Северный Кавказ. Разведка боем

Этот год я планирую провести под девизом «Исследуй Россию», чему, без сомнения, способствуют известные внешнеполитические обстоятельства, но не только. Каждый раз, планируя сплав по Меконгу из северного Таиланда в лаосский Луангпрабанг, экспедицию в Монголию, переезд по горному перевалу из Дурбана в Лесото, трип по странам Южной Америки или Западной Африки и много ещё чего, я неизменно укорял себя в туристическом игнорировании родной и горячо любимой страны.

Реальные надежды на исправление столь несправедливой ситуации мог принести приснопамятный коронавирус, пандемия которого столь неожиданно ворвалась в нашу жизнь и столь же неожиданно из неё ушла. Однако, за два пандемийных года, когда весь мир вроде как сидел взаперти, мне удалось посетить ни много, ни мало, но пятнадцать иностранных государств, по большей части далёких и экзотических. Своей же стране, как и прежде, с этого роскошного пиршества достались лишь жалкие крохи.

Впрочем, хватит каяться, не знают как дело пойдёт дальше, но к исследованию России я всё же приступил. Задел положен, и как мне кажется вполне удачно.

Выбор северокавказского региона для путешествия в апреле определялся несколькими причинами, существенной из которых является погода.

На большей части территории нашей необъятной страны в это время года ещё достаточно холодно или, как минимум, неуютно. Другое дело у нас на юге. К середине апреля становится настолько возбуждающе хорошо, что начинаем мы общаться здесь исключительно строками Лебедева-Кумача, в том смысле, что «… журчат ручьи, кричат грачи…», ибо «… даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает…». Короче говоря, «… весна идет — весне дорогу…».

Немаловажно, и то, что заинтересовавший меня Северный Кавказ находится от места моего проживания совсем рядом, ближе не бывает, потому как я сам на Северном Кавказе и живу. Но если серьёзно, от моего родного города до Владикавказа всего пятьсот километров, которые весьма комфортно можно преодолеть всего за несколько часов.

Но самая главная причина, это особый интерес, который я имею к северокавказскому региону, к этносам его населяющим с их самобытной культурой и сложными, подчас трагическими, взаимоотношениями между собой. Покопаться в этих проблемах весьма захватывающее занятие, а поездка в тот регион прекрасный для этого повод.

На данное небольшое путешествие я выделил четыре выходных дня, между ними пять рабочих, первый и последний из которых, ушли на дорогу. Итого семь полноценных дней. Вроде бы немного?

Да, это так. Однако, за эти несколько дней успел я увидеть чрезвычайно много. Сейчас перечислю регионы, в которых побывал, только чур не завидовать, ибо я сам себе завидую.

Итак, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, and last but not least, Южная Осетия. Круто, не правда ли?

При этом, ни про один заезд в вышеуказанный регион нельзя сказать, что был он только для проформы. Напротив, каждый из них получился полноценным мероприятиям с продуманной программой, транспортным и информационным сопровождением.

Сразу скажу, что готовый тур я не покупал, продумывал программу пребывания самостоятельно, но не без сторонней помощи. В итоге получилось весьма неплохо, как именно поделюсь. Рекомендую воспользоваться моим опытом, думаю, он подойдёт многим.

Я этот раздел назвал «на перепутье всех дорог», имея в виду, конечно, Владикавказ, от которого везде близко. Это обстоятельство позволяло мне не менять место ночлега, что очень удобно, а совершать из столицы Северной Осетии радиальные вылазки.

В результате моим домом на несколько дней стал легендарный «Империал», владикавказский отель, расположенный на шикарном проспекте Мира в самом центре города.

И только один раз я уехал в другой регион с ночевой, когда решился посетить Южную Осетию. Но это и понятно, чтобы попасть туда необходимо преодолеть Главный Кавказский хребет, ведь Южная Осетия это уже Закавказье.

Если в Цхинвал, туда и обратно, я добирался на такси, а по самому городу перемещался пешком, ибо сколько там того города, то для визита в северокавказские регионы воспользовался иными туристическими приемами.

Оказалось, что каждое утро, в том числе и в будние дни, около 9 часов утра возле другой весьма известной в столице Северной Осетии гостиницы «Владикавказ» формируются экскурсионные группы, отправляющиеся в том или ином направлении.

Группы небольшие, 5–7 человек, соответственно и транспорт, что-то типа микроавтобусов.

В каждой программе предусмотрено сопровождение гида, чей авторский субъективный взгляд был невероятно интересен. Так по горной Северной Осетии нас сопровождал гид, осетин по национальности, по горной Ингушетии — ингуш, а в Грозном встречала женщина чеченка.

Очень часто комментарии гидов на одни и те же события были диаметрально противоположны, что лишний раз подтверждало: Северный Кавказ и Закавказье ещё та «пороховая бочка», не слабее Балкан. Одно неверное движение и бабахнет так, что мало не покажется. Но побывав там, я понял, что, к счастью, в нынешних политических условиях ни большого, ни малого взрыва не случится. Есть в регионе гасящая межэтнические противоречия сила добра, а влияние иной, далёкой и разрушительной, действующей по принципу «разделяй и властвуй», в значительной степени нейтрализовано.

Ниже я представлю краткий обзор однодневных экскурсий, ибо это туристический сайт, а не политический, а в последующем каждой из них посвящу отдельный рассказ. В тех рассказах, помимо чисто страноведческих обзоров, желаю сфокусироваться на той или иной теме, которую посчитаю интересной для себя и актуальной для конкретного региона.

Что касается организации кратковременных выездов из Владикавказа, то есть у меня телефон одной женщины, которая эти процессы регулирует. Если кому будет надо, то предоставлю её контакт, думаю, она такой рекламе будет только рада.

Северная Осетия. Золотое кольцо

По горной части Северной Осетии возможно несколько вариантов поездок, уверен, что каждый из них достоин вашего внимания, но в качестве обязательного рекомендую выбрать именно этот.

По аналогии с известным туристическим брендом этот маршрут также именуют «золотое кольцо», неофициально конечно. Ведь программа, стартующая во Владикавказе, предполагает движение по условному кругу, но самое главное захватывает знаковые для этой республики места.

Ещё эту поездку можно было бы именовать «Четыре ущелья», ровно столько встретятся по пути: Куртатинское, Даргавское, Кармадонское и Кобанское.

Самое известное из них, без сомнения, Кармадонское, благодаря страшной трагедии, произошедшей без малого 20 лет назад.

Но лично для меня, при всём уважении к личности Сергея Бодрова и другим не менее достойным людям, чья жизнь так внезапно и трагически прервалась в результате схода ледника Колка, более впечатляющим стало Даргавское ущелье.

Расположенный там высокогорный некрополь «Город мертвых», из списка ЮНЕСКО, реально уникальный объект.

Аналогичный способ захоронения умерших я встречал и на следующий день, но уже на территории Ингушетии.

Гиды первой и второй поездки, соответственно, осетин и ингуш, вызывавшие уважение и доверие к своей компетентности, приводили различающиеся между собой версии причин появления столь необычного типа некрополя. Вот и тема материала, посвящённого Северной Осетии, нарисовалась, с которой удачно пересекается тема этногенеза осетинского народа. Постараюсь найти достойные первоисточники и получить ответы на вопросы, которые сейчас меня занимают.

Чтобы окончить материал, посвящённый именно Северной Осетии, напомню, что кроме горной программы по этой республике, я успел весьма неплохо познакомиться и с самим Владикавказом. Прошёл по нему пешком несколько десятков километров, один из дней специально этому городу посвятил.

Увидел, наверное, основное, что рекомендуют, так что исходные материалы для рассказа из Северной Осетии имеются.

Ингушетия. Джейрахское ущелье

Все виденные мною отзывы и данные лично мне рекомендации аттестовали эту поездку как нечто удивительное. Я ждал эмоционального и информационного потрясения, но не думал, что оно будет настолько сильным. Может было дело в классном сопровождающем, немолодом ингуше, до недавнего времени работавшем экспертом-криминалистом.

Удивительно, что столь уникальное культурно-историческое достояние не регионального и даже не общероссийского, но мирового уровня не имеет достойного признания и внимания. Где-нибудь в Европе к объектам такого исторического масштаба тянулись бы миллионы туристов, но в Ингушетии их только тысячи, если не сотни.

Я имею в виду родовые башни, в том числе уникальный башенный комплекс Вовнушки, столь органично выделяющиеся на фоне невероятных горных пейзажей.

В ходе этой однодневной поездки в горную часть Ингушетии в моём личном информационном пространстве заполнилось немало имевшихся там пробеловкасаемых этого региона.

Вот уж, например, никогда не думал, что ингуши, ныне строгие последователи ислама, имели в своей истории достаточно длительный период христианского вероисповедания. Вы знали об этом? В любом случае это так, истаринный христианский храм Тхаба-ерды реальное тому подтверждение.

Мощный информационный поток, связанный с историей и культурой ингушского этноса, как это часто бывает, породил массу новых вопросов, требующих дополнительных информационных расследований. Тут уж прямо по Сократу: «я знаю только то, что ничего не знаю», но пытаться разобраться всё же надо.

Этногенез ингушского народа, причины насильственной депортации ингушей в феврале 1944 года, а также причины конфликта ингушей и осетин в 90-х годов 20-го века… В общем есть над чем подумать, это сложные темы.

Грозный, восставший из пепла

После поездки в столицу Чеченской Республики, я понял, что эту республику надо смотреть ещё раз и более подробно, в том числе и её отдалённые районы. Тот однодневный трип, а от Владикавказа до Грозного что-то около 100 км, лишь пробудил аппетит, но не позволил насытиться. Думаю, идеальным вариантом было бы собрать небольшую компанию и проехаться по Чечне и Дагестану по авторской программе обязательно местного гида.

Что касается Грозного, то его новый облик не может не восхищать, шик и роскошь богатого арабского эмирата.

Но больше интересует другое, как бесконечно конфликтный регион в столь короткий период стал, возможно, самым мирным и безопасным на всей территории Российской Федерации.

Я хорошо помню периоды, и первой, и второй чеченских войн, ведь жил относительно рядом и было это не так давно. А ещё в нашем городе никто не забыл о гибели в Грозном в новогоднюю ночь 94–95 годов 131-й Майкопской бригады, всё это было. Тогда на территории Чечни была реальная угроза создания радикального исламского государства по типу более поздней ИГИЛ на территории Сирии и Ирака. Ни той, ни другой угрозы более не существует, а есть мирная жизнь, ради которой иногда приходится вести войны.

Развитие этой темы я планирую продолжить в своём материале из Грозного.

Кабардино-Балкария. Голубые озёра

Однодневная поездка в Кабардино-Балкарию изначально представлялась исключительно развлекательной. Планировалось увидеть ярко-голубые карстовые озёра, без сомнения, красивейшие места этой северокавказской республики.

Собственно говоря, именно так всё и произошло. Озёра мы увидели, и это было действительно великолепное зрелище.

Также был заезд в населённый пункт, именуемый ныне как Верхняя Балкария. Это село расположено в Черекском районе Кабардино-Балкарии, который считается, кстати, одним из самых высокогорных в нашей стране.

Невероятно живописные места, селения в окружение гор, среди которых есть и пятитысячники, это выглядит реально круто. Казалось бы, хоть и величественные, но всё же умиротворяющие пейзажи не давали никакого повода для серьёзного разговора. Однако.

Я бродил по развалинам заброшенных селений, которые помнят страшную трагедию балкарского народа.

Всё произошло ранним утром 8 марта 1944 года, когда всем жителям балкарских селений, включая женщин, детей и стариков было приказано немедленно собираться в дорогу. Тогда в Среднюю Азию и Казахстан депортировали всех без исключения, даже героев и инвалидов войны только потому, что они имели балкарское происхождение. Даже боевые офицеры, балкарцы, воевавшие на фронтах Великой Отечественной, в срочном порядке отзывались и переводились в глубокий тыл.

Позже, после смерти Сталина, балкарский народ был реабилитирован. Люди стали возвращаться в родные места, но далеко не все, в результате депортации от лишений и голода погибло слишком много.

Как напоминание об этой страшной трагедии стоят ныне заброшенные селения.

Почему эти события произошли, чем руководствовались власти, принимавшие столь страшные решения? Об этом обязательно надо поговорить.

Путешествие в Южную Осетию

Отметив посещение Цхинвала на своей «карте путешествий» Туристера, я тем самым добавил в свой актив посещённых стран ещё одну, 81-ю по счёту.

Ну что, с точки зрения российского законодательства это так. После событий 2008 года Южная Осетия признана Российской Федерацией в качестве независимого государства. Подобное решение приняли ещё несколько стран, Никарагуа и Сирия, например.

Хотя, конечно, фактически это административное образование, небольшое по территории и населению, а в Южной Осетии проживает примерно 55 000 человек, ни в коей мере не соответствует параметрам независимого государства. Большая часть жителей имеет российское гражданство, в обращении ходит российский рубль, а основным источником дохода этого образования являются субсидии из Российской Федерации.

Мне очень хотелось попасть в Южную Осетию, чтобы увидеть, как ныне живёт Цхинвал, по которому в 2008 году ездили танки соседнего государства.

Сразу скажу, столица Южной Осетии произвела очень благоприятное впечатление.

Цхинвал, конечно, не Грозный в своём нынешнем облике, но милый провинциальный маленький городок, в котором, на мой взгляд, весьма комфортно проживают люди.

А вопросов, связанных с Южной Осетией, у меня накопилось немало: есть ли различия между северными и южными осетинами, как произошло разделение этого народа, каково ближайшее будущее Южной Осетии?

На этом я оканчиваю обзорный рассказ о моей поездке в северокавказский регион и Южную Осетию, чтобы в новых материалах поднять темы, которые обозначил выше.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия