"Дорогой смерти" через Анды

а значит надо ехать, и я беру билет в г.Куско через г.Наска за 100 солей и на 5 ч. вечера, что бы затем в г.Пуно перейти границу близ оз. Титикака и попасть в Боливию. Я знаю, что дорога идёт через Андский хребет, она опасна и сложна, однажды я уже ехала этим маршрутом, радуясь, когда он закончился. И вот вновь я на том же пути.

Сначала еду в Наска по её пустыне, которую реки размыли основательно.

 Дорожные службы борются со стихией, как могут. Крадёмся осторожно, а впереди те же самолёты кружат над плато и те же вышки с туристами. Насыпные горки истоптаны тропинками. Но лучше самолётов ничего нет, с них великолепный обзор. После Наска сворачиваем в сторону Анд и началось.

Небо в грозовых тучах укрыло горы чернотой. Солнце садится, освещая ландшафт. Огненно – рыжий цвет гор слепит взор, зажигая пожаром всё вокруг.

 И вдруг радуга, да такая, что я никогда не видела! Её фломастерный свет в разреженном воздухе освещает алым цветом всё вокруг, дополняя солнце. Перекинутая коромыслом от горы к горе сияет так ярко, что все замолчали, уставившись в окно и друг на друга. Мы проехали под ней, и я успела кое – как отснять, ведь виражи и скорость не дают сконцентрироваться.

 Я видела радуги в небе и на воде, трёхэтажные и двухэтажные, яркие и едва заметные, но это было особое свечение, подобного которому  я не наблюдала. Явление было редким.

Воспрянула духом, вдохновившись зрелищем, стала разглядывать рядом сидящих пассажиров. Местное индейское население в цветастых широких юбках, ярких полосатых заплечных узлах и в шляпах – котелках, из - под которых спускаются заплетённые косы ниже пояса. И неважно, сколько  лет женщинам, причёска для всех неизменна. А на ногах обязательное наличие простых хлопковых чулок или гольф к чёрным туфлям на толстой подошве. Дети, если они есть, также сидят в мешках, которые поворачиваются то вперёд, то назад, по мере надобности.

Дорога крутит витки спирали, автобус едва успевает сворачивать на крутых склонах. Две машины разъезжаются с трудом. Узкая «экономная» дорога, едем по кромке кручи, и кажется, что колёса передвигаются по воздуху. Пристегнула ремни и уставилась в пропасть. Поднялись столь высоко, что облака закрыли собой весь обзор, опустившись вниз. Плакали малые дети в салоне, которые чувствуют высоту и плачут всегда при подъёме. Как в самолёте при взлёте и посадке.

Пошёл дождь, заливая стёкла, сплошные виражи, бурные потоки несутся с круч на дорогу. Наступила ночь, крутые повороты, что даже свет от редкого встречного транспорта определяется в последние мгновения и тогда автобус просто останавливается, прижавшись к краю пропасти и пропуская встречную фуру. И уже совсем не понятно толи по дороге едем, толи по реке, которая устремляет свой бег в бездну.

Грязь и камни сползают с гор, преграждая путь, плотные туманные тучи спеленали автобус, фары которого их не пробивают. Обрушиваются глыбы, разбиваясь вдребезги и засыпая дорогу. Водители, одев вязаные шапки из альпаки, с ушками, то и дело просят помощи у пассажиров автобуса для расчистки проезда. Кстати эти шапки не просто объект для насмешки. Они выдерживают температуру до -35 град., а в жару охлаждают вашу голову на 4 град.

Бесконечные остановки и расчистка пути, только бы ничего не упало на автобус. Двигаемся очень медленно, закрыв окна. Это была настоящая «Дорога смерти» и сейчас я совершала подвиг, а те водители совершают эти подвиги ежедневно, совсем не зная об этом, переваливая через Кордильеры в сезон дождей. И эту жуткую дорогу  -  «Дорогой смерти» не обзывают. На память пришла аргентинская Рута 40, с каким бы удовольствием я сменила б сейчас этот кошмар на патагонскую  «дорогу смерти».

Высота начала мучить пассажиров. Сначала у молодого человека, что сидел через проход, случился эпилептический приступ и опять стоим, ожидая конца приступа. Кислородное голодание мозга обостряет имеющиеся заболевания. Затем где – то сзади девушка потеряла сознание, и водители раздали нам влажные алкогольные салфетки и плотные полиэтиленовые пакеты на случай тошноты. Две женщины в котелках попросились на выход, а выходить то некуда, только в пропасть, куда их и стошнило поочерёдно.  Вновь и вновь расчищали  дорогу под дождём, а значит стояли бесконечно. Я боялась шевельнуться, дыша глубоко, в салоне густо пахло кокой, неотрывно смотрела в чёрную пропасть под колёсами, слегка освещаемую фарами. Осторожно попросила водителей ехать от пропасти на полметра, а они мне посоветовали окно зашторить. Это ж надо было так попасть!  Никак у меня не получается, как у людей, гладко, да складно.

Странное дело, высота уже тысяч пять, а меня пока «горняшка» не трогала, видимо очень важно не двигаться и не напрягаться. В общем, училась. Важно было не встать в горах на сутки, как в той пустыне. Так там хотя бы жилая улица была, а здесь совсем ничего. Только немыслимая высота и кислородное голодание.

Это была единственная ночь за два месяца путешествий, когда я не спала. В Куско приехали в 9 утра. Везде женщины в котелках и с полосатыми цветными мешками за спиной. А я смотрела на эту пёстрость и думала, ведь этой ночью я совершила подвиг, но об этом никто не знает.  Табличку, что ли, на грудь повесить?

ДРЕВНИЕ РУИНЫ ИНКОВ.

В общем, сегодня спокойно я еду на рынок артезании ( народного творчества), а завтра в Боливию, в её столицу Ля Пас. Чего только нет в этом Перу? Рынок завален не дорогими качественными вещами, глаза вразбег, всё нужное, да красивое.

 Купила сувениры, как и планировала, взяла такси за 40 солей, что повезёт меня по окрестным руинам, которые не смогла осмотреть в прошлую поездку из-за жестокой высоты, просто не выходила из автобуса, плохо себя чувствуя. Но сейчас я смогу это сделать, тех мук я не испытываю, а значит я почти альпинист.

Такси идёт на подъём, ведь Куско лежит среди гор. Величественные руины Sacsauwaman зигзагообразно выложены шлифованным камнем,

 о технике кладки которого я подробно рассказывала в прошлом своём перуанском отчёте.  Живописные его террасы волнуют воображение.

Затем в местечко Кенко ( Кеnко) с тоннелями и лестницами, а затем в Пука Пукара, где сохранились древние инкские стены крепостей.

Вдоль дороги поселение с выгравированными на глиняных стенах домов, древними рисунками.

Эвкалиптовый лес пахнет хмельно. А уж вид сверху на Куско, просто головокружителен.

Местные народы прямо на полянах ткут свои цветные ткани,

занимаются ремёслами,

 а дети, стоя у дорог с альпаками, зарабатывают на жизнь, продавая свои фото.

Изъездив все достопримечательности,

что также входят в обзорную экскурсию по городу,

 отправились к распятию Христа (Иисус бланко), что стоит над Городом, раскинув руки, как будто пытаясь обнять весь мир.

Все распятия Христа, что воздвигнуты над большими городами Латинской Америки, похожи между собой внешне, отличаются размерами и не значительными деталями.  Самое большое в мире распятие находится в Боливии, а не в Рио – де – Жанейро, как принято считать. Туда я отправлюсь завтра.

Вернувшись в город, погуляла по скверам и аллеям.

Фонтаны, в форме инкских бань,

 и вождь их  Инка Пачакуте, в царских одеждах с копьём и протянутой к людям рукой, как будто призывает их к добру и любви.

 А напротив, на горе, ещё один Инка Пачакуте, пристально смотрит на первого.

 Статуи очень древние, установлены в честь основателя Куско, который превратил  город в могущественную столицу Империи инков.

Хотелось бы мне поехать на Мачу – Пикчу, ведь этот город на Старой Вершине тронул меня своей таинственной красотой, но дожди, которые просто не прекращаются, настораживают и я совсем не хочу, что б меня вертолётом оттуда эвакуировали.

ПО СТАРЫМ МЕСТАМ.

А значит, навещу я хозяйку того отеля, в котором жила когда – то.  Отель « Резиденция дель Сол» находится напротив известной всему миру церкви Санто Доминго,

 что стоит на древних инкских фундаментах.

 Также известна под названием Карипанча, с языка кечуа, на котором говорит наибольшая часть населения Перу, означает – Место из золота. Там и действительно всё из золота в прямом смысле. Просто диву даёшься!

Обошла её вокруг, дивясь кладке фундамента.

 В преддверии карнавалов установлена с фасада статуя Девы Марии, крест, с предполагаемым распятием Христа. Мозаичная панорама инкских легенд с символом солнца.

  Узкие улочки и проходы, мощёные тем же шлифованным камнем.

 И вновь, как раньше окунулась всеми своими мыслями в древность тех времён, что ушли безвозвратно в прошлое.

Хозяйка отеля неподдельно удивилась, увидев меня на ресепшен. Разговоры за разговорами, принесли чай из коки, которым она меня поила когда-то и даже не поверила, что мне теперь высота почти не страшна. Затем опять чай и поднос со сладостями с отельной кухни. Музыкальный диск, что был подарен мною на память, здесь же за стойкой и включает она его для русских туристов.

 Вот и осталась я здесь ночевать за 55 солей, вместо 170, как положено. Могла бы и подешевле найти, но хороших людей нельзя обижать.

Действительно, пути Господни неисповедимы! Утром простились, пошутив, что следующая встреча состоится через три года и я отправилась в автотерминал.

 А здесь ещё одно подтверждение о путях Господних!

 Две девушки, бразильянки, что встречались мне ещё в Чили, здесь же, и тоже меня узнали. Лариса и Лика, которая инвалид детства и путешествует на двух костылях.

 Девчонки были на Мачу – Пикчу, лишь на мгновение солнце осветило город и они успели сделать фото. Лика очень сильная в своих желаниях, она поднялась на костылях по дороге Инков к самому городу, передвигаясь  по его лестницам и кручам с рюкзаком за плечами. Это было уже не первое её самостоятельное путешествие, и по тому восторгу, с которым она рассказывала о своих впечатлениях, я поняла, что у этой девочки многое впереди.

Они тоже едут в Боливию, да ещё в одном автобусе со мной! Говорят на португальском, но мы отлично общаемся на «миксе», это значит на смеси всего, что знаем. Ехать нам до Ла Паса 18 ч. Дорога обещает быть менее опасная, так как будет плоскогорье, хотя и высокогорное.

ПО ДОРОГЕ В БОЛИВИЮ.

Отправились в 11.30 ч ночи, я совершенно успокоенная в безопасности, сразу уснула, а открыла глаза утром. «Море разливанное» под названием Титикака, что лежит на границе Перу и Боливии, затопило все низменности. Значит мы уже в Пуно, а переход в Боливию находится в г. Копакабана.

Озеро Титикака затопило не только низменности, но и г. Пуно, что в пределах его досягаемости. Жуткая грязь, стремительные потоки по улицам несутся к озеру, пополняя его и поднимая уровень.

Рыбаки по озеру на лодках, рыбные садки заполняют рыбой, что опущены в воду наподобие проволочных сеток. По всей дороге дождь, местные народы ярко выделяются на фоне серого дня, разнообразие шляп и их форм удивляет, ведь здесь, на озере к шляпам особое отношение и фантазии просто нет предела.

Вдоль озера едем часа 4, а оно всё не кончается, наконец - то переход. Здесь столпотворение, как и положено на границе. Велотакси почти наезжают друг на друга, стараясь заполучить клиента, толпа шарахается, кругом дождевые лужи и слякоть.

Котелки – валютчицы шустро меняют перуанские соли на боливано, хлопая пачками денег о деревянный походный стол, зазывая клиентов. Смешно смотреть на этот профессионализм, он никак не вязался с их внешним видом и с цветными мешками.

Купила сэвиче, национальное блюдо в Перу и Боливии, рыбное с уксусом, много лука и чеснока, варёная морковь и тыква сверху, заливается рассолом белого цвета, много зелени, помидоры кружочками, очень съедобно, но съесть никак не получается. Из одной очереди в другую, которые движутся очень быстро и без задержек. А потому ношу его за собой, пряча за спину. Перуанскую границу прошла, а вот на боливийской повели носом, спросив:

-  Чем здесь пахнет?

-  Это моё сэвиче.

-  А почему не ешь?

-  Не успеваю. В автобусе съем.

-  В автобусе нельзя, пассажиры задохнуться быстрее, чем через 5 минут.

-  Ладно, перед автобусом съем.

Потом потребовали 55 дол. за визу, возмутилась, сказав, что для россиян въезд безвизовый, а они мне под нос список стран, подлежащих визовому сбору и среди них Рашен Федирэйшен. Я спорила, меня водили из кабинета в кабинет, а я носила за собой своё пахучее блюдо. Пусть терпят!

Визу пришлось оплатить. Сев в поджидавший автобус, я отправляюсь в Боливию, в страну, где обряды и обычаи чтутся и хранятся, а та грань, которая уже давно стёрлась у многих культур и народов, здесь до сих пор существует. Боливия  -  страна самобытная и неординарная, но мы как-то очень мало знаем о ней. А потому она ещё интереснее и желаннее.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия