По следам Костантинополя

Название ВизантИя происходит от ВизАнтия — древнегреческой колонии на самой оконечности Босфорского мыса, основанной в 7-м веке до н. э. выходцами из города Мегара на Коринфском перешейке. Византий несколько столетий был процветающим торговым полисом, пока в 194 году не был захвачен римлянами. Именно здесь римский император Константин Великий решил в 324 году основать новую столицу своей тогда ещё единой империи, назвав её Новым Римом. Однако официальное название не прижилось, и новую столицу стали называть в честь её основателя городом Константина, или Константинополем. Город быстро строился и к концу 5-го века стал крупнейшим в мире с населением около полумиллиона человек. К тому времени Западная Римская империя уже рухнула под напором варваров, а Восточная выжила и просуществовала ещё почти тысячу лет, и всё это время судьбы Города и Империи были неразделимы.

За свою долгую историю Константинополь видел взлеты и падения, но самый тяжелый удар ему нанесли крестоносцы, которые во время своего 4-го Крестового похода захватили и дочиста разграбили Константинополь в 1204 году. И хотя ромеи через 57 лет вернули себе город, их империя так и не смогла восстановиться после этого потрясения. К моменту захвата Константинополя турками в 1453 году город стоял полупустой, а территория самой Византии ненамного превосходила его по площади. Удивительно, что именно в это время происходил интеллектуальный и артистический ренессанс и были созданы прекрасные византийские фрески и мозаики, сохранившуюся часть которых (весьма небольшую) мы покажем в этом и последующих рассказах.

Святая София

Храм Святой Софии — Премудрости Божией является величайшим памятником Византии, который был построен во времена императора Юстиниана в 532–537 гг. как главный собор всего христианского мира, в те времена охватывавшего территории Восточной и бывшей Западной Римских империй. В 1453 году турки захватили Константинополь и превратили собор в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, однако, не помешало туркам снова сделать его мечетью в 2020 году.

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Помимо размеров, храм поражал современников (да и продолжает поражать сейчас) богатством и роскошью своей внутренней отделки. Юстиниан не поскупился и потратил три годовых бюджета государства на украшение своего детища, призванного отразить величие его империи. Для строительства использовались лучшие материалы, включая мрамор, золото и серебро, слоновую кость, а наиболее искусные мастера со всей империи трудились над приданием храму небывалого блеска и роскоши. Даже сейчас, после разграбления крестоносцами и многочисленных турецких «модификаций», собор поражает своим величием.

Мы поподробнее остановимся на истории храма и его внутреннем убранстве в отдельном рассказе, а в этом обзоре упомянем лишь главные из сохранившихся в нём византийских мозаик, большинство из которых относятся к 10–12 векам. Над Царскими дверями нартекса (прямоугольной пристройки с западной стороны храма), ведущими в основной объём храма, мы видим мозаику с византийским императором, распростёршимся перед Христом. Считается, что это император Лев VI Мудрый (870–913), пытающийся вымолить у Господа прощение за свои грехи.

Пожалуй самая знаменитая из софийских мозаик находится над южным входом в нартекс (там, где раньше византийцы заходили в храм, а теперь люди из него выходят) и изображает императоров Константина и Юстиниана, склонившихся перед Богородицей с младенцем. Константин подносит ей крохотную крепость, символизирующую город Константинополь, а Юстиниан — стилизованную модель храма Св. Софии.

В верхней части алтаря на золотом фоне находится мозаика сидящей Богородицы с младенцем на коленях. Этой мозаике повезло меньше, чем двум другим из нартекса — после недавнего превращения храма в мечеть турки закрыли её полотняными экранами. Видимо, нартекс не считается частью мечети (там, например, не требуется разуваться), и в нем не действуют исламские ограничения на изображения людей. В основном же пространстве храма-мечети человеческие изображения недопустимы и поэтому на мозаику смотреть нельзя. Хорошо хоть штукатуркой не замазали.

Самые поздние и технически наиболее совершенные мозаики находятся на верхней галерее храма, куда доступ сейчас закрыт, причем непонятно, временно (типа на время ремонта) или постоянно. Это прежде всего огромный Деисус — изображение Христа Вседержителя и склонившихся к нему в молитве Богоматери и Иоанна Крестителя. Очень тонко и выразительно выглядят все три лика: скорбно — у Иоанна, смущённо — у Марии и задумчиво и отрешённо — у Иисуса.

Недалеко от Деисуса находятся две мозаики, где две императорские четы изображены в обществе Христа и Богородицы соответственно. Более интересна и искусно выполнена первая их них, на которой представлен император середины 11-го века Константин Мономах и его жена Зоя. Если внимательно приглядеться, можно заметить, что головы императора и его жены — новые, не «родные» по отношению к исходному изображению. За этим стоит очень любопытная история, но об этом — в более подробном рассказе о Святой Софии. На второй мозаике изображён император Иоанн II Комнин (1087–1143) со своей женой Ириной, в девичестве венгерской принцессой Пирошкой.

Святая Ирина

Церковь Св. Ирины, находящаяся рядом со Св. Софией, является её ровесницей — обе они построены в середине 6-го века. На этом их сходство не кончается, поскольку обе обожествляют абстрактные понятия: София названа в честь Божественной Мудрости, а Ирина — в честь Божественного Мира. Судьба Св. Ирины уникальна: она никогда не была мечетью, но много веков служила арсеналом янычар, затем музеем и складом древностей. Теперь здесь концертный зал с хорошей акустикой.

Церковь сильно пострадала во время землетрясения 740 года и была перестроена десятью годами позже во время сурового иконоборческого времени, что наложило отпечаток на её внутреннее убранство. В Св. Ирине сохранился раннехристианский синтрон — расположенные в виде амфитеатра сиденья для духовенства в алтаре (на фото ниже).

Кроме того, в апсиде помещён огромный мозаичный крест, выполненный в чёрном цвете по золотому фону, стоящий на трёхступенчатой пирамидке, символизирующей Голгофу. Крест — главный элемент церковного убранства эпохи иконоборчества, и он встречается ещё в нескольких местах в храме (например, на капителях колонн).

Во внушительном куполе храма мы разглядели декор из различных видов оружия (на снимках ниже). По-видимому, эта роспись осталась ещё с тех времён, когда храм был арсеналом янычар и военным музеем.

Церковь Сергия и Вакха (Малая Св. София)

Более древняя, чем Св. София, церковь Сергия и Вакха была построена в 527–536 гг. также во время правления императора Юстиниана. Сергий и Вакх были христианскими мучениками начала 4-го века, служившими в римской армии и казнёнными за свои религиозные убеждения. Церковь в их честь иногда называют «малой Айя-Софией» потому, что она якобы послужила прообразом «большой Софии». Нельзя не заметить сходство куполов большой и малой Софий. Однако есть и различия: Св. София — это трёхнефная базилика, а Сергий и Вакх — храм вокруг центрального пространства под куполом. Если говорить о преемственности, то на церковь Сергия и Вакха больше похож Сан-Витале в Равенне, нежели Св. София.

Сейчас храм служит мечетью и все его богатые мозаики забелены. Однако сохранился его изначальный восьмиугольный контур, опирающийся на колонны зелёного и серого мрамора с резными капителями, причём на многие из них нанесены инициалы Юстиниана и его жены Феодоры. По периметру галереи проходит украшенный кружевной резьбой фриз с длинной хвалебной надписью в честь императора Юстиниана. Храм очень красив изнутри и в образе мечети, можно только догадываться, насколько он был хорош с богатыми мозаиками и изысканной византийской отделкой.

Монастырь Пантократора

Монастырь в честь Спаса Вседержителя (по-гречески Пантократора) был основан в 1118 году императором Иоанном II Комниным и его женой-венгеркой Ириной, мозаичные изображения которых мы уже видели в Св. Софии. Сейчас от монастыря остался только центральный храмовый комплекс, состоящий из трёх примкнувших друг к другу церквей, по-турецки называющийся мечеть Зайрек. Первой под руководством императрицы Ирины была возведена южная церковь с престолом, посвященным Вседержителю. Уже после смерти Ирины в 1134 году Иоанн построил недалеко от южной северную церковь с престолом в честь Богоматери Милостивой. Наконец, обе церкви были соединены между собой часовней Михаила Архангела, ставшей усыпальницей императорской династии Комнинов. Именно там были упокоены Иоанн и Ирина.

В 1204 году монастырь Пантократора был ограблен крестносцами, которые не пощадили и императорских захоронений. Опустошённый саркофаг Ирины до середины 19-го века стоял снаружи церкви, пока его не перенесли в Св. Софию, где он пребывает по сей день. Если заходя снаружи в Св. Софию сразу взглянуть направо, вы его тут же увидете. После латинского завоевания Константинополя монастырем Пантократора завладели венецианцы, поэтому большую часть его разграбленных реликвий сейчас можно увидеть в соборе Святого Марка в Венеции.

Храмовый комплекс долго был на ремонте и открылся буквально несколько лет назад как мечеть, расположенная во всех трёх церквях и очень красиво оформленная (подробнее об этом — в отдельном рассказе). Сохранились, однако, и элементы византийского декора, в частности, изумительный наборный мраморный пол (находящийся, к сожалению, под ковром и только в одном месте слегка приоткрытый). Кроме того, почти в неизменном виде дошла до нас мраморная облицовка апсиды в церкви Пантократора, напоминающая мраморную отделку Св. Софии.

Церковь Богородицы Паммакаристос

Поздневизантийская церковь Богородицы Паммакаристос («Всеблаженнейшей») состоит из двух частей. Первая часть, датируемая 12-м веком и сейчас являющаяся мечетью Фетийе, была сильно переделана турками и утратила какие-либо византийские черты. Зато во второй части, а это, а небольшая крестово-купольная церковь с собственным входом, сохранились несколько прекрасных византийских мозаик. До недавнего времени это был музей, но сейчас храм находится на ремонте и что станет с фресками после его окончания, одному богу известно.

После завоевания города турками в церкви Паммакаристос расположился Константинопольский патриархат, который оставался там вплоть до 1588 года. Тогда султан Мурад III отобрал церковь у христиан и обратил её в мечеть под названием Фетийе (Победа) по случаю завоевания Азербайджана. В главном храме мозаики сбили, но в приделе, к счастью, только замазали. Патриархат же переместился в храм Св. Георгия в Фенере, где и пребывает по сей день.

Главными мозаиками являются Христос Вседержитель в куполе в окружении 12 ветхозаветных пророков, а также Христос «Наидобрейший» (Hyperagathos) в алтарной апсиде. Присутствуют также сцена крещения, архангелы и изображенные в полный рост различные святые. Поскольку попасть в церковь-музей нам не удалось, фото мозаик взяты из интернета. Кто знает, может это уже единственный способ на них посмотреть.

Церковь Христа Спасителя в Хоре

Церковь Христа Спасителя в Хоре расположена недалеко от стены Константинополя и является вторым по значимости из сохранившихся византийских храмов после Святой Софии. В ней находятся великолепные мозаики и фрески 14-го века, отнесённые к памятникам Всемирного наследия Юнеско. «Хора» означает «за городом», «в деревне», в связи с чем храм иногда называют «Церковью Христа Спасителя в Полях» (по аналогии с лондонским St. Martin-in-the-Fields). Церковь действительно изначально была «загородной», поскольку находилась за пределами первых городских стен, возведённых ещё императором Константином. Потом, правда, она оказалась внутри более поздних стен Феодосия, но название сохранилось без изменений. Во время недавнего приезда мы церковь не попали из-за ремонта, поэтому здесь приведены наши фотографии 2009 года.

Самая старая часть храма датируется 11-м веком, но современный вид здание приобрело в начале 14-го века, когда рядом с ним возникла императорская резиденция во Влахернах, и статус церкви резко вырос. Тогда же (в 1315–1321) в храме были созданы дошедшие до наших дней великолепные мозаики и фрески. Их появлением мы обязаны человеку по имени Феодор Метеохит, который был великим логофетом (премьер-министром) при императоре Андронике II и инициировал перестройку и роскошную отделку Хоры.

Судьба храма после падения Константинополя была нелёгкой. В 1511 году турки заштукатурили все изображения византийского периода, пристроили к зданию минарет, переделали купол и обратили церковь в мечеть Кахрие-джами. В 1945 году мечеть сделали музеем, и в течение 13 лет в ней проводились раскрытие фресок и их тщательная реставрация. В 1958 году Музей Кахрие открыли для публики, которая могла оценить всё великолепие находившихся там образцов византийского религиозного искусства. Но в 2020 году музей, несмотря на многочисленные протесты, снова сделали мечетью и мозаики закрыли. Сейчас в храме идёт ремонт, и непонятно, что станет с мозаиками и фресками после его окончания. К счастью, мы успели побывать и пофотографировать там ещё в 2009 году.

Единственная часть церкви, где декор выполнен в технике фрески, а не мозаики — это её южный придел. Он изначально был задуман как усыпальница, поэтому в его росписи преобладает тема Воскресения и Страшного Суда, а также образ Богоматери как главной заступницы рода человеческого на этом суде.

Ипподром

Ипподром, на котором организовывались заезды колесниц, был главным и самым массовым светским учреждением Константинополя. Его построил в 203 году ещё в ВизАнтии римский император Септимий Север, но при Константине его перестроили и значительно расширили, доведя его вместимость до 100 тысяч человек. Вокруг ипподрома концентрировалась политическая жизнь Константинополя, а клубы болельщиков были фактически политическими партиями, с которыми был вынужден считаться сам император. Христиантство, став государственной религией Империи, осуждало скачки как языческий пережиток, но было вынуждено мириться с ними в силу их популярности.

Трибуны ипподрома не сохранились, однако его беговые треки и разделительная полоса между ними соответствуют нынешней длинной площади At Meydani рядом с мечетью Султанахмет (Голубой), построенной из камней ипподрома. На самом деле ипподром был существенно длинней нынешней площади, поскольку на том участке, где разворячивались колесницы, турки построили несколько учебных зданий. Но даже в таком усечённом виде занимавшееся ипподромом пространство производит впечатление.

Беговые дорожки ипподрома были разделены СпИной — деревянным бортиком с колоннами и статуями в промежутках. Три монумента СпИны, уходящие на 5 метров в землю (настолько вырос культурный слой с византийских времён), сохранились до наших дней. Во-первых, это египетский обелиск из розового гранита с иероглифами, который был вывезен из храма Амона в Фивах и установлен на мраморном пьдестале императором Феодосием в 390 г. Во-вторых, это обелиск Константина, возведение которого из составных блоков приписывается Константину Великому, основателю города. В 10-м веке другой Константин («Багрянородный») обшил обелиск бронзовыми листами, которые позже были украдены крестоносцами после захвата Константинополя в 1204 году.

Между двумя обелисками находится третий, частично сохранившийся монумент СпИны — Змеиная колонна, составленная из трёх переплетённых между собой медных змей. Раньше ныне пятиметровая колонна была на три метра выше и заканчивалась тремя змеиными головами, поддерживающими чашу. Колонна была отлита в 479 г. до н. э. в честь победы греков над персами и установлена в святилище Апполона в Дельфах. Она была привезена в Константинополь в 324 году и уже после завоевания его турками потеряла все три головы (одну впоследствии нашли при раскопках и поместили в Археологический музей Стамбула).

Музей мозаики

При раскопках Большого императорского дворца в середине 20-го века обнаружили неплохо сохранившийся мозаичный пол крытой колоннады, где впоследствии устроили музей мозаики. Мозаики датируются (предположительно) периодом правления императора Юстиниана I (527–565) и представляют в основном изображения охотящихся хищников, разных животных, а также различные бытовые сцены.

Любопытно, что мозаики не имеют ничего общего с политической жизнью дворца: сюжеты войны, религии или прославления императоров не отражены в них совершенно. Все сцены существуют как бы вне времени, что создаёт трудности с их датировкой.

Колонны Константина и Маркиана

Колонна Константина, датируемая 328 годом, — это всё, что осталось от одноимённого форума, находившегося на главной улице Константинополя — Месе. Высота порфировой колонны — около 35 м, ещё 2 м от неё находятся сейчас под землей из-за нарастания культурного слоя. На вершине когда-то стояла статуя императора Константина Великого с копьём в одной руке и державой с крестом — в другой. Статуя неоднократно падала с пьедестала, последний раз в 1106 году, после чего на её место водрузили большой крест. Византийский пьедестал колонны находится сейчас под землёй, и, по легенде, в нём когда-то была комната с реликвиями, включая посох Моисея, топор Ноя и 5 хлебов, которыми Христос накормил тысячи людей. В 1779 году колонна сильно пострадала от пожара, после чего её укрепили железными обручами, откуда происходит её турецкое название — «скала с обручами», или «Чемберлиташ» (Çemberlitaş).

Колонна Маркиана высотой 17 м, высеченная из серого египетского гранита, была возведена в 450–452 годах в честь правившего тогда императора c этим именем. Он прославился сопротивлением гуннским ордам Атиллы, которые в конечном итоге покинули территорию Восточной Римской империи и отправились грабить Западную. На вершине колонны находится коринфская капитель, выше которой располагался сидящий на троне император. На оригинальном цоколе колонны сохранились остатки изображений двух крылатых богинь победы — Ники, в силу чего турки прозвали столп «девичьей колонной» (Kıztaşı, «Кызташи») и считали, что он обладает волшебной силой распознавать девственниц.

Акведуки и цистерны

Несмотря на все преимущества расположения Константинополя (защищённость с двух сторон морем, а с третьей стороны — стеной), у него была одна стратегическая уязвимость — отсутствие в городе источников пресной воды. Воду в него доставляли издалека с помощью гигантской водопроводной системы протяженностью 550 км, завершающей частью которой был акведук Валенса, построенный в 368–375 годах во время правления этого императора. Виадук протянут между двумя большими холмами Константинополя и длина его сохранившейся части — 971 м в направлении с запада на восток, где вода из него закачивалась в огромные водоприёмники — цистерны. Виадук сохранился и избежал разборки на строительный материал только благодаря тому, что турки отремонтировали его и использовали по назначению вплоть до 19-го века.

Поступающая в город вода хранилась в больших подземных водохранилищах, по-гречески — цистернах. В городе их были сотни, практически под каждым богатым домом, не говоря уже о дворцах и монастырях. Своды цистерн поддерживались рядами колонн, специально для этого изготавливаемых или позаимствованных в более древних античных постройках. Одна из самых крупных цистерн, строительство которой было завершено в эпоху императора Юстиниана в 528 году, находится совсем рядом со Св. Софией. По-турецки она называется «Подземный дворец» (Yerebatan Saray), а греки назвали её Базиликой в честь окружённой колоннадой площади с таким же названием, располагавшейся наверху. Размеры подземного сооружения — 145×65 м, ёмкость — 80 000 м³ воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн (12 рядов по 28 колонн) 8-метровой высоты. БОльшая часть разномастных колонн взята из различных римских развалин.

Мы побывали в двух других цистернах, открытых для туристов. Цистерна Филоксена с 224 колоннами является второй по размерам после цистерны Базилика и датируется 5-м веком. В ходе реставрации цистерну не стали расчищать до дна, поэтому нижняя часть каждой колонны скрывается в грудах исторического мусора. Лишь вырытый посередине бассейн показывает подлинный размер колонн. Вторая, цистерна Феодосия, также относится к 5-му веку и поддерживается 32 ровными мраморными колоннами 9-ти метровой высоты, причём как сами колонны, так их капители были изготовлены специально для этого резервуара. Раньше эта цистерна была бесплатной, но теперь вход туда весьма недёшев, поскольку в ней туристам показывают светомузыкальное представление на темы византийской и турецкой истории.

Археологический музей

В Стамбуле есть прекрасный Археологический музей с большой византийской экспозицией. К сожалению, во время нашей поездки эта экспозиция была закрыта, поэтому удалось посмотреть лишь многочисленные византийские архитектурные фрагменты, находящиеся во дворе перед фасадом музея (остальным чрезвычайно интересным разделам музея будет посвящён отдельный рассказ). Эти фрагменты довольно любопытны и наибольший интерес среди них представляют императорские саркофаги из драгоценного красного порфира и белого мрамора.

Все эти саркофаги раньше находились в храме Святых апостолов, являвшимся императорской усыпальницей. Храм этот был разрушен, и на его месте построена мечеть Фатиха, в которой похоронили султана Мехмета II Завоевателя. Византийские же саркофаги оказались разбросаны по городу, пока пять их них не свезли во двор Археологического музея. Из их бывших «обладателей» наиболее известны Константин I Великий, основатель города, и Феодосий I, последний единый император Западной и Восточной Римских империй.

Стены Феодосия

Сухопутные стены Константинополя тянутся на 6 км от Мраморного моря до залива Золотой Рог. Они были построены в 408–413 годах при императоре Феодосии II и поэтому иногда называются стенами Феодосия. Строительство стен было завершено очень вовремя: в 447 году они спасли город от гуннского нашествия. И в дальнейшем стены много раз защитили столицу империи от врагов, включая болгар, славян и арабов. Только дважды стены не смогли защитить город — в 1204 году от крестоносцев и в 1453 году от турок, которые овладели им 29 мая после почти двухмесячной осады. Это падение Константинополя стало одновременно и концом Византии.

Стены были двойными: наиболее мощной была внутренняя стена с 96 башнями, высотой 18–20 м и толщиной 5 м. Внешняя стена при почти том же количестве башен (92) имела меньшие размеры — 8 метров в высоту и 2 метра в толщину. Но и это было еще не всё: за внешней стеной был вырыт ров шириной 18 м и глубиной 7 м. Все башни имели по два этажа, для складов оружия и боеприпасов, а на верхних площадках стояли катапульты и баллисты, способные поражать противника уже в 400 м от стен. Общая глубина оборонительной линии составляла 65 м и делала стены практически неприступными. Только изобретение пороха и огнестрельного оружия позволило туркам с помощью огромных пушек разрушить стены и ворваться в город.

Из 96 башен внешней стены десять были проездными, из которых парадными считались Золотые ворота — прообраз одноимённых сооружений в Киеве и Владимире. Эти ворота когда-то были отдельно стоящей трёхпролетной триумфальной аркой со скульптурной композицией на вершине, воздвигнутой для триумфа императора Феодосия I в. 391 году. Уже позже, при строительстве стен, арка была включена в них в качестве ворот. Сейчас подход к Золотым воротам снаружи закрыт невысокой стеной с другим арочным входом (на фото ниже). Если попасть за внешнюю стену, можно увидеть собственно Золотые ворота, в которых два пролёта из трёх сейчас заложены (второе фото). Для триумфальных императорских въездов использовался самый большой центральный пролёт, и последний триумф здесь состоялся в августе 1261 года, когда Михаил Палеолог въезжал в отвоёванный у латинян Константинополь.

Мы прошли вдоль всей сухопутной стены от Мраморного моря до Золотого Рога. На некоторых участках стена отреставрирована и выглядит как новая, но в некоторых местах представляет собой просто кучу живописных руин. В различной степени сохранились все элементы оборонительной линии — внутренние и внешние стены, а также ров, который предприимчивые турки сейчас используют под огороды и фруктовые сады. Сохранились и все 10 византийских ворот, сквозь многие из которых движется транспорт и ходят люди. Поскольку ворота в большинстве своем небольшие, войти сквозь них в город нелегко — приходится всё время уворачиваться от автомобилей.

Post Scriptum

Данный обзор никоим образом не исчерпывает всё византийское наследие Стамбула — в нем сохранилось ещё много объектов исчезнувшей империи, главным образом церквей, превращённых ныне в мечети. Мы успели посмотреть только самое главное и по основным памятникам ещё напишем отдельные рассказы. Возможно, в следующие приезды мы сможем добраться и до остальных объектов византийского наследия в современном Стамбуле. В этот же раз нас постигло некоторое разочарование, поскольку (случайно или закономерно) многое из желаемого оказалось недоступным: византийские мозаики в Св. Софии, Хоре и Паммакаристос, византийская экспозиция в Археологическом музее, цистерна Базилика.

Хотя «поиски Константинополя» и составляли основную цель нашей поездки, мы посмотрели и несколько «невизантийских» достопримечательностей: Константинопольскую патриархию и болгарскую церковь Св. Стефана в Фенере, мечети Сулеймание и Шехзаде (в Голубой мечети был ремонт), султанский дворец Топкапы с садом Гюльхане, Археологический музей и Музей исламского искусства. Всё это очень интересные объекты и про них мы тоже обязательно напишем.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия