Мертвое море российского розлива. Баскунчак.

История города в 3 люках: Царицын, Сталинград, Волгоград.

Учитывая трагическую историю города — неудивительно количество памятников, посвященных Великой Отечественной войне, обелисков на месте братских могил… Среди всех особое место занимают музей-заповедник «Сталинградская битва» и конечно мемориал на Мамаевом кургане.

Тут словами мало что передашь, это надо видеть. Для меня это ещё и часть личной истории. Мой дед, Гавриил Дмитриевич, погиб в боях на подступах к Сталинграду 13 октября 1942 года, и похоронен в братской могиле у хутора Рыбный вместе с еще 202 бойцами.

Здание паровой мельницы Гергардта начала XX века, разрушенное в дни Сталинградской битвы, оставлено нетронутым, как память о войне. Многие (и я в их числе) именно ее принимали за знаменитый Дом Павлова, где в течение 58 дней держала оборону группа бойцов. А на самом деле дом Павлова расположен напротив, он восстановлен, с торца — мемориальная стена.

Мамаев курган. Мы бродили там на закате, и в грандиозности замысла Вучетича и его команды архитекторов и строителей как никогда ярко ощущался весь ужас войны.

Баскунчак

С утра пораньше загрузились в минибас и отправились на Баскунчак. До посёлка Нижний Баскунчак от Волгограда 4–4,5 часа пути, там нам предстояло провести 2 ночи в ведомственном санатории компании «Руссоль». Не претендующий на роскошь, но вполне уютный вариант со всеми удобствами. Впрочем, выбора в поселке все равно нет, разве что арендовать жилье у частников.

Побросав вещи, пообедали в кафе «Солоночка» (ну, а как же еще ему здесь называться). Каждый раз нас радостно встречала и провожала компания из разношерстного собачьего племени. Не совсем бескорыстно, конечно, а в ожидании угощения, которое они неизменно получали. Порадовало, что многие были «в сережках», то есть не просто уличные псы, а стоящие на учете, стерилизованные и привитые.

Основной здешний транспорт — Пазик. Как утверждают жители — единственное творение современного автопрома, способное пережить местные дорожные реалии. В дождь и в зимнюю распутицу глинистые почвы превращают дороги в скользкую вязкую трясину, и машины просто «закапываются».

Озеро Баскунчак хоть и именуется озером, но большую часть года таковым в привычном понимании не является. Ну какое это озеро, если в нем нет воды?

Баскунчак — это впадина на вершине огромного подземного соляного купола. Весной, после таяния снега, поверхность покрывается так называемой рапОй, концентрированным раствором соли, и Баскунчак какое-то время может по праву называть себя озером. Летом в условиях жаркого и сухого климата влага испаряется, и вся поверхность представляет собой соляное плато, где глубина залегания соли достигает нескольких километров. Добыча соли ведется в этих краях с давних времен. В первом географическом атласе России, так называемой «Книге Большому Чертежу» 1627 года, Баскунчак упоминается как место, «где ломают соль чистую, как лёд».

И сейчас, по разным сведениям, от 50 до 80 процентов соли в России — местного происхождения. Интересно, что запасы в месторождении практически неисчерпаемы. Стока из озера нет, а пополнение идет постоянно за счет подпитки озера подземными водами, впадающими в него 25 солеными источниками и водами реки Горькой, на берегах которой нам предстояло побывать на следующий день в поездке по Богдо-Баскунчакскому заповеднику.

Воды, точнее рапы, сейчас много, без высоких резиновых сапог не обойтись. Хрустящая корка на дне обманчива, то и дело ноги проваливаются в вязкую грязь. По пути можно собрать целую коллекцию обуви, от шлепок до кроссовок, взятых озером в качестве дани с самонадеянных туристов.

Всех заинтересовало назначение этих многочисленных столбиков. Оказалось, это остатки от технологии ручной соледобычи. На них лежали настилы, на которых сушили соль, вычерпанную из озера, чтобы потом на телегах или верблюдах вывозить ее на землю.

Поскольку механизированная добыча соли комбайнами началась в 20- х годах ХХ века, то возраст этих столбиков уже перевалил за сотню лет.

Есть короткий, но красочный рассказ Горького «На соли», дающий представление о процессе и о жестоких нравах, царивших среди людей, занятых этим промыслом.

«Иди ты, брат, на соль! Там всегда найдёшь работу. Всегда найдёшь… Потому как дело это каторжное, отчаянное дело, долго на нём не настоишь. Бегут оттуда люди… не дюжат!»

Законсервированные в соли столбики не сгнили за столетие, так и стоят в белых соляных юбочках, но под действием ветра и солнца дерево расслоилось, приняв причудливые формы.

.

Любой предмет, попавший в воду, быстро обрастает соляными кристаллами…

Удивительно, почему местные не наладят продажу таких соляных сувениров. Положил в озеро скрученную из проволоки фигурку, а через какое-то время — соляная скульптура. Минимум труда и затрат. А так кроме простых магнитов и обычной соли в местных сувенирных магазинах особо купить нечего.

Одной из фишек Баскунчака являются его рассветы. Решили выдвинуться в 5 утра, чтобы поймать первые лучи. Я немного припозднилась, и пришлось прокладывать дорогу к озеру в одиночестве. Надо сказать, это был тот еще экстрим. Темнота, ни души вокруг, кругом какие-то заборы, бетонные стены, полузаросшие тропы. Подход к озеру преградила железная дорога…

Ещё где-то сохранились ручные железнодорожные стрелки, наверное и стрелочник есть)

Но попадаются и более креативные варианты:

Побродив по шпалам, я наконец увидела нашу компанию, топчущуюся на узком мысе. Там обрывались рельсы, уходя куда-то в водные глубины.

И вот оно, солнце! Окрасило мрачноватый индустриальный пейзаж…

Но на самом деле не так тут всё мрачно и безжизненно, как может показаться на первый взгляд. Весь следующий день мы провели на территории Богдо-Баскунчакского заповедника. Вот там было вдоволь и жизни, и красоты…

Продолжение: https://www.tourister.ru/responses/id_37259

Теги: Автопутешествия