркам руинами. Прислонившись спиной к вечности, я прислушалась, не будет ли какого ответа, но камни упорно молчали. Ну и ладно. Хорошо, со стены на голову символическим знаком ничего не упало.
Селение Чиралы оказался небольшим прибрежным поселением с множеством отельчиков, кафушек, ресторанчиков. В другой год все эти заведения кишмя бы кишели туристами. Но тогда, в октябре двадцатого, никакой суеты кроме одиночных бултыханий в море и поедания в тишине турецких разносолов. Как большому любителю поесть, мне в меню приглянулся блинчик. Принесли огромную сухую лепешку, напичканную такими же сухими цукатами. Пришлось им давиться.
А еще Чиралы запомнился непривычно пустынным с утра пляжем, откуда мы морем отправились в Адрасан, в половине дня ходьбы от вечного огня на горе Янарташ.
Остров Сулуада обитаем!
В нашем полном распоряжении была небольшая яхта, и под песни «Qween» каждый устроился, где хотел, абсолютно не мешая друг другу.
Возмущенная движением вода забурлила, закипела в такт музыке, оставляя за яхтой заметный след, и такое чувство легкости, свободы накатило вдруг, чего давно не испытывала. Морским ветром прочь уносило волнения и тревоги, накопившиеся за противоречивый и странный год. Всё-таки великая у моря исцеляющая сила забыть всё, что происходит далеко где-то вокруг!
Путь к Адрасану лежал через популярный у туристов остров Сулуада (Suluada) вулканического происхождения, расцвеченный в жёлто-оранжевые тона. В переводе с турецкого — «Водный остров», но не потому, что кругом морская вода. Люди издавна заметили посередине острова источник с пресной родниковой водой, бывало бурливший водопадиком.
Остров считается необитаемым, но таким его можно считать лишь отчасти. Какой же остров необитаемый, если туристы постоянно сюда наведываются понежиться на белом песке и окунуться в кристально чистое бирюзовое море. Даже в то достаточно безлюдное время у берега толпились суда.
А морские головастые черепахи логгерхед, по-другому каретта, и вовсе считают остров Силуада своим родным домом, приплывая откладывать в песке драгоценные яйца. Так что остров обитаем в определенном смысле. Если очень повезет, увидеть можно и резвящихся в море дельфинов. Нам свезло на другое.
Пока нежились на песке, в небе собралось полчище туч, поднялся нешуточный ветер и капитан, обеспокоенный волнением моря, подал сигнал отдать швартовы, чтобы не разбила яхту волна. Мы кинулись на борт, сумев на удивление не замочить ноги. Но кто-то и не успел, не вовремя удалившись от берега. Робинзоном, конечно, не стал, но пришлось, приподняв высоко над головой телефон, добираться до судна вплавь. А вот не будьте раззявами.
Как погода ни старалась подпортить, заплыв в итоге завершился успешно. С прибытием в Адрасан!
Курортный Адрасан
Нужно различать курортный Адрасан и одноименный поселок в 4,5 км от моря. Мы остановились на ночевку у моря. Невеликий Адрасан в 100 км от Анталии не случайно включен в маршрут Ликийской тропы. Это был торговый порт и ликийской цивилизации, и во времена Османской империи.
В наше время бухта заполнена не торговыми, а прогулочными судами — катерами и яхтами для любителей водных лыж, дайвинга, рыбалки или просто красоты средиземноморских соседних бухт. Среди них значатся часть национального парка Олимп — мыс Геледония с маяком, знакомая уже нам бухта Сулуада, бухты Дженевиз, Сазак, куда приведет к тому же пешая ликийская тропа. Скучно точно не будет!
Потому для адрасанцев, работающих в сфере туристических услуг, самое большое богатство и источник дохода не автомобили, а морские суда, и содержать их надо в порядке, порой прибегая к помощи соседей и своих многочисленных друзей. Так что ссориться в Адрасане ни с кем нельзя, какой бы ни был собакой!
С жильем в Адрасане с окрестностями всё в порядке, особенно для ценителей тишины. Сетевых гостиничных комплексов здесь не найдете. В особой атмосфере задушевности и домашнего уюта, без аниматоров, шумных дискотек и до утра пьянок пребывают более двух десятков небольших отелей и кемпингов. Впрочем, в другое время, может, не так, но тогда в совершенно пустом нашем отельчике даже персонал на редкость был молчаливым. В другом отеле (фото 2), где ночевали следующей ночью, примерно также.
Тем, кто не занят в сфере услуг — другая дорога. Здешний климат позволяет выращивать в районе гранаты, цитрусовые и арбузы, Вот только он же позволяет плодиться и чувствовать хозяевами несметных съедобных богатств огромным жирным улиткам, объедающим на деревьях листву. Такого количества наглых прожорливых улиток видеть раньше не приходилось.
А чем заняться вечером? Да ничем! Прогуляться вдоль безлюдной улицы по широкому с песочком пляжу, протянувшемуся километра на два.
Дорогами древней Памфилии
Мы не только по горам бегали и плавали морем, еще понемногу окультуривались. Турция богата разного рода развалинами, которые ей достались в наследство от канувших в Лету предшественников. Посмотреть былое величие городов другой древней области — Памфилии, пропитанных смесью мифов с реальностью, не удаляясь далеко от Анталии, можно на примере руин Перге и Аспендоса.
По одной легенде Перге основал один из троянских сынов Калхас после окончания Троянской войны, по другой — чей-то сын раньше на три века. Боже, как давно это было.
Но в истории Перге считается именитым не Калхас, а родившийся здесь в 262 году до нашей эры древнегреческий математик Аполлоний Пергский. Ну, кто, не особо разбираясь в геометрии, обладает знаниями его открытий. Между тем, написал Аполлоний не меньше трудов Архимеда. Правда, сохранились из них лишь два — про сечения. Это можно не знать, но вот знать, что термины «эллипс», «парабола» и «гипербола» ввел в употребление Аполлоний, должен каждый.
Связан Перге и с именем великого Александра Македонского, что, в общем-то, не удивительно, где он только не шлялся в стремлении завоевать мир. Удивительно то, что богатый торговый центр сдался без боя, посчитав его приход благом. Открывшие ворота жители не ошиблись, и по велению Александра город перестал персам платить дань. Отметилась в Перге в первом столетии новой эры другая знаменитость — Савл, более известный как апостол Павел, совершивший свое первое апостольское путешествие с Кипра в Памфилию.
Большим благом для города стало слияние с Римской империей, потом пришли сельджуки, затем османы. «По всей Азии — великое изгнание, даже в Мизии, Лидии и Памфилии. Кровь будет литься ради отпущения грехов молодого чёрного, полного коварства». Это из пророчеств Нострадамуса, вообще-то жившего в 16 веке. Что уж там имел в виду Нострадамус, одному ему известно, но города Памфилии постепенно зачахли.
Раскопки Перге ведутся более 70 лет, большая его часть, как говорят, находится еще под землей. Не зря кошечка подозрительно что-то вынюхивает.
А вот город Аспендос, в 40 км от Анталии, по легенде основал другой персонаж древнегреческой мифологии — прорицатель Мопс, тоже после Троянской войны. Любопытно, как он выглядел, неужели как мопс.
История Аспендоса практически повторяет историю Перге с той лишь разницей, что ворота перед Александром по-хорошему не открылись, и в отместку полководец назначил жителям дань. Потом постарались римляне, украв все скульптуры, а ускорили падение города набеги арабов. В общем, мало что хорошо сохранилось, разве что амфитеатр, на реставрацию которого лиры нашлись.
Если прогуляться по холмам бывшей Памфилии, заметить можно не только живописные руины — призраки замков, древний акведук римской эпохи, снабжавший Аспендос водой, вернее, что от него осталось, но и черепашек, спрятавшихся от стороннего глаза в колючей траве. Смотрится всё жизнеутверждающе на фоне гор.
Суфийская карта Коньи
Как всё-таки любопытно раскладываются истории карты. От одних городов остаются руины, другим, их ровесникам, уготован нескончаемый путь. Именно такая карта непрерывной 9-тысячелетней истории выпала городу Конья, вставшему на нашем пути.
Удивление пришло сразу, но не достопримечательностям эпохи сельджуков, коих в Конье полно, а увидеть много людей! Значит, продолжается жизнь на планете, это радовало!
До этого наши дороги пролегали по лесам или в малонаселенных пунктах, там люди встречались поштучно. В Конье кипела бурная жизнь, правда, с определенными правилами, вернувшими нас в реальное бытие. Наши голые лица оказались в центре внимания полицейских, как и их, в масках, произвели настоящий фурор. От масок к тому времени почти мы отвыкли. Говорят, настанет скоро пора опять привыкать.
За короткое время, что провели в Конье, заглянули в пару мест, прогулявшись по центру. Одно из них символ города — мавзолей-музей Мевляна, возведенный в честь философа и поэта 13 века Джалаладдина Руми, основавшего в Конье суфийский орден. Ныне орден известен многим, прежде всего, танцами дервишей Мевлеви.
Но впечатлила не Конья, а озеро между ней и Гёреме из числа природных мест, раскрывающих свой тайный смысл погодя.
Турецкое Уюни — солёное озеро Туз
Озеро Туз длиною 80 км и шириной в 50, второе по величине в Турции после озера Ван, издали на озеро не очень похоже. Как только оказываешься рядом, становится ясно — не совсем оно простое, под ногами не песок, а настоящая соль. Высохшие участки могут покрываться соляным слоем до полуметра.
Да и название говорит о том же — Туз гюль, значит, солёное озеро, не предназначенное для купания в любой сезон. Почему же так хотелось его увидеть, и чем оно привлекательно? Первая привлекательность турецкого солончака — он окрашен в розовый цвет. Такой цвет придают ему одноклеточные водоросли, обитающие в сильно солёных водоёмах. Как чувствуют, что солёность падает, так начинают бешено размножаться.
Мои попутчики долго не могли взять в толк, зачем мы сюда вообще припёрлись — ни искупаться толком, ни босиком походить, ступни только солью ранить. Даже кое-кто хотел пересидеть в машине, пока остальные будут «маяться» под палящим солнцем. А всего лишь нужно дойти до воды, блестевшей вдали тонкой полоской, чтобы осознать привлекательность озера.
Древние греки, размахнувшись в своих фантазиях, называли озеро Фригийским морем. На море Туз как-то не тянет, скорее имеет много общего со знаменитым на весь мир солончаком Уюни, тем, что в Боливии. Здесь тоже гнездятся фламинго, но нам не повезло с ними. Турецкое озеро по площади в 10 раз меньше, и у него нет того масштаба бескрайнего поля со снежными облаками, заглядывающих в воду, какое наблюдалось в Уюни. Всё равно хорошо!
Только дойдя до воды, все поняли тайный замысел и смысл Туза. Отражения! За этим сюда и едут.
Здравствуй снова, Каппадокия!
К вечеру прибыли в уже знакомую мне Каппадокию. Тем Каппадокия и знаменита, что сюда едут за ощущениями полёта на фоне каменных шикарных «грибов». Воздушных шаров и «грибов» много, хватит на всех. Поскольку уже летала, решила поснимать только с земли. Отдельный репортаж будет! Кстати, ранним утром весьма прохладно.
Два дня, отведенных на Гёреме, конечно, мало, чтобы успеть повсюду. Двумя годами раньше многое видела, но кое-что было внове или с других ракурсов.
Казалось бы, чем удивить может Турция, к тому же, если посещаешь страну не впервые. Как любая страна, она разная в каждый сезон, тем паче в «безлюдные» времена, когда всё выглядит по-другому.
В том осеннем путешествии немного знакомая доселе Турция обернулась для меня очаровательной незнакомкой, притягательной в своей естественной красоте. С такой можно встретиться не раз сказочно яркой осенью…
