Стамбул — мой неиссякаемый источник вдохновения, мой прохладный колодец, мой сундук со сказками и сверкающими драгоценностями. Вот именно так, витиевато, по-турецки. Куда бы меня ни занесло, что бы со мной ни случилось, я всегда хочу в Стамбул.
Ещё всегда я хочу в Белград, но там есть нюансы — весной лучше, чем зимой, зимой лучше, чем летом, в этом районе лучше, чем в том, да и дорога далека и дорога, что проще кажется прямо сейчас выйти пешком, чтобы к зиме таки попасть в Белград, город брутальный и немного циничный.
А галантный и сладкоречивый Стамбул меня не разочаровывает никогда. Ни сезонностью, ни ценами, ни причинами сорваться и прилететь к нему на свидание, ни тем более разнообразием восторгов. Вот такой пердимонокль из серии можно ли любить двоих, особенно если эти двое, скажем так, исторически не слишком ладят.
Когда же в Стамбул поехать не получается (хотя конечно надо, уже пора за сбычей мечт), я достаю его фотографии и перебираю мои самые лучшие дни как чётки. Иногда хочу поделиться с друзьями. Может сегодня вместе прогуляемся по Балату? И пусть этот квартал — не самый любимый мной в Стамбуле, туристы его обожают.
Балат — территория контрастов, цветовых, архитектурных, исторических, религиозных, там даже перепад высот есть, и он такой, что прям будь здоров. Так что запасаемся этим самым здоровьем, заряжаем фотокамеры и в путь.
Итак, Балат — самый старый из существующих сегодня кварталов Стамбула, он находится в границах административного района Фатих в старой части города. Считается, что своё название Балат получил от латинского слова palatium (дворец), так как именно здесь некогда находился византийский Малый Влахернский дворец. При султане Баязиде Ⅱ здесь поселились евреи-сефарды, изгнанные из Испании.
В туристических путеводителях этот район называют двойным именем — Балат-Фенер. Фанарион или Фенер — греческий квартал, протянувшийся по берегу бухты Золотой Рог. После завоевания Константинополя в 1453 году тут поселились христиане — греки и болгары со всей округи.
Как таковой границы между Балатом и Фенером нет, на протяжении веков в здешних кварталах мирно уживались евреи, армяне, греки и мусульмане, а мечети, синагоги и христианские храмы бок о бок соседствовали на узких улочках. Так было практически до конца ⅩⅨ века, когда евреи начали переезжать в Палестину, в оставленных ими домах поселились цыгане и курды. А в 1960-х годах на фоне Кипрского конфликта из района выехали греки. Балат начал приходить в упадок и даже приобрёл славу беднейшего квартала в Стамбуле.
Однако сегодняшний Балат-Фенер возрождается к жизни благодаря туристам, которых привлекают местные достопримечательности, цветные домики, живописные руины, яркие уличные кафе, винтажные лавки, граффити и море котиков.
В Балате-Фенере достопримечательностей много — ряд мечетей, старейшая синагога Стамбула, несколько христианских церквей, среди которых болгарская церковь святого Стефана, полностью сделанная из железа, о которой я вам уже рассказывала.
К территории Балата относится и монастырь Хора с уникальными византийскими мозаиками Ⅺ века. К сожалению, сейчас этот объект закрыт, это случилось после преобразования в мечеть и его, и Айя-Софии. Мне в своё время удалось там побывать (отзыв здесь) и я искренне считаю, что Хора — одно из сильнейших моих впечатлений в Стамбуле.
Ещё одно примечательное место, и одно из самых известных здесь, местный символ, — Греческий православный лицей (Fener Rum Lisesi, Kırmızı Lise). Это большое красное здание в замковом стиле конца ⅩⅨ века так плотно зажато соседними домами, что сфотографировать его — целый квест.
Здание находится практически на вершине одного из балатских холмов, к нему можно подняться по круто взбегающей вверх улице — градус подъёма не менее 45. История лицея весьма интересна. Примерно через год после завоевания Константинополя падишах пожелал вернуть выехавших из города греков и велел построить греческую школу, где ученики получали столь обширные и ценные знания, что по окончании заведения без труда могли занять престижные должности в Османской империи.
С течением лет лицей утратил свою значимость. Но в конце XIX века его решено было возродить на деньги стамбульского банкира с греческими корнями Георгиса Зерифиса. Он передал на строительство колоссальные по тем временам средства — 17 000 золотых монет. Здание построил архитектор Константинос Димидас, который, как говорят, заказал во французском Марселе баржу красного кирпича и гранитной крошки. Наверху красного замка была устроена обсерватория с телескопом.
О чём я действительно жалею, так это о том, что при всей моей любви к руинам я не дошла до развалин Малого Влахернского дворца. Дворец был построен из кирпича и мрамора в XIII веке, но сейчас от трёхэтажного строения остался лишь арочный фасад.
N.B. Как подсказывают дорогие читатели, Малый Влахернский дворец уже отреставрирован, в нём работает интересный музей, с крыши которого открываются прекрасные виды на стену Феодосия. Так что теперь туда надо попасть обязательно.
Туристам, проголодавшимся во время прогулок по Балату, можно отдохнуть и подкрепиться в многочисленных кафе и ресторанчиках.
Я например очень хотела увидеть знаменитое местное ретро-кото-кафе Cafe Naftalin K, и мы с Наташей в него зашли, причём совершенно случайно — просто вышли прямо ко входу.
Предваряя замечания по поводу не слишком подходящего названия для точки общепита, уточню, что кафе таки ретро: здесь собраны старые вещи, книги, мелкие безделушки и картинки, которые можно разглядывать, неспешно попивая чай (в нашем случае, как вы понимаете, конечно же яблочный:)).
Но так как кафе не только ретро, но и кото, тут обитает целый прайд котиков. Обычно коты лежат на столах и под столами, занимают стулья посетителей и выпрашивают угощение. В наш визит было только два котика, они отдыхали, но не возражали против фотосессии.
Напоследок давайте ещё немного пройдёмся по улочкам этого колоритного старого квартала.
Жить в Балате в свои приезды в Стамбул я бы скорее всего не стала, но вернуться сюда, чтоб увидеть недосмотренные интересные места и зарядиться творческим вдохновением, — вполне.
