Санто Антао: остров, облако, рай…

Все это было позже, а пока наш паром швартовался у берегов Порта Новы — единственных «ворот в мир» прекрасного острова Санто Антао.

В порту вас встречают таксисты. Их много, очень много… Главное — не паникуйте! Вы — их «хлеб и колбаса». Спокойно и обстоятельно выбирайте. Торгуйтесь. Хотя такса практически везде одинаковая: 8000 эшкудо (3200 рублей) за день. За это время водитель, он же гид, покажет вам весь остров, проедет по маршруту с самыми красивыми видами, покажет, где перекусить. И будет катать до тех пор, пока вы не скажете: хватит!

В машине помещается за 10–12 человек. Если компания большая, получается всего по 300 рублей. Копейки! Нас было «шестеро смелых». Места с комфортом хватило и для нас, и для наших друзей — рюкзаков.

Все путеводители слово в слово повторяют, что «Санто Антао — самый зеленый остров Кабо Верде». Поначалу в это верилось с трудом: все та же пустыня Сала с редкой растительностью и пронзительные ветра.

Но чем дальше в горы, тем выше становятся кусты.

Мы, «офисные крысы», привыкшие к каменным джунглям, каждый красивый вид на долину и океан встречали глубоким протяжным вздохом…

Ущелья, попадающиеся у нас на пути, завораживали еще больше. Они заманивали своими изгибами, глаза, привыкшие к перекресткам и коробкам домов, не справлялись с 3D-эффектом… Слезились… То ли от напряжения, то ли от счастья… Хотелось, как в древности, взять посох, мешок с сухарями и сыром за плечи и идти — куда глаза глядят…

Впрочем, забегая вперед скажу: мы так и сделали. Отказаться пройтись по горным дорожкам Великой долины Рибейра Гранде, было выше наших сил. Водитель был не прочь ангажироваться и на завтра. Удобство заключалось в том, что рюкзаки остаются в машине, а мы налегке спускаемся из кальдеры к морю. Как раз к обеду.

Но это все завтра, а сегодня мы по случайно сложившейся традиции, пересекаем и этот остров поперек: не на своих двоих, и не по страшному терренкуру. Нынче жизнь доверена обычному таксисту, выдавливающему из себя объяснения на английском языке, и вдруг, услышав, «Парле ву франсе?» с облегчением перешедшему на язык Александра Дюма…

Густые облака, словно убежавшее молоко, пеной заползали в кальдеру.

Некогда бушевавший вулкан, сегодня покорен тихонями-фермерами, образовавшими на его скалах огороды-террасы.

Мы с завистью поглядывали на горные тропинки, окутанные облаками. Как застоявшиеся кони, нетерпеливо притопывали ногами, готовые сегодня, сейчас, сию же секунду пробежаться по ним и слиться с этой красотой.

Одно ущелье было краше другого. Посреди гор и камней вдруг появляется небольшая речка. И все вокруг нее наполняется жизнью.

Но не все островитяне живут в горах. Есть и те, кто ни за какие красоты не променяет горы на океан.

Хорошо и тем, и другим. Они со своим внутренним «я» в согласии. Как быть мне? Если бы судьбой выпала возможность пожить в таком месте, душа рвалась бы на части. Я обожаю горы. Величественные и молчаливые. Но не меньше я люблю и океан: могущественный и разговорчивый.

Очаровательная деревушка Понта де Соль запомнилась рыбаками-трудягами и уже привычными рыбаками-картежниками.

К сожалению, ночевать там не остались: удобнее финишировать и стартовать из Рибейры Гранде. Даром что столица — обойти весь город можно за полчаса.

Водитель повеселил, на вопрос, где можно поставить палатку, предложил футбольное поле. Мол, самый центр и безопасно! И хотя душа просила романтики, решили все-таки остановиться в отеле: тело требовало горячий душ и кровать.

Наутро мы вновь отправились в кальдеру, где начинался трекинг. По весьма примерному маршруту (нам уже не привыкать), мы должны подняться на скалы, а затем по горному серпантину через деревни спуститься к морю. Ориентировочно через четыре часа, водитель с нашими рюкзаками должен ждать нас в кафе за ломящимся от яств столом.

Собака-павлин, как страж ворот в облачный рай, гордо лежала на дороге… Странно, что пропуск не спросила… А ведь она знала, какая там красота!

Чем выше мы поднимались, тем ближе становились облака.

В какой-то момент они бессовестно подобрались настолько близко, что хотелось набрать целую пригоршню и съесть.

Помните у классика: почему люди не летают как птицы? Хотелось забыть все, чему учили на физическом факультете, нарушить все законы и взлететь… Окунуться в пушистое, воздушное и прохладное облако. По-детски визжа, задевая пятками, подпрыгнуть вверх, увидеть радугу над облаками, и вновь погрузиться в эти «молочные реки»…

Сложно поверить, что под нами несколько сотен метров…

Со спуском замедлили, слишком красиво наверху… Не могли насмотреться…

Идти несложно — дорога мощеная, даже с «разделительной полосой». Единственное неудобство, дальше 50 метров ничего не видно.

Спустя час вынырнули под облаками и наконец-то увидели горизонт. Именно туда нам предстояло добраться за 3 часа.

Да… Казалось, что даже напрямки и бегом до вечера не добежим. А здесь еще все в поворотах и изгибах.

Спускаясь с вершины вулкана в долину, не раз наблюдали в действии древнейшее переговорное устройство — громкий крик. Сложно, наверное, сплетничать таким образом — вся деревня слышит. Поэтому если прижмет, и что-то нужно сказать «на ушко», аборигенки с подвижностью и ловкостью горных коз сбегают по склону. Там, где турист ступает осторожно — ступенька за ступенькой — натренированные ноги за 20–30 секунд доставляют тело вниз.

Хотя, увидев эти огороды, понимаешь, что местное население не только умеет «чесать языком». Многие наши мамы и бабушки жалуются на погоду… Правительство выделяет немалые бюджетные средства для поддержки регионов, находящихся в зоне рискованного земледелия….

Гы. Это у нас рискованное земледелие и непредсказуемая погода? Тогда как назвать климат и ландшафт на Кабо Верде? Вы только представьте, сколько труда нужно вложить, чтоб получить урожай с этих каменных террас!

Каждая капля дождя здесь на вес золота.

Главный помощник крестьян — высокогорье и облака. Они создают особый климат, при котором растения растут и плодоносят. Хотя без современных технологий и тут не обошлось. Многие горные огороды выживают за счет голландских разработок, используя капельный полив.

Гигантская трава не что иное, как сахарный тростник — сырье для кабовердианского рома.

Местные жители на семейных заводах производят экологически чистый продукт.

Нежный и невесомый в обычном состоянии, тростник становится нереально тяжелым в вязанках. Пусть вас не обманывают широкие улыбки, держать его достаточно тяжело.

И тут на помощь крестьянам придут верные помощники — ослики. Умные животные запоминают дорогу и как маршрутки курсируют от одной точки к другой. Правда, зная их неспокойный норов, вязанку тростника или канистры с водой можно прождать и до вечера.

Кроме ослов, встретились в деревне и свиньи, и коровы, и домашняя птица. Все как у нас в приличном хозяйстве — чисто и аккуратно. Видно, что о животных заботятся.

Вообще, жители острова — неленивы, то строят огороды, то хлопочут по дому…

Этот, например, усиленно «ловит волну» с трудом прибивающуюся в ущелье сквозь скалы.

Жизнь в деревне кипит. Даже дискотека есть!

А вот конфет, наверное, нет. И самое сладкое, это сахарный тростник.

Зато детки — очаровательны.

У них даже куклы загорелые.

Дети из этих деревень ходят в школу пешком — 5 километров туда и столько же обратно. Необходимые каждому человеку для укрепления сердечной мышцы 10 000 шагов проходят.

А мы? Я заметила, что после этого отпуска, который проходит отнюдь не в курортных условиях, во-первых — отдохнула, во-вторых, похудела, в-третьих — реально испытывала недостаток в движении после возвращения.

Обратите внимание, как заботятся о дорогах на острове. Если хоть один камень выбит, тут же появляется рабочий. В спецодежде. Выставляет предупреждающие о ведении ремонтных работ конусы… Африка, блин!

Море появилось неожиданно. Мы уже потеряли счет поворотам, подъемам и спускам. Позади 15 200 метров, и 4,5 часа. Приятная усталось и удовлетворение от покорения еще одного острова.

Жаль, не знали заранее, что вечером здесь будет проходить «Мисс Санто Антао-2012». Город готовится: строят бары, оборудуют сцену…

Санто Антао останется в памяти своими молочными облачными реками…

И машущими крыльями летучими рыбами…

Полезные советы

Водителя можно заказать заранее. Могу порекомендовать нашего — Аделино Круза. Тел. 00-238-992-6770

Загляните на обед в Понта де Соль. Ярко-синее кафе с хозяйкой француженкой гарантирует вам недорогую и вкусную еду. Хрустящий багет… Сухое вино… Свежие морепродукты…

Похоже, мы не первые русские, что были в этих местах…

Переночевать можно в Рибейра Гранде. Рядом с центральным сквером есть пансион.

Стоимость за номер на двоих 1500 эшкудо (450 рублей). Все хорошо, и вода горячая есть, и Интернет на балконе, но очень шумно из-за дизельной электростанции, которая видимо, начинает работать ночью. Пришлось спать с закрытой дверью, немного дискомфортно, душно.

Недалеко от отеля, в пределах 200 метров, обменник в банке и заправка с товарами первой необходимости и продуктами.

Теги: Экстремальный отдых, Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм