Танцуй, карнавал!

Вот это да! А я сплю.

Нескончаемый поток разноцветно одетых танцующих людей медленно двигался по улице.

Каждый регион Боливии представлял свои костюмы,

танцы и музыку.

Церемониальное шествие не предусматривает чёткую синхронность в движениях и единую форму одежды,

поэтому детали костюма могут слегка разниться и движения не столь чётки,

но общий фон впечатляет

и эти мелочи просто не просматриваются.

Ведь все танцы с музыкой не для нас, а для Святой Девы Сакавон, задобрить её надо и благодарить,

что б урожай был обильным,

да и удача на год.

А потому медленно движутся машины, украшенные хлебом, фруктами, цветами и посудой, изготовленной из разных металлов.

Представители от районов несут статуи своей Девы Сакавон в нарядных одеждах.

Ведь в каждом регионе она своя. Статуи разных размеров, от маленькой, похожей на Барби, до огромной в рост человека. Ведут лам за уздечки, в лентах и бантах.

Каждая группа движется на почтительном расстоянии друг от друга, что бы музыка и танцы не смешивались в беспорядке. Это даёт возможность рассмотреть костюмы

и музыкальные инструменты из сахарного тростника. Начиная от огромных до полу дудок и кончая маленькими, напоминающими губную гармошку.

Металлические флейты разных размеров и звука называются тарка, а вот дудки — я не знаю, можно просто дудки. Боливийцы в отеле сами не смогли мне ответить, споря друг с другом.

Уникальный религиозный карнавал мирового значения,

где смешаны индейские религии племён Боливии с христианской, привнесённой испанскими конкистадорами.

Оруро — это показательный пример того, как объединяются все религии регионов страны в одно время и в одном месте,

несут дары Святейшей Сеньоре Сакавон, поют ей литургию и уважают друг друга.

Народ в основном пожилой, деревенский, пьёт спиртное на ходу и с пивом в руках танцуют, видно Святейшая Дева этого не возбраняет. А уж зритель, это как приложение. Если хочет, пусть смотрит, а не нравится, пусть уходит. Не для вас танцуем! Да и на фото обижаются, вроде того, что мы — не паяцы.

По мифологии индейцев, Дева Сакавон является покровительницей шахтёров, оберегает их и помогает найти нужные минералы. Ведь в этом регионе много шахт. А поэтому к ней возносят мольбы по всякому поводу.

Наряду с ней, также почитаются Муравьи, которые своим легионом справятся с любым врагом.

Змея Вибора почитаема за то, что может отделить свою голову от тела и вырастить новое.

Лягушка тоже уважаема, что первой начала верить в других богов.

Крокодил, ужасный монстр, наводящий страх и ужас, а значит тоже достоин быть отмеченным.

И наконец, Кондор, как самая большая птица на земле, но ему поклоняются в последний день фестиваля.

Все статуи Святейшей внесут в церковь только в субботу и стоя на коленях, будут молиться, и те кто из села и те, кому ещё предстоит карнавалить, не снимая своих красочных одежд. А пока её будут носить по улицам, что б видела она, как для неё стараются.

К концу дня те группы, что уже отплясали, разбрелись по городу пестря костюмами, шатаясь от выпитого и продолжая злоупотреблять. Ведь завтра выходной и все отдыхают. А уж в субботу пусть молодёжь пляшет.

Вдоволь насмотревшись и наслушавшись, плетусь в отель. Что-то мне плохо, хочется лежать, воздуха не хватает, но успокаиваю себя тем, что раньше высота в 2500 м. для меня была не переносима, даже ходить не могла.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА И НЕУМОЛИМАЯ «ГОРНЯШКА».

На другой день почему-то решила, что поеду в Уюни поездом, а то что я только автобусами езжу? Скучно. Надо купить билет сегодня. До вокзала идти прилично, но из второго отеля, куда я перееду, совсем близко. Иду медленно с остановками. И вдруг слышу душераздирающий крик:

— Тамара!

А Тамара я здесь одна. Кто бы это? Мама моя! Ванесса!

Она бежала через дорогу и махала руками. Что за встреча? Это не возможно! Та самая Ванесса из Мексики, что вместе с ребятами ездили на дискотеку в Лунную Долину. Когда все вымокшие и хохочущие забежали в первый попавшийся ресторан в Сан Педро, что бы согреться. Она мне напомнила Чили и замечательно проведённое там время.

Мы обнимали друг друга и кружили, она тоже приехала на карнавал, а потом едет в г. Потоси, где ждут парни. Они будут спускаться в шахты и смотреть озёра.

— Поехали в Потоси! Никто не поверит, что я тебя нашла! Как у тебя с музеем в Ике? Получилось?

У меня вновь защемило сердце, и я только помотала головой.

— Нет, я не могу ехать с тобой дорогая. Планы у меня другие, а ребятам привет. Я всем напишу.

Расстались грустно,

только фото на память.

Надо же было среди такого количества народу, встретиться!

На железнодорожном вокзале висит плакат — предупреждение. О том, что в феврале очень высокое ультрафиолетовое излучение. На солнце можно находиться только семь минут, из-за того что атмосфера на высокогорье слишком разрежена. Образуются так называемые озоновые дыры, защита от радиации отсутствует. Также, как и в чилийском г. Сан Педро, это смежные регионы.

Билет купила без труда за 44 бол. на Wara, так называется поезд. А на обратный путь куплю в самом Уюни.

Да что такое, меня мучает «горняшка», а высота всего 3700, в то время как в Атакаме переваливало за 4000 и я ходила, хотя и шатаясь. Видимо действительно в сухом климате она переносится гораздо легче. Целый день лежу и жую спасительную жвачку, что-то почти не помогает. При каждом незначительном движении кажется, что сейчас потеряю сознание, а ведь завтра феерическое зрелище. Пропустить? Ни за что! Отлежусь сегодня, а завтра всё пройдёт.

Ночью проснулась на холодной мокрой подушке. Включила свет. Она в крови. Что это? Ведь я здорова! Испуг и паника. Носом шла кровь. И я осознала — высота.

Даже если у вас нормальное кровяное давление, то ваши сосуды его могут не выдержать, так как давление атмосферное гораздо ниже, а оттого поток крови просто разрывает их.

ТАНЦУЙ, КАРНАВАЛ!

Утром я всё-таки встала. В 7 ч. спешу к месту проведения карнавала, а там уже все танцуют,

но трибуны ещё пусты,

места на которых стоят 200 бол., а потому никто не мешает и не толкается.

Действительно, кто рано встаёт — тому Бог подаёт.

Насмотрелась, тысяча фото и бесконечные видео.

Фейерверк красок и танца мелькал перед глазами.

Совершенно умопомрачительные костюмы, которые не повторяются.

Среди огромного разнообразия узнала маски мифических героев, муравьёв, крокодила, костюм кондора, лягушки.

Да разве можно всё перечислить? А какие смешные белые медведи с тарантулом на спине! Их огромная группа, от маленьких до больших. Танцуют красивые девушки в сногсшибательных костюмах

во главе с самыми красивыми.

Мужские одежды на столько разнообразны и сложны,

что просто в голову не приходит, как можно было такое создать.

Маски одеваются как шлемы и очень тяжелы, а в них надо пройти 5 км. танцуя.

Как и девушкам, что пляшут на высоченных каблуках.

Публика в куртках, а они в открытых платьях,

обнажающих молодые тела и чудесную кожу.

Участницам от 15-ти лет и до 24-х.

Бесконечная смена сцен, что просто поражает, я уставившись взглядом, забыла о своей «горняшке».

Вот идёт группа «тортиков», их трёхярусные юбки танцуют отдельно друг от друга. За ними колдуны пляшут в чёрных костюмах. А оркестры! Национальных инструментов не перечесть, так они ещё и двигаются в такт своей музыке. «Поильщики» снуют повсюду с белыми пластмассовыми ёмкостями. При первом знаке поднимают желающему маску и поят его водой через соломинку. Ведь ни пошевелить рукой, ни наклонить голову участники практически не могут.

Трещётки в руках танцующих из чучел броненосцев. Это ж надо было столько отловить! Понятно, что это сделано не сейчас, а когда-то, и тем не менее. Их крутят в руках, создавая шумовое дополнение. А ещё трещотки из чучел новорождённых альпак (маленьких лам), которые также высушиваются и вычищаются изнутри, а затем их засыпают сухими семенами. Звуки у трещёток разные, в зависимости от содержимого.

Сказочно красивых девчат преследуют в танце треглавые змеи. Группа пиратов в жёлто — чёрных костюмах свистят и бьют в барабаны.

Сапоги у всех со шпорами и колокольчиками.

Обряженные дети от трёх лет также принимают участие,

неумело двигаясь и подражая взрослым.

А вот группа во главе с неистово танцующим европейцем.

Его танец был на столько самоотверженным, что пожалуй был лучшим. Все свистели и хлопали. Ведь участие может принимать любой желающий, оплатив заранее стоимость костюма и приехав за 2 недели до начала шествия, что бы пройти обучение.

Средняя цена на костюм 700 дол. Боливийцы шьют их постепенно в течение года, если хотят принять участие в следующем празднике.

Наряды никогда не повторяются и всегда одеваются только новые.

Потому и вид у них сверкающий новизной и свежестью.

Все мощные костюмы с изображением мифических персонажей одевают на сильных крупных мужчин, особенно тяжелы маски — шлемы с рогами, змеями и глазами, размером с футбольный мяч. И когда «поильщик» помогает приподнять такой шлем, то все видят, как истекает потом участник, как совсем ему не весело, а даже грустно.

Смешно видеть чистых индейцев с приклеенными усами и бородами. Ведь у них поросль на лице совершенно отсутствует и лица совсем гладкие.

Народ заполняет трибуны шумно веселясь.

Здесь же и танцуют, падая с них и по лестницам взбираясь вновь. Пена из баллончиков летит на артистов, на трибуны и на меня. Это такое развлечение, поливать друг друга. Сначала обижалась и искала взглядом виноватого, а потом плюнула на это дело и даже перестала утираться. Вся улица залита той же белой воздушной пеной, как после дождя. Кстати карнавал никогда не отменяется, при любой погоде, даже если ударит мороз девушки так и будут танцевать почти обнажёнными.

Полиция по периметру охраняет танцующих от прорвавшихся с трибун зрителей, стремящихся заполучить фото с интересным персонажем. Тактично, без грубости восстанавливает порядок. Во время пятиминутных перерывов через каждый час, можно спокойно сделать фото на память.

С наступлением темноты, зажигаются факела в руках артистов, разноцветные огненные шары мелькают в дымовой завесе, фейерверки и салюты в фонтане огненных брызг.

Столь красочный и зрелищный спектакль я видела впервые. На трибунах царило полное безумие, не было места ступить. Продавцы пива и ликёра, сладостей и мороженого, фруктов и шоколада разносили свои лотки, едва протискиваясь и получая деньги по цепочке. Шествие будет продолжаться до часу ночи, для молодёжи самое время.

Незаметно стемнело, я неоднократно умытая пеной, с оттоптанными ногами и отбитыми боками, едва нахожу свой новый хостал, протискиваясь среди плотной толпы гуляющих. А время уже час ночи! По телевизору идёт прямая трансляция фиесты и опять смотрю не отрываясь на безумие молодого задора и полёт танца. Масса удовольствия от увиденного, круговерть веселья и праздника, а потому думаю, что Святая Сакавон должна быть просто счастлива, как счастлива сейчас я.

Развлекайся! Мокни! Смейся! Целуйся! Все мы живём по-разному, но веселимся одинаково!

Уснула я под звуки карнавала и проснулась утром с ними. Состояние не очень, но вновь влечёт мелькание красок и улыбок, изящество девушек и грандиозность праздника.

В первых рядах идут совсем юные красотки, за ними девушки постарше, не уступающие в грации,

а уж потом персонажи древних легенд.

Трибуны на удивление вновь плотно заполняются и веселье набирает обороты. Пошёл дождь, холодно, а они танцуют в полную силу. На лицах ни грамма усталости, я то, даже смотреть устала. Время здесь летит не заметно, а у меня в 7 ч. вечера поезд в Уюни. Зная, что сквозь плотные толпы людей не так-то просто пробиться, отправилась к поезду заранее на 2 ч., а идти всего 2 квартала.

Простилась с Карнавалом в Оруро, который также не прекращается, как и дождь. Зашла перекусить мясом гуанако с овощами, а потом к разрешённому переходу, где полиция контролирует очерёдность прохода в обе стороны, а очереди по километру. Конечно, я успеваю и уезжаю в Уюни на солар.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм