«Приветствую Вас с Алтая, из села Топучего, что у подножия Семинского перевала… Алтай очень хорош, я давно люблю его. Хочется воспеть его, прославить, но где мне взять звучных струн, где взять мощь и красоту слова».
Шишков В.Я.
Писатель Вячеслав Яковлевич Шишков не знал где взять «мощь и красоту слова», чтобы воспеть Алтай. Куда уж мне… Но я, пожалуй, рискну…
Наступило утро следующего дня… Туманное… Загадочное… Но пока я одевалась, туман начал рассеиваться. Подсушив тосты на обогревателе-тостере и сделав бутерброды, уже по традиции отправились на берег Катуни пить кофе. После утреннего кофепития и созерцания умиротворяющих пейзажей, пошли смотреть, что на завтрак.
Бросив презрительный взгляд в сторону кормешки, я, увидев зависшие клочки тумана на горе Притор, что возвышается напротив базы, с фотоаппаратом наперевес рванула снимать лошадок на поляне. Пробежала по дороге мимо баз «Синегорье» и «Царство света» в сторону полянки, где они паслись накануне.
Думала, что туман еще будет на полянке и можно будет как ежик крикнуть в туман «Лоооошадкаааа». Но, увы, лошадки паслись, солнышко светило ярко, а вот туман уже отступал в сторону гор.
Сделала пару кадров и пошла к входу на базу — месту сбора группы. Сегодня нас ждала новая экскурсионная программа. Мы покидали насиженное место туристический Чемальский район, проезжали Шебалинский, двигаясь к Семинскому перевалу.
Семинский перевал (1717 м) — один из самых высоких перевалов Чуйского тракта, находящийся на его 583 километре. Это популярный туристический объект в Республике Алтай. И пропустить его просто невозможно — ведь двигаясь по Чуйскому тракту в сторону южного Алтая, вам все равно придется проехать мимо него. Т. к. он разделяет Алтай на Центральный и Южный.
Подъем начинается вскоре после деревни Топучая, о чем сообщает установленный вдоль дороги указатель, и представляет собой дорогу с отличным покрытием. О наборе высоты напоминают только надсадное рычание мотора и постепенно меняющийся характер растительности на склонах — кедр постепенно вытесняет лиственницу и пихту. Чистые кедровые леса с высоким разнотравьем и обилием ярких цветов радуют и удивляют. Туристы из группы начинают просить остановить автобус, чтобы сфотографироваться на фоне этого природного великолепия. Но, увы, у нас программа. И в ней подобные остановки не предусмотрены. Остается с завистью смотреть из окна на самостоятельных туристов, фотографирующихся на фоне алтайских красот. Хотя, забегая вперед, скажу, что на Семинском перевале таких ярких цветов было в избытке и было время запечатлеть себя на их фоне. Был вопрос к гиду, что за цветочки, на который она ответила «мы называем их огоньки». Кто в курсе названия пишите в комментариях. Буду благодарна, т. к. для меня это так и осталось загадкой.
Плавно и незаметно мы оказываемся на перевале. Перепад высот не ощущался от слова совсем.
Визитной карточкой Семинского перевала может служить стела, установленная здесь в 1956 году в честь 200-летия добровольного присоединения Алтая к России, которая является излюбленным фоном для фотографирующихся на память туристов.
С этого памятника имеет смысл начинаться знакомство с историей республики и вообще вспомнить о том, когда и при каких обстоятельствах Горный Алтай вошел в состав Российской Империи.
И хотя, более подробно с историей республики нам предстоит познакомиться в краеведческом музее только завтра, все же попробую здесь кратко изложить историю вхождения территории нынешней Республики Алтай в состав России.
Раньше территория современной Республики Алтай принадлежала Джунгарскому ханству, а населяло эти земли большое количество различных кочевых народностей. Ханство довольно долго сохраняло независимость, однако в какой-то момент оказалось под ударом со стороны китайских войск, где в те годы господствовала династия Цин.
Первыми в состав Российской Империи решили войти жители северного Алтая. Это добровольное присоединение произошло еще в конце XVII века. А вот жители центрального и южного Алтая присоединяться к кому-либо не спешили. Так продолжалось до 1756 года, когда Джунгарское ханство пало окончательно.
Тогда двенадцать алтайских зайсанов (старейшин) написали письмо российской императрице Елизавете Петровне, прошение о добровольном вхождении в состав империи. Письмо в столицу государства — Петербург — шло очень долго.
Еще больше времени понадобилось Елизавете Петровне на принятие решение — ведь в случае присоединения Алтая к империи, российские границы сразу оказывались в непосредственной близости от Монголии и Китая. А это значило, что России нужно было очень серьезно думать об обороне от столь серьезных соседей, которые могли стать и потенциальными противниками…
Но Елизавета все же приняла решение и одобрила прошение о вхождении Алтая в состав Российской Империи. Так, республика стала неотъемлемой частью России — абсолютно добровольно. И именно 200-летний юбилей этого исторического события и увековечен на Семинском перевале.
Семинский перевал имеет статус памятника природы государственного значения. В составе растительных сообществ имеется четыре эндемика: кровохлебка Азовцева, роза остроиглистая, родиола морозная, дендрантема выемчатолистная. Как редкие растения, они занесены в Красную книгу Республики Алтай. В районе Семинского перевала растут эти и другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, включенные в Красную книгу РФ.
Здесь всегда ветрено, поскольку перевал пересекает путь движения атмосферных фронтов, и людно. Останавливаются и самостоятельные туристы и целые туристические автобусы и не только для того чтобы запечатлеть себя на фоне красивой природы и стелы.
Перевал комфортно обустроен. На вершине ловит сотовая связь всех основных операторов, работает парковка, есть туалет, кафе, где можно перекусить. Большой рынок сувениров, продуктов из кедрового ореха, товаров из Монголии. Если хотите купить что-либо себе или в подарок, то лучше делать это здесь, т. к. цены ниже, чем в туристическом Чемальском районе, выбор больше и есть возможность поторговаться.
Но такую картину здесь можно было наблюдать не всегда. Еще в начале 20 века, а если быть точнее то до 1935 года конная тропа через Семинский перевал размывалась и превращалась в непроходимую грязь, а зимой проехать не давали глубокие сугробы, которые, конечно, никто не расчищал.
Само название «Семинский» восходит к монгольскому «себи» — «крепость», отражая неприступность перевала. И для пеших, и для конных штурм Семинского перевала вплоть до начала XX века представлял незаурядное событие в любое время года. Алтайское название перевала — Дьал-Менку («Вечная Грива»). На протяжении столетий перевал являлся стратегическим пунктом, через него двигались войска скифов, татаро-монгольские орды.
Узкая грунтовая дорога находилась на 10 километров в стороне от сегодняшней. Она огибала гору Тияхта, пересекала перевал Каменное седло, и подходила к озеру Теньгинскому и селу Теньга.
Современная трасса строилась с 20-х по 60-е годы XX века. В 1935 году было сдано в эксплуатацию шоссе, с покрытием из щебенки и гравия. А в 60-е обрела свой нынешний вид.
Теперь дорога проходит между вершин Сарлык и Тияхта, в месте соединения двух хребтов — Чергинского и Семинского.
Семинский перевал далеко не самая интересная точка на маршруте. Впереди будет настоящая красота, гораздо более интересные локации и удивительные исторические объекты.
Считается, что перевал — это своеобразная граница между «популярным» и «настоящим» Алтаем. До перевала поток туристов значительный, большинство из них приезжают отдыхать на Манжерок, Бирюзовую Катунь, в Чемал. После него природа более дикая, удобств меньше, как и путешествующих горожан.
За Семинским перевалом строения и люди приобретают все более аутентичный вид, начинаются районы, менее освоенные туристическим бизнесом. А мы ведь хотим увидеть хоть краем глаза настоящий Алтай с его первозданной природой и интересной историей? Тогда вперед! Преодолеваем 11-километровый и более «серпантинный» спуск с перевала и мчим в сторону природного парка Уч-Энмек, который расположен в Каракольской долине.
Уч-Энмек — не просто заповедник, а священная земля для алтайцев. Площадь этого национального парка равняется 60551 га, а жители здешних мест до сих пор по-особому относятся к природе. Они верят в существование души у вещей, поэтому не мусорят, не рвут цветы и не плюют в воды рек.
В каракольском природном парке «Уч-Энмек», созданном в 2001 году, сосредоточены уникальные археологические памятники и прекрасные природные ландшафты. Цель создания парка — сохранение уникального природного, исторического и этнокультурного наследия Каракольской долины Горного Алтая.
Название парка «Уч-Энмек» связано с названием священной для всех алтайцев горы Уч-Энмек. Это полностью соответствует действительности — гора Уч-Энмек имеет три вершины, самая высокая из них достигает высоты 2821 м. Три гряды со скальными пиками составляют корону священной горы и относятся к Теректинскому хребту.
«Уч» — в переводе с алтайского — «Три» — цифра мироздания, символ трёхмерного мира, который делится в алтайской мифологии на мир небесный, где правит верховный бог Ульгень; мир срединный, где живут люди и духи; и подземный — владения правителя царства мёртвых — Эрлика.
«Энмек» переводится как «темя, макушка» — связная нить между человеком и космосом. До закрытия темени новорожденный считается бурханом, — божеством Высшего Мира.
Так и через «Три темени» горы, как через родничок у младенца, происходит духовный обмен земли и неба.
Первый интересный объект, к которому нас привезли — памятник суслику. Потому что «суслики — это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма легкоусвояемого диетического мяса». В голодные годы Великой Отечественной войны именно мясо сусликов помогало детям, ждущих своих отцов и дедов с фронта, выжить.
Памятник изображает босоногого мальчика, полуодетого в алтайскую шубу, который бережно держит маленького суслика. При этом лица у мальчика нет — в зеркальном отражении, по задумке автора, каждый человек сможет увидеть образ своих близких и родных, к примеру, ушедших и не вернувших с фронта солдат, или детей и подростков, которым пришлось рано взрослеть и работать вместо своих отцов, братьев, дедов, ушедших на войну.
А вот и он главный герой дня памятника. Сусликов здесь много. Причем они не слишком-то пугливы. Особенно не развит инстинкт самосохранения у маленьких. Видимо давно их тут не едят. Вы не любите сусликов? Да вы просто не умеете их готовить! Хотя, гид уверяла нас, что все-таки еще едят в отдаленных населенных пунктах. Ну и в Монголии тоже их запекают суслятину.
Народ, посмотрев пару минут на памятник, разбрелся по склону и сходил с ума от открывающихся видов фотографировался.
В нашей большой туристической группе оказалась парочка инстаграмщиц, которые заплатили Антону-гиду-фотографу-предпринимателю за фотосъемки, видимо думая, что Антон устроит им многочасовые фотосессии на фоне алтайских красот. Но Антон, вдохновлялся исключительно деньгами и, сделав пару кадров, всех кто ему заплатил, запускал дрон и фотографировал уже для себя он тоже терял голову от этих крышесносных видов, хоть уже второй год ездит с группаи на Алтай. Девушки же в какой-то момент смирились с таким положением дел и, наплевав на эти профессиональные фотосессии, устраивали их себе сами. Гардероб на 5 дней на Алтае они привезли, как будто на ПМЖ здесь хотели остаться. А на один день экскурсии брали вещей больше, чем я на весь тур на Алтай. Утром в длинном платье в соломенной шляпке и с локонами кто-то утром локоны вьет, а кто-то лохматый с фотоаппаратом по берегу Катуни бегает, в обед на следующей локации уже в красном комбинезоне с пайетками «в чешуе как жар горя», а на следующей остановке уже в брюках. Ну, вы поняли — это женская зависть. Я же на всех локациях все 5 дней в одних и тех же лосинах. Т. к. вторые все это время сохли после сплава. И даже фен остался дома, за что меня в кои то веке, упрекнул муж, т. к. им (феном) можно было посушить вещи, сохнущие после сплава все пять дней в сыром домике. Обычно пилит за то, что я его беру, а еще, по его мнению, много ненужных вещей. Короче, мальчикам не понять, а вот девочки поймут и, быть может, разделят мою печаль. Это было небольшое лирическое отступление.
Вернемся к экскурсии. Как оторвать инстаграмщиц от фотосессии, а большую туристическую группу от созерцания красивых видов? Правильно, пообещать, что дальше будет еще лучше! В итоге все-таки собрались и едем дальше.
Хотя, постойте, еще пару слов в тему. Ну, или почти в тему, т. к. дальше будет про скифские захоронения, а это изваяние даже не раннего тюркского периода.
Здесь стоит кезер-таш — каменное изваяние тюркского периода. Оно не аутентичное. А установлено в знак уважения к древним предкам-кочевникам. Прообразом этого каменного изваяния является реальный объект, который стоял в центре села Кулада, а в 1974 бесследно пропал. Всего из республики было вывезено 47 таких изваяний, до сих пор неизвестно их нахождение. Ранее камни-богатыри охраняли древнетюркские курганы. Здесь же расположены стенды с описанием объектов.
У каждого времени свои неповторимые приметы, которые «оставляются» для потомков, чтобы не угасла историческая память, не прервалась связь времен и поколений. Приметы древнетюркской и скифской эпохи — заросшие кустарником каменные оградки и таинственные курганы, прочерченные на обветренных скалах рисунки и загадочные письмена, каменные изваяния… Все это оставлено кочевниками, некогда жившими на необозримых просторах Сибири и Центральной Азии, создавшими мощные государства, имевшими свою письменность и тесные контакты с цивилизациями юга — от Китая до Византии. Множество каменных стел, балбалов, курганов, наскальных рисунков дают уникальную возможность ощутить необыкновенную атмосферу этих мест, окунуться в историю и мировидение людей прошлого.
На всей территории парка встречаются следы древних культур, таких как: афанасьевская (3 тыс. лет до н. э.), каракольская (1,5 лет до н. э.), скифская (VIII — IV века до н. э.), тюркская (VI–VIII века н. э.). Количество памятников историко-культурного наследия поражает воображение — их здесь около 5000.
В урочище Башадар можно увидеть несколько мегалитических стел, высотой 3–4 м. Ученые предполагают, что стелы были установлены в период с начала II тыс. до н. э. до первой половины II тыс. до н. э.
Исследователи утверждают, что каменные стелы — менгиры, могли использоваться древними для ограды курганов. Но это не точно. А здесь находятся царские курганы предположительно скифов.
Башадарский комплекс — всемирно известный археологический памятник. Это масштабное скифское захоронение исследовано наукой в 50-х годах прошлого века известным советским археологом — Руденко Сергеем Ивановичем.
Скифы — кочевые скотоводы жили большими племенными союзами. Ареал их проживания начинался от озера Байкал до пролива Босфор на Черном море, от Якутской тундры до степей Туркестана. Скифская цивилизация — это современники греко-римской индо-иранских цивилизаций. В эту эпоху кочевыми племенами была освоена переработка цветных металлов — золота и серебра. Скифские курганы славятся скифским золотом. Золото для них имело не материальную, а культовую ценность, духовную.
В 1952 году ученый во главе экспедиции от Эрмитажа раскопал нетронутый скифский царский курган, в котором была найдена третья скифская мумия Алтайско-Саянской горной страны. При раскопках Башадарского курганного комплекса были найдены несколько ледяных линз, которые через две с половиной тысячи лет донесли до нас предметы органического происхождения — изделия из дерева, кожи, войлока, тканей. Находки хранятся в Эрмитаже и других музеях.
Виктория рассказала научно известные детали ритуала захоронения скифских царей. Когда стоишь перед курганом, эта информация воспринимается с особым чувством. Кажется, вот сейчас из-за соседнего холма появится группа всадников, выйдут люди во главе с шаманом, соберутся вокруг насыпного кургана и начнется ритуал — забьют скот, приготовят кушанья, и до утра будут слышны песни…
Немного поодаль виднеется село Боочи. Удивительно, что современные жители, а их около 700 человек (в долине находятся 3 села), сохраняют многие традиции по сей день. И делают они это не для красивой картинки, а совершенно искренне. Они просто так живут. Не набирают воду в ручье на закате дня (это может разозлить духов), не поднимаются на священную гору Уч-Энмек (это дозволено только служителям культа). А почти в каждом дворе стоит настоящий алтайский аил, напоминающий своей формой гору, покрытый корой. И пусть используются эти строения не всегда по назначению (как хозяйственные постройки, как летняя кухня и т. д.), но построены по всем канонам. Конусообразная конструкция состоит из 12 жердей, перевязанных в верхней части кольцами из прутьев ивы. На них укладывается кора лиственницы, а выше — еще один ряд жердей. Внутри аил разделен на женскую и мужскую половины, в центре всегда расположен очаг (именно через очаг происходит связь трех миров — небесного, подземного и земного).
Ну, а мы покидаем Башадарский сакральный комплекс и едем в визит-центр парка. Здесь мы продолжим знакомиться с культурой алтайцев посредством национальной кухни.
Кухня алтайцев зависела от образа жизни. Больше всего поражает разнообразие кисломолочных продуктов алтайцев, причем изготавливались они из кобыльего молока. Это и творог (аарчи), и сметана (каймак), и сыр (курут). Из молока делали даже крепкий (около 30 градусов) самогон (араки). Все это мы попробовали во время национального обеда и не только это, а еще кровяную колбасу — канн и прочие мясные блюда. В конце заели десертом боорсок и запили алтайским травяным чаем.
Честно говоря, в алтайской кухне не используются никакие специи и даже соль. Поэтому, как нам сказали, китайцы, коих здесь до пандемии приезжало великое множество, везут свои специи и все делают съедобным. У некоторых членов нашей группы с собой был соль и перец, которыми он поделились с другими. Короче, вы поняли гастротуризм — это не про Алтай. Кочевникам было не до кулинарных изысков, ели, чтоб не умереть с голоду и то, что оказывалось под рукой (лошадь, барана и т. д.). А вот если под рукой ничего не оказывалось, то валили марала. Причем до сих пор у бедного благородного оленя используется все, от рожек до ножек.
Удивительно, что на Алтае столько рек и рыбы, но в национальной кухне нет рыбных блюд. Этому есть объяснение. Постараюсь кратко изложить. Выше я уже писала про трехмерный мир алтайцев, который делится на небесный, срединный (земной) и подземный. Так вот тот, который срединный — это мир людей. И все что бегает, прыгает, ходит по земле, т. е. находится на ее поверхности, то можно есть. А рыба она в реке, а река ниже земной поверхности, а все что ниже это владения правителя царства мертвых Эрлика. Поэтому не может быть добрым и полезным, по мнению алтайцев. Но вкусным, по нашему мнению, ведь мы еще накануне попробовали и оценили вкус хариуса и сига.
После сытного и вкусного застолья наша туристическая группа должна была встретиться с мастером горлового пения. Но пока он опаздывал, появилась возможность рассмотреть территорию визит-центра.
В 2014 году в визит-центре парка была построена гостиница европейского уровня с теплыми туалетами, душевыми кабинами, столовой. Кроме того, в этом визит-центре есть несколько деревянных алтайских традиционных жилищ — аилов и монгольских войлочных юрт. Так что кто хочет кочевать гулять по Каракольской долине не один день — велком! Ну и всякие информационные стенды и прочие украшательства территории имеются.
Немного припозднившись, появился кайчи. Он-то и рассказал нам, что техникой кай владеют исключительно мужчины. А музыкальные традиции алтайцев, их песенная культура уходят корнями далеко в древность. Их песни — сказания о подвигах, целые жизненные истории. Некоторые песни-эпосы поются почти без перерыва не один день. У нас, конечно же, время было ограничено.
Считается, что, исполняя кай, певцы входят в состояние транса и связываются с миром духов. Тогда и духи начинают петь вместе с кайчи — исполнителем. Это умение передается по наследству. В республике есть кружки, где искусству кай может научиться любой желающий. Но далеко не каждый алтаец решается овладеть этой техникой. У нашего кайчи был такой кружок и ученики, но многие из них умерли. Остался один «до сих пор поет, выступает с концертами».
Мастер горлового пения познакомил нас с традиционными музыкальными инструментами. Он оказался колоритным дядечкой. Если кратко, то сказал, что нот не знает, был создателем ансамбля, который занял призовое место в Москве (к сожалению, сейчас не вспомню, как конкурс назывался). После того, как Брежнев их наградил, ансамбль вернулся домой и распался. В заключение концерта и общения сказал: «задавайте вопросы, только я плохо слышу».
На этой позитивной ноте закончилась экскурсионная программа этого дня. Природный парк Уч Энмек интересен, но не только как объект для познавательного туризма. Сюда стоит приехать и ради красивых панорам, которыми наделила природа эти места. Здесь понимаешь, почему кочевники облюбовали Каракольскую долину и до сих пор их предки так почитают природу. Глядя на эти пейзажи, хочется кочевать по горам по долам, прихватив с собой комус для музыкального сопровождения.
Но кочевать по Алтаю нам предстоит организованно, группой почти в 50 человек, еще дня два. Грузимся в автобус и под горловое пение, звучащее из динамиков, едем на базу. Подобное музыкальное сопровождение органично вписывается в мелькающий за окном пейзаж.
И даже не понятно, почему некоторые члены нашей тургруппы выступают против этой аутентичной музыки. Не проняло прониклись самобытной культурой… Зато с радостью затарились в магазинах села Шебалино, сделав им неплохую выручку.
Наш день на Алтае на этой экскурсии не закончился. Приехав на базу, мы отправились гулять. Куда? Правильно! На берег Катуни. И как мне кажется, спокойное времяпрепровождение на ее берегах — лучшее завершение дня.
