В Лукке я оказалась благодаря заманчивому предложению… Turkish Arilines! Туркиши выдали мало того выгодный, но еще и удобный — ранний прилет, поздний вылет, короткие стыковки — рейс до Пизы.
Правда, вот как раз в Пизу мне ни капельки не хотелось — знаменитая башня, право слово, самая замученная туристами достопримечательность Италии, а может и всего мира! Но на «сапожке» ведь такая плотная концентрация интересностей… Глянула, что там рядом, и обнаружила Лукку. А ведь читала я о ней и, помнится, очень нахваливали город в отзывах… И добираться из Пизы просто и быстро. Ну и славно, значит, Лукке — быть!
Кстати, похвастать тем, что «читал о Лукке» может любой российский школьник. «Война и мир», первая фраза романа: «Ну, что, князь, Генуя и Лукка стали не больше, как поместьями фамилии Бонапарте». Если, конечно, школьнику было не лень искать сноски перевода на русский бесед в салоне Анны Павловны Шерер))).
Наполеону город благоразумно был сдан без боя, в том числе и поэтому он замечательно сохранился. Проживание в самом большом дворце Лукки, мне, в отличие от сестры «неистового корсиканца» Элизы, не светило, но выбранный отельчик оказался очень и очень мил!
Пиза встретила ярким солнцем, но бодрящим ветром. Из аэропорта до вокзала Пиза Чентрале идет обычный рейсовый автобус. Причем остановки эти (аэропорт и вокзал) у него не конечные, т. е. автобус проходящий. Ехать минут 7 (говорят, примерно за 20 можно дойти пешком). Подозреваю, что билет покупается у водителя, но я нечаянно прокатилась зайцем. Вместе с чемоданом меня буквально внесли в середину салона следующие пассажиры, и пока я раздумывала, как бы передать за проезд, автобус уже подкатил к вокзальной площади.
Электрички до Лукки отправляются из Пизы каждые полчаса. Билет лучше купить в автомате, т. к. в кассу частенько очередь, и почему-то граждане любят поболтать с кассирами, из-за чего процесс получается очень неспешным))). Трено реджионале до Лукки в пути около тридцати минут. На некоторых перегонах скорость достигает 120 км в час. Обзавидуешься! Но мне временами хотелось, чтобы поезд ехал помедленнее: до того приятно было любоваться яркой весенней травой и то и дело возникающими за окном цветущими деревцами… В начале марта, когда у нас еще сугробы, осточертевшие за зиму…
Конечно, перед поездкой я постаралась карту города изучить, «побродить» по улочкам, проложив маршрут до отеля. В одном из отзывов на Букинге прочитала, что B&B Anfiteatro очень далеко от вокзала, и что с чемоданом идти тяжело. Разумеется, все на свете относительно, но по мне так 15 минут неспешного хода это вовсе недалеко. А в руках чемоданы в наше время вроде бы никто не носит. Конечно, по мраморным тротуарам Вероны, к примеру, колесики катятся более плавно, чем по чуть «рифленым» улочкам Лукки, но никаких «тягот» я не ощутила.
Более того, впервые почти сразу от вокзала шагала с фотиком наизготовку, и до отеля добралась, обзаведясь десятком-другим симпатичных снимков.
Лукка, как известно, единственный город в Италии с полностью сохранившимися крепостным стенами. Внутрь ведут пять ворот, а еще имеются узкие проходы исключительно для пешеходов. Где-то читала, что старая Лукка закрыта для транспорта — это не так. И автомобили ездят, и даже рейсовые автобусы имеются, правда «укороченные».
Я намеревалась попасть в город культурно — через ворота Сан-Пьетро, единственные предназначенные когда-то для иностранцев, но — и в Пизе зайцем, и тут получилось как-то по-партизански)). Ворота от вокзала не видно, к ним надо пройти немного влево.
А прямо передо мной на штурм стены уверенно направлялся некий молодой человек с компьютерной распечаткой. Т. е. явно наш брат турист))). Ну, я и потопала за ним. Через зеленый-зеленый луг, мимо высоченных пиний и роскошного ливанского кедра.
Вместо ворот мы подошли к какой-то темной арке, за ней было и вовсе жутковато: почти ничего не видно да еще и сыро. Но куда-то же ведь это парень идет?! Господи, еще и ступеньки вверх! Всерьез подумывала плюнуть и развернуться, но впереди забрезжил свет. Таак! Вместо того, чтоб очутиться ЗА стеной, оказалась НА ней! Нет, я, конечно, собиралась прогуляться по стенам Лукки, но не с чемоданом же!!!
Невысокие, но очень широкие крепостные стены были в позапрошлом веке превращены в бульвар, какое-то время по нему даже ездили машины, а теперь это любимое место отдыха горожан. Протяженность стен около четырех с половиной километров, можно обойти весь старый город по кругу, любуясь дворцами, соборам и просто улочками внутри, и великолепной панорамой тосканских лугов и гор снаружи. На самом деле шагать по платановым аллеям на стене даже удобнее, чем по узким запутанным улицам.
Но я-то с гугловским человечком совсем другой маршрут себе определила! И как теперь к нему выруливать?! Ага, кажется, вон там есть спуск вниз…
И … рука тянется за фотиком: дорожка вливается в улицу, утопающую в цветущих магнолиях! Никогда не видела столько и сразу! Белых, нежно-розовых, кремовых… Чемодан брошен где-то на обочине, а мы с Олимпусом упиваемся великолепием итальянской весны!
Еще одна фишечка Лукки — полностью окруженная домами овальная площадь, расположенная на месте бывшего древнеримского амфитеатра. С наружной стороны её огибает виа Амфитеатро, на которой и находится мой отель. Ну, и конечно, бедолаге-чемодану пришлось совершить экскурсию по площади, т. к. чокнутая хозяйка, вместо того, чтобы шагать прямиком в отель, решила пройтись еще и здесь))). Пьяцца Амфитеатро довольно просторная, но очень уютная, с ресторанчиками, магазинами, и непременным бельем, реющим на веревках в вышине.
Как уже упоминала в рассказе об отеле, неприметную полукруглую дверь в подъезд дома, где он расположен, не раз пролетала мимо. Хотя ориентир был ого какой: один из трех самых известных соборов Лукки, Сан-Фредиано. Небольшая площадь, на которой стоит собор, совсем рядом. Я впервые к нему попала во второй половине дня, и это самое подходящее время им любоваться. Верх лаконичного фасада украшен великолепной мозаикой (Вознесение Христа), сияющей золотом в лучах закатного солнца.
Внутри больше всего впечатлила крестильная купель XII века, отделанная изумительной мраморной резьбой на библейские темы. Полукруглый портал за купелью обрамлен майоликовой гирляндой с лимончиками школы Андреа делла Робиа (племянника знаменитого Луки делла Робиа). И совершенно очаровательны лица восьми лукавых ангелочков — все разные, одни чуть улыбаются, другие почти смеются.
Еще одним моим ориентиром была расположенная напротив джелатерия, которая вскоре отметит столетний юбилей. Но, как водится, то, что рядом, откладываешь на потом, в результате так я и не отведала «исторического» мороженого. Зато, поглощая два заказанных шарика в другом кафе, из рекламного буклета уяснила, что угодила в «лучшую джелатерию Италии» (интересно, сколько еще претендентов?). Мороженое у них только самое-самое натуральное, только из сезонных продуктов (т. е. если клубника поблизости еще не созрела, то и не ждите клубничного!), что фисташковое мороженое не может быть зеленого цвета, а если вдруг вам такое предлагают, то знайте, что это красители. И что в хорошем заведении не может быть никаких открытых лотков. Здесь и в самом деле никакого разноцветья не наблюдалось: блестящие бидончики с крышками и «меню» на доске. Короче, чрезвычайно познавательно время провела))). Называется это «предприятие высокой культуры обслуживания» De’Coltelli, найти его можно на виа Сан-Паолино, почти рядом с пьяцца Сан-Микеле, на которой прямо-таки в небеса возносится, пожалуй, самый красивый собор Лукки.
Сан-Микеле ин Форо для такого небольшого городка просто огромный, но кажется невесомым из-за аркадных галерей, украшающих боковые стены и фасад. Причем все-все колонны в основании арок разные!
Интерьеры здешних соборов достаточно строгие, в них нет барочного великолепия соборов Рима, или невероятных фресок соборов флорентийских. Но в каждом какая-то изюминка. А чаще и не одна! В Сан- Микеле это, конечно, нежнейшая Мадонна уже самого Луки делла Робиа, и сияющий яркими красками (специальной подсветки нет!) Филиппино Липпи — «Святые Себастьян, Иероним, Рох и Елена».
Спустимся, однако, «с небес» на грешную землю — неподалеку от Сан-Микеле можно отыскать, как мне показалось, единственный в старом городе супермаркет. Именно отыскать, т. к. не сразу и заметишь. Влево от собора (стоим лицом к нему) отходит виа Кальдериа, вот на ней-то с левой стороны и надо высматривать арку с не очень заметной стрелкой «Carefour express», по стрелке пройти во двор в котором прячется магазин. Пишу об этом потому, что супермаркет объект иной раз очень полезный. А я перед поездкой никакой информации на тему не нашла.
Очень часто в перспективе узких улочек или просто где-то над крышами домов возникает еще один символ Лукки — Торре Гуиниджи, башня, едва ли не единственная в своем роде, с «прической» на макушке!
На высоте сорока четырех метров растут семь небольших каменных дубков, на обычные совсем не похожих. Думаю, взрослеть им не дают, меняют периодически, иначе разворотят ведь корнями достопримечательность. На башню, разумеется, стоит подняться: и на дубки посмотреть — где еще такое увидишь? — и, конечно же, полюбоваться панорамой города. Подъем удобный, лестница вполне современная.
Стоит эта радость 4 евро. Но можно сэкономить, осилив в один день восхождение на еще одну башню: Торре делле Оре, т. е. Часовую. Билет на две сразу обойдется в 6 евро.
Собственно виды с башен почти идентичные. Но удачные фотки Торре Гуиниджи только с Торре делле Оре и можно сделать. Башня Часов всего на шесть метров выше Гуиниджи, а вот подъем на нее то еще испытание. Лестница здесь узкая, деревянная, самое же «весёлое» — башню родным домом считают целые полчища голубей. Может быть среди дня они отбывают на поиски пропитания, но я была там с утра пораньше, первым и единственным посетителем, и поднималась наверх, спугивая еще дремлющих пташек. Кроме того, похоже, накануне они все что-то не то съели, и настоящей проблемой было выбрать «безопасное» место на ступеньке! В общем, под ногами невесть что, вокруг заполошно мечущиеся голуби, задевающие хвостами и крыльями чуть не по носу. Где-то на трети пути хотела сдаться! Но вспомнила про 4 евро, и про желанный вид на Торре Гуиниджи))). Как же хорошо было наверху! И главное — ни одной птички!
Вообще-то в Лукке я абсолютно не ставила перед собой цели непременно обойти всяческие must see, но т. к. городок небольшой, миновать самые значимые церкви-башни-памятники просто не получится.
Церквей здесь, само собой, великое множество. И даже православная имеется. На третьем фото в слайде как раз вход в нее.
Неподалеку от городской стены обнаружила на крыше не вполне понятного сооружения Мадонну бережно укрытую от непогоды чем-то вроде зонтика:
К каким-то храмам попадала уже вечером, когда они были закрыты:
Самый главный собор города — Дуомо ди Сан-Мартино — увы, был частично на реставрации. Сущим наказанием было исхитриться сфотать его так, чтобы поменьше лесов и техники попало в объектив. Колокольня и вовсе сверху донизу «завёрнута» во что-то белое.
Вход в собор платный — 3 евро. Фотографировать можно, но без вспышки. Доводилось читать, что внутри очень-очень темно. Мне так не показалось. В моем списке самых темных соборов лидирует Миланский дуомо, вот уж где и правда тьма кромешная! Разумеется, запах лака и завывание строительных механизмов должному настрою не способствовали, но я почему-то изначально воспринимала Сан-Мартино больше как музей, потому не особенно расстроилась.
Больше всего внутри впечатлил расписанный золотыми звездами по синему свод. Вроде и темный фон, а кажется будто светится!
Конечно, взгляд притягивает стоящая отдельно восьмиугольная капелла, созданная местным скульптором Маттео Чивитали — с ярким куполом и ажурными золотыми решетками. В капелле хранится распятие из кедрового дерева Вольто Санто (Святой лик). Полагают, что его создателем был Никодим, свидетель распятия Спасителя. Считается, что образ этот хранит Лукку от всяческих напастей.
Настоятельно рекомендуют посмотреть в Сан-Мартино гробницу Иларии дель Каретто работы великого сиенца Якопо делла Кверча. Муратов, «Образы Италии»: «Молодая женщина покоится на крышке саркофага в позе спящей или отдыхающей, любимая собака лежит у ее ног».
Вот как угодно, но мне не показалось, что женщина спит… Собачка — да, очень даже живая, хвост бубликом, правда, мне не нравятся породы с выпученными глазами. Как-то не по себе мне у этой гробницы было, нехороший холодок по спине пробегал…
Описывая собор, обязательно упоминают и наборный мраморный пол. В самом деле — есть прекрасные фрагменты, но после пола Сиенского собора голову от восторга потерять сложно. Хотя я и очень не люблю подобные сравнения.
А еще Лукку называют музыкальной столицей Тосканы. Здесь родились Пуччини и Боккерини. Самая пафосная джелатерия на пьяцца Сан-Микеле называется не как-нибудь, а «Турандот». В городе даже есть музыкальная академия, в которой учатся студенты из разных стран мира.
Памятник Луиджи Боккерини
От римлян Лукке достались не только остатки амфитеатра, успешно превращенного в площадь, но и многочисленные фонтанеллы с невероятно вкусной питьевой водой. Вечерами к ним тянулись вереницы местных жителей с многолитровыми емкостями: мало того вода прекрасная, так еще и бесплатная. Пей и готовь сколько хочешь!
Кстати о вечерах. Вроде бы и крохотный городок, но с наступлением темноты отнюдь не вымирает! Всегда оживленно на пьяцца Наполеоне, в углу ее — карусель а-ля старинная, с лошадками, которые меня порядком насмешили: вместо султанов их головы украшены… метелками для собирания пыли!
Ну, а самая «прогулочная» улица Лукки это «моя» виа Филлунго. Вечерами она превращалась в эдакий променад: пары, семьи с детишками и обожаемыми барбосами, компании и друзья-приятели — все общаются, все улыбаются, праздник каждый день! Магазины и ресторанчики открыты допоздна. Симпатичных деталек — только и успевай подмечать:
Собственно с детальками в любом итальянском городе всегда все хорошо.
В неприметных вроде бы двориках в том числе:
А вот такое замечательное место для любителей относительного уединения как бульвары на стене есть, полагаю, только в Лукке. Там — тишина, простор и романтика…
Лично мне стена помогла избежать разочарования по поводу того, что прекрасный барочный сад палаццо Пфаннер в марте еще закрыт для посещения. Оказалось, сад расположен так, что, пожалуй, и не стоит непременно стремиться попасть в него из дворца (тем более это платно) — с городской стены открывается великолепный вид и на сад, и на дворец!
А вот совершить полный круг по «настенным» платановым бульварам мне, увы, не удалось… Элементарно не хватило времени! Хоть и очаровала Лукка с первых же шагов — не зря в ней есть переулок Счастья и улица Золотых ключей, не иначе как от ларчика со счастьем — но посвятить все четыре дня только ей не могла…
Тающие в знаменитой дымке тосканские дали звали в дорогу…
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
