В Португалии есть небольшой городок известный не менее столичного Лиссабона. И даже более того, в 2007 году маленький Обидуш уверенно вошёл в семёрку чудес Португалии, наряду с грандиозными монастырями вроде Алкобасы и Батальи, и удивительными замками, такими, как Пена, Гимарайш…
Ещё до приезда в Португалию я знала, что наш отель будет находиться в окрестностях Обидуша, а потому уделила ему особое внимание и пришла к выводу, что у городка есть один несомненный плюс и один весомый минус. Плюс в том, что это город-замок, цельный и обнесённый крепостными стенами, по которым его можно обойти практически целиком. Такие города-крепости кажутся мне настоящим приветом из Средневековья и не разочаровывают никогда.
А минусом, на момент приезда, я считала невероятную популярность Обидуша у организованных туристов. Ежедневно в его узкие мощеные улочки выплёскивается разноязыкая толпа, часть которой движется нестройными колоннами за своими гидами, а другая часть хаотически заполняет каждый переулок центра. Имея, как правило, ограниченное свободное время.
Впрочем, в случае с Обидушем я знала, как избежать этой «ложки дёгтя». Чтобы теснота и толчея не мешали настраиваться на романтический лад, мы приехали осматривать город к 6 вечера, когда пестрые и разноцветные массы народа успели основательно схлынуть. В июне темнеет после десяти, у нас в запасе было несколько часов, волшебство которых благословили косые солнечные лучи.
Перед входом в крепость мы отдали должное прилавкам с вишнёвой наливкой «жинжинья», и по грабительской цене 1 € употребили по 15 мл, закусив шоколадной рюмкой. Во рту «заработал» терпкий вкус вишни в шоколаде, заставляя мозг забыть о тревогах, а ртутный столбик настроения дернуться и начать уверенный подъем.
Ногам тоже предстояло совершить подъем, поскольку знакомство с Обидушем мы решили начать с долгой прогулки по его крепостным стенам, намереваясь обойти весь доступный периметр.
Проходя в старый город через главные, южные ворота Porta da Vila, мы задержались, оценив их необычный вид. Внутри ворот, построенных около 1380 года, имеется прелестная открытая часовня, украшенная роскошным панно из азулейжу на традиционный для средневековой Португалии, религиозный сюжет.
Прямо за воротами находится торговая площадь и главная улица, а чуть в стороне — искомый подъем на городскую стену, построенную в 13–14 веках.
Крепость совсем не велика, и полный периметр стен, опоясывающих городок, всего полтора километра, то есть всё можно обойти за какой-то час. Но нам было незачем спешить.
Проведя первую половину дня в Лиссабоне, а затем потратив некоторое время на переезд в район Серебряного берега и Лагуны Обидуш, мы, после заселения в резорт, намеревались просто отдохнуть. Приятная прогулка вдоль стен города-замка подходила оптимально.
Обидуш, обласканный солнцем, яркий, как открытка или иллюстрация к сказке, словно музей под открытым небом разворачивал перед нами свои «экспонаты» — мощеные улочки, беленые дома, черепичные крыши.
Мы проходили прямо над этими крышами. Иногда так близко, что можно было коснуться ладонью их шероховатой черепицы.
С удовольствием заглядывали в уютные живописные дворики…
Или представляли, что смотрим на улицы глазами кошки, сидящей на крыше.
Стена местами совсем узкая, ничем не ограниченная с краю. Некоторым такая милая прогулка вполне может показаться экстримом. За собой же я знаю иную проблему — увлёкшись, забываюсь и не чувствую опасности — сажусь на самый край и изгибаюсь в поисках удачного кадра. Потом становится плохо, когда смотрю со стороны на место, где проделывала свои трюки.
Однако, через несколько шагов, город снова окутывает своим очарованием и заставляет забыть о тревогах.
Скоро, дойдя до самых высоких башен, приходится спуститься вниз. Лестница в этом месте так утопает в зелени, что не понятно, куда идешь. В средние века этой части крепости находился каменный дворец отделанный мрамором, но он был разрушен землетрясением 1755 года. Его не стали восстанавливать, а построили на его месте «Позаду» — один из самых известных и престижных в Португалии отелей в историческом духе. В «Позаде» очень модно отмечать торжества, особенно свадьбы, ведь Обидуш не зря считается «городом невест» — по традиции, португальские короли преподносили город своим женам в качестве свадебного подарка.
Признаюсь, я была очень удивлена, узнав, что Обидуш, полуразрушенный землетрясением, а затем и наполеоновскими войсками, до 20 века был совершенно заброшенным! Его начали реставрировать только в 1932 году. Так что средневековый дух, которым пропитан каждый кусочек города, не дошел до нас «запечатанным» во времени, словно джин в бутылке, а скорее был бережно и тщательно восстановлен.
Тем не менее, при восстановлении Обидуша была сохранена неизменной его средневековая планировка, и городок так и не вырос из своих крепостных стен. По ту их сторону простираются не новые кварталы, как это обычно бывает в других городах, а прекрасные пейзажи долины.
По периметру стен установлены квадратные и круглые башни, покрытые зубцами и достигающие 15 метров в высоту. С одной из таких башен виден храм Сеньор ду Сан-Педро (Santuário do Senhor da Pedra) — единственная достопримечательность, находящаяся вне крепости.
С посещения этого храма мы начали свою вторую прогулку по Обидуш, пять дней спустя. Решили, что раз уж живём рядом, то почему бы, накатавшись с утра по городам и весям, не использовать для «полезного» отдыха соседство с очаровательным городом. Так что снова оказались здесь во второй половине дня, попутно избегнув пика туристического нашествия.
Храм Santuário do Senhor da Pedra мы видели неоднократно и с крепостных стен, и с дороги Калдаш-Раинья, по которой регулярно проезжали. Издалека он выглядел очень привлекательно, но, к сожалению, на деле оказалось, что храм довольно обветшалый и требует значительной реставрации. Но само строение очень внушительное.
Открытый в 1747 году, храм являет собой настоящую жемчужину барокко. Он построен в виде шестигранника, вписанного в круг, к которому присоединены две башни и ризница — в плане сверху прослеживается треугольная симметрия.
Главная реликвия, хранящаяся в алтаре — каменное распятие, по преданию, обладает чудодейственными свойствами. Легенда гласит, что в 18 веке, во время сильной засухи, грозившей разорить местных фермеров, кто-то вспомнил о распятии. Его подарила Обидушу королева Леонор, когда основала поблизости город Калдаш-Раинья. С тех пор почти 300 лет распятие хранилось в маленькой и заброшенной деревянной часовне. Крестьяне взяли распятие на Крестный ход, и старательно помолились — дождь не замедлил пойти. За такое чудо крест решили поместить в более достойное хранилище, и началось строительство нынешнего храма.
Интерьер С.Педру показался мне достаточно аскетическим, хотя нельзя не отметить дорогой мрамор, скульптуры и непременное азулейжу возле алтаря. На выходе из Santuário do Senhor da Pedra открылся прекрасный вид на крепость Обидуш, куда мы и отправились, на сей раз намереваясь хорошенько побродить внутри, в хитросплетении городских улиц.
Обидуш совсем небольшой, и в нем чувствуешь себя уверенно даже без карты. Мощеные неровные улочки увлекают в путешествие средь белоснежных домов, украшенных, как правило, единственной цветной полоской.
Нарядности придают цветы, которые здесь повсюду — любовно высажены вдоль улиц, обвивают фасады и обрамляют окна.
Некоторые переулки впечатляют своей крутизной, а кое-какие и вовсе выложены ступеньками. Проходив по таким около часа, невольно начинаешь думать о том, как же местные пожилые люди ежедневно преодолевают такие уличные перепады высоты?
Ещё более крутые улицы попадаются в старинном еврейском квартале, который начинается сразу за синагогой. Этот квартал существовал вплоть до шестнадцатого века, когда евреи были изгнаны с полуострова, и Синагога, пожалуй, единственное сохранившееся здание из всего квартала. Облик её резко отличается от всех беленьких-миленьких строений Обидуша.
Синагога находится на площади Милосердия (Largo da Misericórdia), и прямо рядом с ней стоит
небольшая Церковь Милосердия — Igreja da Misericórdia. Основанная во второй половине XVI века на месте первоначальной часовни Святого Духа, эта церковь 200 лет назад имела большое значение. Она осуществляла руководство лепрозорием, бывшем неподалёку от ворот Обидуша, и оказывала поддержку его обитателям.
То, что происходит внутри церквей Обидуша сейчас, меня несколько удивило. Для начала, зайдя внутрь церкви Милосердия, мы увидели группу людей за круглым столом. Неудобно было их фотографировать, но они сидели и общались, натурально, как в кафе. Расслабленные позы, вытянутые ноги…прямо перед алтарем.
Далее, сюрприз поджидал и в другом храме. Главная улица города Rua Direita привела нас к белому с синими полосами фасаду Церкви Сантьяго (Св. Иакова).
Внутри неё, вместо икон и алтаря, нас окружали стеллажи с книгами — церковь оказалась очень ярко оформленной библиотекой. Или, возможно, книжным магазином, хотя кассы я не увидела.
Судя по всему, своему религиозному назначению в Обидуше отвечает лишь его главный храм — церковь Санта-Мария Igreja de Santa Maria. Богатая её история восходит к вестготскому периоду, считается, что уже в 8 веке на этом месте была церковь. Некоторое время ей пришлось быть мечетью, пока в 1148 году город не был отбит у арабов. Современное строение предельно простое по архитектуре, относится к 16 веку, лишь портал, построенный позднее, дополнен элементами барокко. Интерьер Igreja de Santa Maria украшают чудесные плиточные панно азулейжу.
Напротив церкви, на возвышении стоит гранитная колонна в стиле мануэлино, правда совсем не такая уж нарядная. Это позорный столб. На верхушке его помещён щит с королевским гербом и рыболовная сеть. Их пожертвовала городу королева Леонор Ланкастерская (жена короля Жуана II) в память о сети, в которой рыбаки принесли ей безжизненное тело, принца Афонсу, единственного сына и наследника, погибшего на охоте. Виновник происшествия был разоблачен и наказан на этом столбе.
Прогуливаясь по городу, мы постарались пройти как можно больше улочек и переулков. По пути обратили внимание на несколько необычных решений. Например, как выглядит детская игровая площадка или как неожиданно, в виде старинных домиков, оформлен общественный туалет.
Как и в прошлый раз нас прельщала покупка жинжиньи, но теперь мы лучше ориентировались в ценах, а потому отправились не к прилавкам с шоколадными рюмочками, а прямиком в магазин, чтобы приобрести проверенный местный продукт в требуемом количестве.
Пить жинжинью по вечерам стало для нас в Португалии приятным обычаем, от которого я не отказалась и после возвращения, пока не кончились запасы.
В целом, в Обидуше повсюду довольно мило и симпатично, и любой его уголок выглядит прекрасным.
Он очень настоящий, если не задумываться постоянно о его чрезмерной популярности и «затоптанности».
Но тут уж каждый должен сам решать для себя, чем считать Обидуш — очередным аттракционом и туристической заманухой, или все-таки одним из Семи чудес Португалии.
Я согласна со вторым, то есть с «чудом». Разве можно не отдать должного жителям, так любовно воскресившим на улицах своего города страницы истории?
