Глубокое погружение, или Большое Египетское Путешествие, часть 3.

Наступивший таким прекрасным образом день оказался, на самом деле, самым тяжелым днем всей поездки. Довольно быстро позавтракав и собравшись, мы примерно с часик еще погуляли по окрестностям, и с тех пор практически весь день куда-то ехали. Для начала, правда, заскочили порелаксировать по-бедуински, — искупаться в горячем минеральном источнике, видимо, одном из тех четырехсот, о которых так завлекательно пишут в интернете.

Решились на это мероприятие самые отважные, потому что выглядел так называемый «бассейн» для купания примерно, как лохань для кормления скота. Антураж вокруг был соответствующий. Вода, действительно теплая, довольно ощутимо отдавала сероводородом, что тоже не внушало большого доверия. В общем, мы предпочли дистанцироваться. Полчаса на водные процедуры, и поехали дальше. В оазисе пересели с джипов на автобусы и рванули в Каир, где все в том же отеле, бывшем нам домом на первые две ночи, мы сутки назад оставили лишние вещи. Потом опять тащились по пробкам в центр города, понимая, что за почти 8 часов пути слегка приняли форму сидений и практически начали уже пускать корни. В программе значилось прощание с Каиром — ужин в каком-то пафосном местно-ориентированном ресторане и небольшая прогулка по знаменитому базару Хан Эль Халили. Кто-то планировал закупиться сувенирами и драгоценностями, нам же просто очень хотелось пройтись, наконец, по городу пешком. Что ни говорите, а без прогулки по улицам знакомство ни с одним городом нельзя считать состоявшимся. Тем более, с каждым днем мы почему-то всё меньше и меньше боялись, что с нами может случиться что-нибудь из ряда вон выходящее. Возможно, слегка освоились в первоначально казавшемся враждебном и непонятном мегаполисе…

Ресторан выглядел сильно. Инкрустированные перламутром стулья, официанты в национальных костюмах и красных шапочках типа феска, довольно изобретательное меню. Рита заказала себе говяжью печень, тушеную в каких-то невероятных соусах, я — разрекламированного фаршированного голубя. Печень оказалась потрясающей, голубь был ужасен. Есть можно, но на вкус дерьмо. За остальных наших спутников ничего не скажу, мы не особенно следили, кто что заказывал, упомяну только, что после этого ужина как минимум сутки большинство наших старалось излишне далеко от унитаза не отходить. Что было первопричиной столь чудесных вибраций в желудке — бог весть, прошло и ладно.

В противовес ресторанным впечатлениям, прогулка по базару мне почти безоговорочно понравилась. Вот кабы она местами еще не напоминала прорыв через баррикады, было бы совсем хорошо.

Между прочим, составили наблюдение — чем более специфический и дорогой товар у продавца в лавке, тем более спокойно и с достоинством он себя ведет. Может, понимает, что праздные туристы вряд ли купят какой-нибудь дорогой антиквариат, так чего к ним приставать?

Зато продавцы сувениров и китайского говна навроде маек, пепельниц и магнитиков лютовали так, что порой мы едва удерживались, чтобы не сорваться на грубость. Вся наша толерантность была призвана на помощь, но на самом деле более всего хотелось убежать подальше. В целом, однако, и улицы, по которым мы гуляли, да и сам базар произвели замечательное впечатление. Некоторые лавчонки я бы поразглядывал повнимательнее, но уж как получилось.

Пора было отправляться в аэропорт. Да-да, после всех наших перемещений на разнокалиберных автомобилях нас еще ждал перелет в Асуан.

Египетские аэропорты — оазисы порядка в мире хаоса. В целом они мне понравились своей тишиной, чистотой и аккуратностью, а чрезмерные и многократные проверки багажа мы опять-таки спишем на порядки военных властей. К тому же, если дать немножко денег, проверки превращаются в максимально либеральные. Во всяком случае, все, кому было нужно, спокойно провезли в ручной клади алкоголь, никто и не поморщился.

Про Egypt Air в интернете пишут много разного, в основном пеняя то на задержки рейсов, то на старые самолеты. А нам понравилось. Новенький, сверкающий Airbus, корректные бортпроводники, вылет и прилет вовремя. Большего и желать было нельзя. Между прочим, высадив нас, самолет, чисто маршрутное такси, продолжил свой путь в Луксор. Немного нелогично, Луксор находится к Каиру ближе, чем Асуан, но мы, честно говоря, благословляли эту нелогичность, потому что устали, конечно, неимоверно, и лишние полчаса в полете нам были совершенно ни к чему. К тому же ночь нам предстояла, мягко говоря, короткая, выспаться не представлялось возможным. С утра пораньше мы должны были загрузиться в очередной автобус и отправиться в Нубию, к самой границе с Суданом. Нас ждала встреча с легендарным Абу Симбел.

День пятый. Абу Симбел.

Маленький городок, скорее даже деревушка, Абу Симбел находится в 285 километрах от Асуана, самого южного из крупных египетских городов. Почему именно здесь, в сердце покорной, но так до конца и не покоренной Нубии, один из величайших египетских фараонов, Рамсес II, повелел построить храм в ознаменование своей победы над хеттами — неизвестно. Быть может, чтобы уважали и боялись. Факт остается фактом — на сегодняшний день Абу Симбел — самый труднодоступный для туристов храм Египта.

Экскурсии из Хургады, конечно, существуют, занимают два полных дня (с ночевкой в Асуане) и стоят плюс-минус 220 долларов на человека. Не всем по карману, да и не каждому по силам выдержать автобусный переезд общей протяженностью 1400 километров. Я вас уверяю, оно того стоит. Наряду с пирамидами и храмовым комплексом Карнака, храм Абу Симбел, построенный в XIII веке до нашей эры, можно смело считать чудом света. Зрелище, конечно, грандиозное. Если у нас, людей современных, при виде гигантских, 20-метровых статуй на входе в храм, захватывает дух, могу представить, что чувствовали современники Рамсеса, направлявшиеся в Египет по Нилу. Как очень точно заметил один из наших попутчиков, увиденное, особенно горельефы храма Нефертари, напоминает скорее невероятные декорации к фильму «Пятый Элемент», нежели творение рук человеческих возрастом 3300 лет.

То, что можно сегодня увидеть внутри храма, поражает не менее видов снаружи.

Сохранность статуй, росписей и рельефов просто поразительная, ощущение было, что художники и резчики по камню покинули это место совсем недавно.

В какой-то степени так оно и есть.

Большую часть времени своего существования храм, заброшенный в результате упадка египетской цивилизации, был погребен под равнодушными песками нубийской пустыни, а нашли его, можно сказать, по чистой случайности.

В 1813 году швейцарский востоковед Иоганн Буркхардт обнаружил в толще песка фрагменты предположительно огромных статуй. Не обладая ресурсами для раскопок, он рассказал о своей находке итальянскому авантюристу Джованни Бельцони. Тот, ожидая найти гробницу с богатыми сокровищами, взялся за дело и к 1819 году смог проникнуть в храм через окна в верхней части фронтона. Не найдя сокровищ, он прервал раскопки и убрался восвояси. И лишь в 1910 году архитектор Алессандро Бассанти окончательно завершил расчистку комплекса.

В 1964–1968 годах благодаря уникальной археологическо-инженерной операции, храм буквально пережил второе рождение. Чтобы избежать затопления Абу Симбел в результате строительства Асуанской плотины, под руководством польского археолога Казимежа Михайловского храм был распилен на 1036 блоков средним весом 20 тонн каждый, и перенесен на 65 метров выше и на 180 метров дальше от первоначального местоположения, на скалу, находившуюся возле старого русла Нила.

Фото из Википедии. Процесс переноса храма на новое место.

То, что при этом удалось сохранить чудесно рассчитанный и задуманный еще древними строителями храма эффект, — вообще невероятно. Речь идет об одной любопытно спроектированной особенности, а именно: два раза в год, 22 февраля и 22 октября, в 6 часов утра, солнечный луч освещает три из четырех статуй богов, находящихся в самом конце 65-метрового коридора, идущего через весь храм. На четвертую статую, бога Птаха, покровителя мертвых, солнце не падает никогда. И правильно, солнечный свет преисподней вреден.

Между прочим, в процессе поиска материалов для своих рассказов, я натолкнулся на любопытный факт. Операция по переносу храма на возвышенность с целью спасти его от затопления, была самой первой операцией ЮНЕСКО, созданной в 1945 году, и именно эта работа вдохновила чиновников организации на создание списка Всемирного Наследия, в который на сегодняшний день входит 1073 значимых культурных и природных достопримечательности всего мира.

Честно говоря, покидая территорию храмов Абу Симбел, я чувствовал себя слегка опустошенным. Мы уже увидели пирамиды, встречали рассвет в пустыне, пролетели на самолете весь Египет и вот — прикоснулись к одному из величайших творений рук человеческих. Можно ли было желать чего-то еще? Оказалось, можно, да еще как.

День 6. Асуан.

Утром шестого дня у меня было одно только желание — как следует выспаться. Ха, покой нам только снится. Накануне, вернувшись в город на закате, мы решили еще самую малость погулять по набережной, посмотреть, так ли хорош Асуан, каким он нам показался из окна автобуса. Самая малость в итоге растянулась на пару часов, и в отель мы ввалились совершенно без задних ног. Нас еще хватило на то, чтобы выпить вина, сидя на балкончике гостиницы с видом на Нил, но необходимость вставать в 6 утра заставила быстренько свернуть вечеринку.

Утренний Асуан покоряет. Треугольные паруса лодочек-фелюк, плавно скользящих по Нилу, аккуратные здания отелей на соседнем берегу и общее ощущение ушедшей в небытие belle epoque развитого колониализма. Впечатления эти, разумеется, обманчивы и при первом столкновении с действительностью, развеиваются, как утренний туман, и тем не менее, город нам определенно симпатичен. Недаром именно здесь госпожа Агата Кристи, проживая в шикарном отеле «Cataract» (сейчас «Sofitel Legend Old Cataract») в комфорте и сухости, писала «Смерть на Ниле». Определенно, мадам знала толк.

Чем еще знаменит Асуан? Ну разумеется, первое, что всплывает в памяти у человека, определенный отрезок жизни которого пришелся на времена Советского Союза, при упоминании этого названия — знаменитая Асуанская плотина и Асуанская же ГЭС, построенная в 60-х годах прошлого столетия как раз с помощью советских специалистов. При этом о необходимости плотин для предотвращения наводнений и орошения прилегающих территорий египтяне задумывались еще в XI веке, но вот с технологиями тогда всё было несколько хуже, чем сейчас. Первыми же перегородили Нил англичане, аж в 1902 году. Вообще удивительное дело, конечно, эта система орошения. Асуан — один из самых жарких и сухих городов мира (в год выпадает менее 1,5 мм осадков, что соответствует моросящему дождичку в течение часа), при этом жизнь здесь кипит, через небольшие деревушки и городки, занятые выращиванием разнообразных сельскохозяйственных культур, мы еще будем проезжать во второй половине дня… Как-то сразу вспомнилась египетская картошка, которую можно было купить в России в конце 90-х годов.

Вторая, и для нас гораздо более интересная достопримечательность Асуана, куда мы и отправляемся, едва продрав глаза — храмовый комплекс Исиды на острове Фила (или Филе, обе транскрипции имеют место). На самом деле, в процессе познания выяснилось, что и не Исиды, и не на Филе, но с запутанным этим делом нужно разбираться постепенно.

У пристани неподалеку от деревни Шаш, как воспоминание о благодатных временах, когда турист был жирный и ходил косяками, пришвартован без преувеличения целый флот.

Работы для всех сейчас, конечно, нет, везет единицам. Капитаны лодочек только что на коленях не стоят, чтобы заполучить себе клиентуру, но увы — не размажешь же немногочисленные группы тонким слоем… В общем, кому повезло, у того и счастья полные штаны лодки. По моим ощущениям, дай бог, если на острове, бывшем конечной целью нашего плавания, было от силы человек 40, и то много.

По сравнению с Великими Пирамидами, возраст которых составляет более 4500 лет, и храмами Абу Симбел (3300 лет), храм Исиды можно считать новоделом.

Первые культовые постройки на Филе, острове, на котором, согласно египетской мифологии, был похоронен сам Осирис, царь загробного мира, появились в IVвеке до нашей эры. Фараон Нектанеб I построил здесь небольшой храм, посвященный богине Хатхор.

Храм Исиды появился несколько позже, с тех самых пор буквально каждый правитель Египта, от Птолемеев до римлян, считал своим долгом что-нибудь к лаконичному первоначальному строению добавить, что называется, «от себя». В итоге получилось то, что Геродот называл «жемчужиной Египта», а мы назовем египетско-эллинско-римской эклектикой, что, впрочем, совершенно не умаляет ни художественных достоинств комплекса, ни его исторической ценности.

Между прочим, именно из-за посвящения Исиде, которую эллины и римляне отождествляли с Афродитой, а копты ассоциировали с богородицей, храм просуществовал на 300 лет дольше, чем все остальные сооружения древнеегипетских культов. Служение здесь прекратилось лишь в VI веке нашей эры, при византийцах, и в дальнейшем использовался уже христианами.

Самая поздняя надпись древнеегипетскими иероглифами обнаружена тоже именно здесь. Для меня, между прочим, было неприятным открытием, что с языческими изображениями христиане поступали так же, как в дальнейшем мусульмане поступали с христианскими святынями, а именно — портили и сбивали барельефы, закрашивали рисунки…

После завершения строительства первой Асуанской плотины остров Филе оказался подтоплен и храм начал разрушаться. Хм, глядя на фотографии тех времен, понимаешь, что «подтоплен» — не самое удачное слово. Уже в 1906 году от острова Филе, можно сказать, практически ничего не осталось, кроме небольшой скалы, на которой, собственно, храм и стоит.

Тем не менее, на операцию, подобную аналогичной в Абу Симбел, ЮНЕСКО решилось начать только в 1972 году, а сам процесс переноса сооружения, распиленного на 45000 блоков, на остров Агилкия был завершен в 1980 году. Поистине удивительно.

В русле братского интернационализма.

Второй достопримечательностью Асуана, которую нам очень хотелось увидеть, были каменоломни, расположенные прямо в черте города, знаменитые тем, что на их территории был обнаружен крупнейший из всех известных обелисков Египта, времен царицы Хатшепсут, при этом, если можно так выразиться, недовырубленный. Почему работу по высечению обелиска забросили, историки могут лишь догадываться, но сооружение должно было получиться грандиозным — 41 метр высотой и 1200 тонн весом. Но нам, увы, не повезло. Наши сопровождающие решили, что гораздо более поучительным и любопытным для нас будет взглянуть на очевидно туристический аттракцион, так называемую Нубийскую деревню. Отправляемся к нацменьшинствам, так сказать, на принудительный шоппинг.

Вот такие слегка странные и совершенно не вписывающиеся в общую канву нашей грандиозной в целом программы дополнения расстраивали меня больше всего. Ну вот казалось бы, у нас мини-группа достаточно искушенных путешественников, велик ли смысл нашим гидам таскать нас в подшефные магазины специй, на фабрику по обработке камня, которая по факту была фабрикой по разводу на деньги, на какие-то невразумительные «банановые острова», в эту вот деревню разнесчастную…

Складывалось ощущение, что порой наши сопровождающие просто по каким-то причинам тянули время, которого нам и так не хватало, если честно — на отдых, сон, переезды. Приехали в деревню, хорошо.

Затейливо раскрашенные, а на самом деле столь же стремные, как и повсюду, домики, магазины—магазины-магазины, непонятный урок арабского в тамошней школе и совсем уж неясный визит в некий дом, где нас напоили чаем, показали живых микро-крокодильчиков и сыграли пару песен, сомнительно, что нубийских. Я бы предпочел внятный рассказ о нубийцах, как о настоящих коренных жителях Египта, которые сейчас, наряду с коптами, составляют подавляющее меньшинство на фоне ассимилированного арабами коренного населения, но не дождался.

Ну ладно, хорошо хоть, визит оказался достаточно скоропостижным, да и содержимое кошелька было на замке. Ну и в завершение визита проплыть по Нилу было очень замечательно.

Берега великой реки, не застроенные отелями, выглядят на самом деле не менее, если не более живописно.

Окончательно прощаясь с Асуаном, мы отправляемся в Луксор. Хотя по дороге, в 50 км от Асуана, нас ждал еще один замечательный храм — Ком-Омбо.

Ком-Омбо.

А вот, детишки, типичный случай так называемого мульти-культурализма. Оказывается, и в древние времена существовало такое понятие. Впрочем, храм Исиды, который мы видели не далее, как сегодня утром, в некотором смысле из этого же ряда. Храм на самом берегу Нила — единственное из раскопанных на сегодняшний день строение «золотого города» Нубет, построенный Птолемеями во времена эллинистического Египта (предположительно 180–47 гг. н. э.) с использованием элементов храма эпохи Нового царства. В итоге храм выглядит столь же эклектично, как и виденный нами утром храм Исиды, то есть, вроде еще египетский, но при этом слегка греческий. Видеть греческие колонны с выбитыми на них египетскими иероглифами слегка странно.

Уникальность храма в том, что он посвящен одновременно двум «семьям» богов — Себеку, богу разлива Нила с супругой Хатхор и сыном Хонсу с одной стороны, и Гору с семьей — с другой. Честно говоря, к этому моменту я начал уже слегка путаться в перипетиях мифологии, память-то уже не юношеская. Гораздо больше меня заинтересовали удивительно хорошо сохранившиеся росписи в храме. Надо же, думал я, мы на даче крыльцо раз в два года перекрашиваем, призвав на помощь все достижения современной химии, а тут — 2100 лет строению, а рисунки как вчера раскрашены. И что, спрашивается, в таком случае, цивилизация? Наш одноразовый мир или вот эти строения, которые даже сейчас развалинами язык не поворачивается назвать?

Я некоторым образом утрирую, но возникает вопрос — через несколько тысяч лет от нас сегодняшних останется… что? Если, конечно, войны не будет. Цифровые архивы в облаке? Хоть один памятник простоит более 200 лет? Церетелиевский Петр I в. Москве, прости, господи? Нет у меня ответа.

Дорога вдоль Нила от Асуана до Луксора произвела на меня, пожалуй, самое гнетущее впечатление за время всей поездки. Причем вот здесь мы с Ритой разошлись в оценках. Я говорил (и продолжаю утверждать), что ничего более депрессивного в Египте не видел, по мнению же моей любимой, иные дороги России выглядят куда депрессивнее, а здесь хотя бы кипит жизнь.

Ну да, кипит, тут возразить нечего. Практически вся дорога проходит либо непосредственно по деревням и городишкам, либо по границам населенных пунктов.

Недостроенные дома и разваливающиеся автомобили. Старики на осликах и дети, играющие на железнодорожных путях.

Тук туки и тощие коровенки, валяющиеся (иначе и не скажешь) по обочинам, привычные уже груды мусора и бесконечные составы, перевозящие сахарный тростник.

Бесспорно, жизнь кипит, но веет от всех этих пейзажей такой безысходностью, что хочется застрелиться. Ну или хотя бы закрыть глаза и не видеть всего этого. При всем при этом допускаю, что люди, которых мы видели из окна автобуса, вполне счастливы и довольны жизнью, которой они живут. Но оказаться на их месте мне точно не хотелось бы…

Луксор.

Мир несправедлив и жесток. Ну вот почему в городе, в котором нам (всей группе без исключений, как мне удалось понять) понравилось больше всего, мы провели столь мало времени, не успев увидеть, наверное, и трети того, что надо бы? Честно вам скажу, если мы еще когда-либо соберемся в Египет, то обязательно запланируем возвращение сюда, минимум дня на три. И потому, что в самом городе и его окрестностях невероятно много интересного, смотреть-не пересмотреть. И потому, что сам город показался нам наиболее умытым, богатым, дружелюбным, расслабленным и ярким, чем всё, виденное нами ранее. Причин можно приводить много, но главная, конечно, банальна — просто мы здесь не нагулялись. Да это и невозможно за полдня-то… И тем не менее впечатлений и положительных эмоций мы из Луксора привезли вагон и маленькую тележку.

Как мы ни спешили, как ни напрягался наш водитель, в город мы въехали уже в темноте. А куда ты денешься, если дорога, о которой я рассказал абзацем выше, по большей части однополосная, движение очень интенсивное, и, в довершение ко всему, перед каждым новым городком (а это каждые 3 километра примерно) — полицейские посты, где непременно нужно сбрасывать скорость почти до пешеходной… В общем, вечерних впечатлений от Луксора у меня для вас нет. Кроме ресторана, оказавшегося самым лучшим за всю поездку. Специализация — рыба, называется Shark, легко гуглится, рекомендую. Будете, как говорится, у них на Колыме… Суп умопомрачительный, рыба на гриле, фаршированная овощами, во сне не снится, но периодически вспоминается. Засыпали мы под уютное переваривающее урчание благодарных пузиков. Однако спать нам, увы-увы и еще раз увы, оставалось самую чуточку. Ну потому, что рано утром ваша мама и ваша папа отправляются в полет. Потому что, детки, ваши родители без башни. Они в Египте еще только на воздушных шарах не летали. Самое время начать. Но уже в следующей, финальной части.

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм