Сны об Алтае. День пятый

Не зря Чуйский тракт вошел в рейтинг под номером 5 из десяти самых красивых дорог по версии журнала National Geographiс. Это единственная дорога России, которая представлена в этом авторитетном международном рейтинге. Ехать и смотреть в окно можно бесконечно, расплываясь в блаженной улыбке от всего увиденного. Это настоящее приключение. Вы видите удивительные пейзажи, преодолеваете горные серпантины… Единственный минус организованного тура — невозможность сделать небольшую остановку, чтобы сфотографировать понравившиеся виды… О сколько раз я об этом за день пожалела! Сбилась со счета…

Одна из отличительных особенностей Алтая — это просто невероятное количество красот! Пейзажи постоянно сменяют друг друга, не успевая приесться и даже слегка поднадоесть. Каждый раз ты думаешь: «Ну, нет, вот красивее точно уже не бывает!». А потом приезжаешь в новое место и понимаешь, что очень даже бывает. Просто по-другому красиво…

На Чуйском тракте — основной дороге Республики Алтай — большое количество перевалов. Но некоторые из них выделяются особенно. Мы опять проехали Семинский перевал, о котором я уже писала здесь. А сегодня мы едем дальше через перевал Чике-Таман.

Высота перевала Чике-Таман — 1 295 метров, а соседнего — Семинского перевала 1 717 метров. Но при этом по ощущениям перевал Чике-Таман кажется значительно более высоким.

Чувствовать это начинаешь еще в автобусе. А ощущение высоты во многом создается из-за рельефа местности. Горы здесь более отвесные и ощущаешь высоту намного сильнее. В то время как на Семинском перевале она совсем не чувствуется.

Дорога буквально вырублена в гранитном массиве, образует серпантин с многочисленными изгибами и поворотами. Путь проходит через узкий северо-восточный отрог Теректинского хребта, между огромными, уходящими вертикально ввысь скалами, с одной стороны, и глубокими обрывами с другой. Но качество дорожного покрытия, предмет неустанной заботы дорожных служб, это огромный плюс. К тому же, дорога очень широкая, асфальтированная, движение двухполосное — все это не вызывает чувство опасности. К слову, так было не всегда.

До 1984 года движение происходило по старой дороге, имеющей 24 крутых поворота. Тракт был проложен в 1903 по проекту В. Шишкова, инженера и писателя, автора романа «Угрюм-река», и неоднократно перестраивался и расширялся в 1924—1927 гг., 1929—1930 гг. силами заключенных отделения Сиблага НКВД и местных жителей.

Это была узкая трасса с щебеночным покрытием, с однополосным движением: водителям то и дело приходилось отыскивать ближайший «карман» при приближении встречного транспорта. Дорога эта существует и теперь, она хорошо видна со смотровой площадки (на вершине перевала она соединяется с новой дорогой), но постепенно разрушается, и зарастает деревьями и прочей флорой. Это если совсем коротко об истории. Подробно можно почитать здесь.

В знак самоотверженного труда дорожных рабочих на вершине перевала Чике-Таман, в самой сложной точке Чуйского тракта, установлен памятник. Он был открыт 8 июля 2017 года к 95-летию начала восстановления Чуйского тракта правительством СССР.

Чике-Таман — не самый высокий перевал, но один из самых живописных и красивых! Сейчас это еще и популярное туристическое место — тут создана вся инфраструктура для прогулок и отдыха. А побыть здесь точно захочется подольше, ведь виды с него открываются красивые.

На вершине перевала оборудована смотровая площадка, откуда открывается великолепная панорама громад Теректинского хребта (высотой 2500–2600 над уровнем моря). Здесь же жарится шашлык, продается снедь, расположены лавки с местными сувенирами: начиная от алтайского меда и трав и заканчивая монгольскими изделиями из шерсти, например, отличные носки и кожаные домашние тапки, есть и кашемир из Монголии.

Как я уже писала в одном из рассказов, когда мы впервые проезжали Семинский перевал, что только после него начинаются «настоящие» горы и настоящий Алтай. Но еще более продвинутые туристы, презирающие отдых в благоустроенных базах, те, кто привык сам прокладывать себе маршруты, скажут вам, что горы существуют только за Чике-Таманом, и в чем-то они будут правы. Действительно, за этим перевалом населенных пунктов и туристических комплексов становится значительно меньше, и уже ничто не отвлекает путников от созерцания живописных долин и скал самых разнообразных форм и оттенков, которые будто сходятся ближе к дороге. Здесь все чаще можно увидеть пасущиеся табуны лошадей, чем людей и населенные пункты.

В какой-то момент мы проехали Ининский мост или мост Цаплина. Этот мост находится вблизи села Иня, а инженером, спроектировавшим мост, является совсем ещё юный тогда студент Сергей Цаплин. Было это в далёком 1936 году. Отсюда и названия моста. На защиту дипломной работы он прибыл на Алтай и смог убедить начальника стройки построить переправу на основе двухцепной висячей конструкции. Для того времени это было очень смелое решение! Это первый двухцепной висячий мост на территории России. Стоит он и сейчас, но машины по нему уже не ездят — максимум мотоциклы! Ининский мост не рекомендован сейчас для передвижения по нему и с 1994 года является памятником архитектуры. На сегодняшний день он числится объектом культурного наследия РФ. Мост, увы, посмотрели из окна автобуса, т. к. остановки в рамках экскурсии предусмотрено не было. А накануне в Национальном музее им. Анохина мы с этим памятником архитектуры заочно познакомились, когда нам показывали макет Чуйского тракта и рассказывали об этой уникальной стройке 20 века.

О Чуйском тракте хорошо написала Галина Горшенина, так что я повторяться не буду.

С Чуйского тракта открывается поистине величественный вид на культовое место Алтая — слияние двух великих рек Чуи и Катуни. Для этого 500 м от тракта организована специальная смотровая площадка на возвышенности, к которой проложена дорога прямо от тракта.

С нее можно увидеть, как воды бирюзовой Катуни соединяются с мутно-молочными водами Чуи. Вот здесь у нас была предусмотрена остановка.

Находится достопримечательность на территории Онгудайского района Республики Алтай близ села Чуй-Оозы, что дословно переводится как «устье Чуи».

Место, где Чуя впадает в Катунь, раньше называлось Кюё-Моин (или Тее-моин, Тöб-моин), что переводится как «Верблюжья шея». Как и у других красивых мест, у этого тоже есть легенда, объясняющая происхождение названия.

В незапамятные времена на местные поселения надвигались китайские воины. Жители, испугавшись, собрали необходимые вещи, скот и пустились в бегство. После переправы через Чую на другой берег, где сейчас находится выступ напротив смотровой площадки, они нашли укромное место среди деревьев и решили укрыться здесь.

Приближалась ночь. Чтобы не замерзнуть, один из алтайцев решил убить своего верблюда, перерезав горло, и переночевать в его шкуре ага, почти как Ди Каприо в «Выжившем». Может режиссер Иньярриту был на Алтае и ему рассказали эту легенду? Ночью начался небывалой силы град. Проснувшись на утро, алтаец обнаружил вокруг бездыханные тела соплеменников и скота. По чудесным обстоятельствам выжил только он один. С тех пор это место стали называть Верблюжья шея. Действительно, изгиб реки очень ее напоминает.

Далее у нас должна была состояться экскурсия к петроглифам урочища на Калбак-Таш. «Калбак-Таш I и Калбак-Таш II, пожалуй, единственные на Алтае памятники, где на небольшом, но очень насыщенном рисунками участке сосредоточены наскальные композиции. Калбак-Таш является самым крупным местонахождением рунических надписей, не только на Алтае, но и в России. Некоторые надписи Калбак-Таша остаются до сих пор непрочитанными». Антон предложил вместо этой локации другую. Абсолютно не познавательную, но более привлекательную и фотогеничную.

Так как, повторюсь, Антон-фотограф и у него были свои интересы. Но тут интересы Антона и группы совпали. Петроглифов во второй день тура всем было более чем достаточно. К тому же, если уж ученые некоторые надписи Калбак-Таша прочитать до сих пор не могут, то куда уж нам в этом разбираться. К тому же, заменив эту локации другой — мы экономили время, что тоже важно, т. к. в тайминг мы никак не укладывались. И так мы прибыли в абсолютно неизвестное, но очень красивое место на Чуйском тракте и устроили фотосессию.

Честно говоря, желание остановиться по дороге и устроить нечто подобное возникало неоднократно, и я думаю, что не у меня одной.

Следующая остановка Гейзерово озеро — уникальная достопримечательность на Восточном Алтае. Это небольшое термальное озеро около 30 метров диаметре, в центре которого бьют источники, формирующие причудливый рисунок на дне, благодаря которому озеро выглядит очень живописно и впечатляюще. На фотографиях действительно выглядит «живописно и впечатляюще», в реальности же такого впечатления не производит. Озеро имеет посередине уникальный бирюзовый цвет с овальными круглыми разводами. Это все благодаря голубоватой глине на дне. Разводы формируются под воздействием гейзерных извержений, поднимающих то, что находится на дне, на поверхность. Честно говоря, ждать, когда случиться это «гейзерное извержение» никакого терпения не хватит. «Извергается» оно, похоже, с периодичностью один бульк в час. Место популярное и народу здесь много.

Территория озера местами облагорожена. Тут тебе и Баба Яга, и Змей-Горыныч, и прочие сказочные персонажи.

Можно попытаться заглянуть в гости к Бабе Яге,

а можно остаться ночевать в домиках.

Последний вариант мне кажется более привлекательным. Как я поняла, места в домиках сдаются, и я думаю, не пустуют в сезон, т. к. в этой части Алтая с благоустроенными базами и кемпингами напряженка. Здесь же есть кафе, в котором наша группа пообедала. 50 голодных человек — это хуже нашествия саранчи! Кто первый пришел — у того еще был выбор, а остальные уже ели то, что осталось. Еда простая, но вкусная: блины, пельмени, солянка и т. д.

На этом закончилась наша экскурсионная программа на Алтае, но не наш автобусный тур.

Предстояла долгая дорога домой и две бессонные ночи в автобусе. В Екатеринбург мы прибыли согласно расписанию, что удивительно. Ведь по программе мы опаздывали часа на 3–4. Зашли в гости к родственникам, раздали презенты, выпили чаю с сайган дайля. И, сев в автомобиль, бодрые и веселые проехали еще 100 км до Каменска. И почему я во время тура этот сайган дайля не попробовала?

P. S. Раз уж закончила рассказ сайган дайля, то скажу несколько слов о том, что можно купить.

1. Сайган дайля. Это низкорастущий вечнозеленый кустарник из вида Рододендроновых. Его официальное научное название — Рододендрон Адамса. Растет он от Саян до Сахалина, от Байкала до Гималаев, легко переживает холодные зимы и суровый горный климат. Кроме других полезных свойств, обладает мощным тонизирующим эффектом. Кстати, хорошая штука. Реально работает! Так что рекомендую, но не перебарщивайте. И да пребудет с вами сила сайган дайля в ваших ночных переездах, перелетах и дальних странствиях! На Семинском перевале в одном месте было дешевле всего 150 р. за упаковку.

2. Травяные алтайские чаи. Я люблю травяные чаи, поэтому на второй день, когда нам гиды заварили его на обед, я твердо решила — надо брать! Выбор чая большой. Поэтому надо смотреть состав и выбирать, то, что подходит.

3. Шерстяные изделия из Монголии: носки, гетры, варежки и т. д. У нас они тоже есть, но цены немного дороже.

4. Кожаные домашние тапки (тоже из Монголии). Есть практически на каждом лотке, но с ходовыми женскими размерами 38–39 — беда. Нашла только у одного продавца, но когда купила, а вечером развернула пакет, то в нем обнаружила 40 размер! А я точно помню, что мерила свой 38 и девушка-продавец унесла эту пару упаковывать. Вначале слегка расстроилась, а в отсутствие отопительного сезона в квартире оценила всю прелесть большого размера, в комплекте с монгольскими шерстяными носками — тепло и уютно. А купи я тапки своего 38 размера, то уже вряд ли бы влезла в них с шерстяными носками.

5. Кашемир из Монголии. Одним словом — дорого. Принимают наличку и перевод. Оплаты картой, как правило, нет.

6. Бальзамы. Так же как с чаем — надо смотреть состав. Ну и верить в их чудодейственную силу.

7. Кедровые орехи. Очищенные 200 р. за вакуумную упаковку. Можно иногда сторговаться за 150. Так же иногда продают кедровые шишки. Брала и то и другое.

И тут у меня тоже произошел случай. Купила орехи в вакуумной упаковке. Отдала алтайцу 200 рублей одной купюрой. Стою еще разглядываю товар, т. к. автобус рядом, а народ из группы и не думает собираться. Продавец возвращается ко мне и протягивает мне деньги. Я радостно думаю, что он мне все-таки решил сделать скидку за мои красивые и честные глаза и сдачу принес. Беру деньги. Смотрю, а там тысяча и еще сотенные купюры. А продавец еще передо мной стоит, бормочет и извиняется, что у него сколько-то там не хватает мне на сдачу… Я, как человек честный и порядочный, не взяла. Мы даже с ним сходили к прилавку и посмотрели на ту купюру, которую я подала. Парень был в шоке, он мне дал сдачу как с 2000 тысяч, но скидку мне зараза так и не сделал. Видимо, хоть глаза у меня и честные, но не настолько красивые… К чему все эти истории про тапки и орехи? А к тому, что надо проверять как говорится «не отходя от кассы», и товар и сдачу (Капитан Очевидность приветствует вас). Так как возможности вернуться и что-то доказать не будет. А во время организованных экскурсий все покупки совершаешь быстро, необдуманно и порой в суете забываешь о таких, казалось бы, элементарных вещах.

8. Монгольский чай и сыр курт (курут). Если коротко — продукты на любителя. Брали на пробу. Чай пару пакетиков. Я-то уже знала (привозили, пробовала), что за вкус у этого чая и отговорила мужа брать целую упаковку. Сыр очень твердый и соленый (смесь солёного, кислого и сливочного вкусов), но с пивом потянет. Когда-то давно его придумали кочевники с целью консервации молочных продуктов, например, при переходе с одного места жительства на другое, а позже — для перевозки продуктов торговыми караванами. Также курт выручал людей в голодные времена. Этот сыр может очень долго храниться, и устойчив к перепадам температур. Ну, вы поняли, не вкусно, но чтобы не умереть с голоду пойдет. Как у Яна Арлазорова про колбасу…

Лера была бы не Лерой, если бы не написала про еду… хоть пару строк. Честно и коротко, было не вкусно! Я сейчас говорю даже не про отвратительные завтраки на нашей базе! Национальная кухня, про которую я здесь уже написала, на любителя. Даже десерт боорсок не сладкий. Единственное что мы съели, и нам понравилось — это шашлык из мяса марала. Удивительно то, что было это в придорожном кафе по дороге на Телецкое озеро. Хотя, может это был не марал? Ну и в последний день блюда русской кухни тоже были вкусные, хоть и без изысков.

Пиво и рыба — это то, что понравилось. Брали в магазинах, а рыбу несколько раз покупали на специальных лотках. Причем не важно, какая рыба: сиг, хариус или еще какая, вяленая, горячего или холодного копчения, любая вкусная и под пиво заходит на ура.

Один раз в магазине видела маринованный папоротник. До этого спрашивала у Анны AnnaPoro, что за вкус. Но тут оставила кошелек в рюкзаке, а рюкзак в автобусе. Теперь жалею, что не купила и не попробовала.

В целом, как уже говорила, что первый раз на Алтай лучше ехать туром. Хотя, путешествовать в формате автобусного тура с ночными переездами было непросто (но для меня уже не ново). Впрочем, как и писать об Алтае, этом крае легенд и загадок. Т. к. написано о нем очень много, в том числе и здесь на сайте. И писать этот цикл рассказов после Галины Горшениной и Натальи (natchen), которые видели настоящий Алтай дело непростое. Это как включить Моргенштерна после Моцарта с Рахманиновым. Но я рискнула. Т. к. впечатления у каждого свои, а мне было временами очень интересно разбираться в многовековой истории региона. Да и закрепить в сознании то, что увидела и услышала, не мешало. Ведь вся эта поездка прошла как во сне, почти «не приходя в сознание». Надеюсь, что нигде не переврала.

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм