Лучшее время для посещения: 11:00 — 13:00 с конца марта до конца сентября
Продолжительность тура: 70 — 90 минут
Стоимость: от $110.00 — $120.00
О том, что такое Каньоны Антилопы и как до них добраться можно узнать из предыдущей публикации об одном из них; сейчас же речь пойдёт о другом каньоне парка[3] — Верхней Антилопе.
Краткое напоминание: в окрестностях г. Пейдж открыты для посещения несколько не связанных между собой каньонов; все они являются «щелевыми каньонами» — узкими расселинами в огромном скальном массиве из разноцветного песчаника Нáвахо. Верхняя Антилопа — самая посещаемая. Причины — знаменитый луч света (о нём ниже), более чем умеренная протяжённость (160 м) и отсутствие серьёзных уклонов, что делает каньон доступным для людей с ограниченными возможностями, в том числе, для инвалидов на колясках. Следует оговориться, что дно каньона и подходы к нему покрыты глубоким слоем мелкого песка, что может затруднить передвижение на коляске или на костылях; вопрос стоит обсудить с организаторами тура. Имеет смысл также ознакомиться с условиями и правилами; среди них есть необычные.
Как и другие Каньоны Антилопы, данный каньон находится на территории индейского племени Нáвахо; попасть в него можно лишь с организованным туром в сопровождении гида-индейца (для краткости я буду называть коренных американцев этим термином).
Каньон был открыт для организованного посещения в 1997 году; в настоящее время (2022 г.) туры проводят пять компаний:
Цены и наборы услуг схожие. Некоторые организаторы предлагают пакеты туров, включающие посещение нескольких достопримечательностей и индейских поселений, знакомство с индейской культурой, дегустацию местных блюд, но, как говорилось ранее, это типичные «туристические капканы», которых следует избегать как чумы — стандартного тура вполне достаточно.
Заслуженно или нет, каньон очень популярен; заказывать билеты нужно за несколько месяцев.
В ранее описанном Нижнем Каньоне Антилопы не слишком светло, но в Верхнем, значительно более узком, темно даже в ясный полдень. Главная достопримечательность — луч света, падающий на дно каньона через расселину. В зависимости от даты (и, соответственно, положения солнца), луч виден примерно с 11:00 до 12:15; он начинает появляться в конце марта и полностью исчезает к 7 октября, после чего посещение и фотографирование каньона теряет всякий смысл — там просто ничего не видно. Несмотря на повсеместную отмену «фототуров» в 2019 году, некоторые сайты продолжают упоминать о них; это уловка — кроме цены, подобный «фототур» ничем не отличается от стандартного тура.
Несмотря на популярность Верхней Антилопы (быть может, из-за неё), организация посещения оставляет желать лучшего. Место сбора туристов находится довольно далеко от самого каньона и отличается от почтового и физического адреса компании-организатора. На сайтах некоторых агентств указаны адреса офисов, но не мест сбора; порой кажется, что путаница создаётся намеренно, чтобы продать больше билетов (если турист не отметится на месте за полчаса до начала тура, его билеты достанутся ожидающим в живой очереди — таковые есть всегда). У разных компаний разные пункты отправления; указателей на дорогах немного, местность малонаселённая — стоит уточнить координаты и прибыть заранее. Добраться до точки можно лишь на машине — общественного транспорта в Пейдже нет.
От места сбора до собственно каньона примерно 9 км (есть и более короткий путь, но он почти полностью проходит по грунтовой дороге — некоторые водители-гиды его избегают). Туристов перевозят либо на «пикапах» — оборудованных примитивными сиденьями грузовиках с самодельными навесами от солнца, либо на больших и явно отслуживших свой век «внедорожниках» (SUV). Я выбрал компанию, гордо рекламирующую последний вариант, но радость была преждевременной: мне достался Chevy Tahoe 1993 года с убитой подвеской и без кондиционера.
За пятнадцать минут езды по грунтовой дороге с открытыми окнами (+33°C, кондиционер не работает) мелкая красная пыль успевает проникнуть везде — в механизм камеры, складки одежды, карманы, обувь, волосы, уши, нос… Того же результата можно было достичь, просто повалявшись в канаве. Замотанный до бровей в подобие бедуинской куфии, гид-водитель не отличается красноречием, ограничиваясь вопросами к туристам — откуда приехали, нравится ли в Аризоне.
Вход через «устье», самую широкую часть каньона ↓
2
Перед входом в каньон большая площадка; на ней запарковано два десятка машин, вмещающих до 8–10 человек и более, из чего можно сделать вывод, что в любой момент в стошестидесятиметровом каньоне находится 150–200 туристов, по человеку на линейный метр! Возможно ли такое? При том, что количество проданных билетов сокращено вдвое из-за эпидемии КОВИД-19?
Увы! Туристы идут сплошным потоком, буквально наседая друг на друга; у входа в каньон очередь, возле любого живописного места также возникают стихийные очереди.
1
5
В каньоне стремительно темнеет ↓
6
5
3
4
Фигура для масштаба (f/2.0, 1/60, ISO 2500) ↓
3
С каждым шагом света всё меньше ↓
4
3
2
2
3
Каньон очень узкий; прямые солнечные лучи достигают дна лишь в одном месте[4] — это и есть знаменитый луч. Несмотря на идеальное время посещения (11:00 — 12:00) в каньоне настолько темно, что при полностью открытой диафрагме (f/1.8) и выдержке 1/60, в некоторых местах ISO достигает 10,000. К сожалению, какие-либо штативы (треноги, моноподы, selfie-sticks) запрещены.
Долгожданный луч ↓
5
5
7
Драматичные фотографии с рельефным «световым столбом» достигаются с помощью помощников, подбрасывающих пригоршни песка и пыли в воздух (гиды подают пример). Пыль, в буквальном смысле, стоит столбом, но обязательные (КОВИД!) маски помогают (замечу, что фотоматрицу (Image Sensor) камеры пришлось подвергнуть чистке по возвращении в отель). Желающих снять столб пыли много; ещё больше желающих сфотографироваться внутри него. К счастью, гиды быстро формируют живую очередь и решительно управляют ей, помогая любителям «айфонографии» найти удачный ракурс, выбрать режим съёмки.
3
2
Несмотря на относительно ранний час, гид неразговорчив; его деятельность сводится к призывам: «Посмотрите направо — как красиво!». Чтобы увидеть в камнях и тенях каньона — лучше сказать, пещеры — зооморфные и антропоморфные силуэты, требуется богатая фантазия или помощь фармацевтической индустрии. Лишь проявив максимум снисходительности можно согласиться с гидом и увидеть в кусках камня «голову льва», «свечу», «черепаху», «сердце», «медведя», «профиль Линкольна перед битвой при Геттисберге», «спор между Поппером и Витгенштейном», «высадку Эрнана Кортеса на острове Косумель и взятие им Теночтитлана» и другие, высосанные из пальца, глупости. Примерно с половины пути гид милосердно замолкает, предоставляя туристов самим себе. Тур длится чуть больше часа из которых 25–30 минут занимает доставка и ожидание в очередях.
В некоторых местах мрак почти полный ↓
2
5
2
2
2
3
1
2
Кое-где видны застрявшие в расселине деревья ↓
2
2
f/2.0, 1/50, ISO 12800 ↓
1
2
1
Ближе к началу (истоку) каньона постепенно светлеет ↓
1
1
Угадывается выход ↓
4
1
Небо! ↓
1
2
1
1
Выход из каньона (фактически, его начало — вода втекает именно в сюда) ↓
На расстоянии нескольких десятков метров каньон сливается с ландшафтом ↓
Какая из Антилоп лучше? Верхняя и Нижняя Антилопы существенно отличаются размерами, ориентацией, освещением, геометрией (Нижняя в сечении V-образна, Верхняя напоминает сильно вытянутую Δ).
Каньон Нижней Антилопы ↓
Каньон Верхней Антилопы ↓
Каждая интересна по-своему; оба каньона можно посетить в один день, начав с Нижней (в 8:00 или 9:00, чтобы успеть к началу одиннадцатичасового тура в Верхней) — расстояние между каньонами можно преодолеть на машине за семь минут.
Если Нижняя Антилопа примечательна разнообразием форм и красок (чему способствует относительно хорошее освещение), драматичными восхождениями и переходами, а также требует некоторых — пусть незначительных — физических усилий, Верхняя Антилопа — развлечение, скорее, для ленивых и нелюбопытных, желающих без лишних хлопот «отметиться» в модном месте, для тех, кто посещает Лувр ради Джоконды. При том, что здесь можно найти интересные объекты и цвета, главной и едва ли не единственной достопримечательностью является напоминающий театральный прожектор луч света. Стоит заметить, что билеты в Верхнюю Антилопу стоят в два раза дороже, чем в Нижнюю. Вообще, контраст между Антилопами разительный: в Верхней вся операция пропитана духом эксплуатации и пренебрежения к туристам; удобства минимальные, отношение высокомерное или, в лучшем случае, безразличное. Вопиющий, карикатурный непрофессионализм гида и неисправные, возможно, опасные транспортные средства дополняют картину.
Заключение: Верхняя Антилопа может быть интересна инвалидам, комплетистам, стремящимся обойти все трущобы и тупики Юго-Запада США, склонным к экспериментам и абстракции фотографам и неистребимым «инстаграмщикам». Caveat emptor! ----------------------- [1] Некоторые источники (https://navajonationparks.org/tribal-parks/lake-powell) приводят цифру в 200 м, но это очевидная ошибка. [2] Разные компании проводят туры в разное время; зимой каньон открыт с 9:00 до 15:00. [3] Каньоны находятся на территории Lake Powell Navajo Tribal Park. [4] Стоит заметить, что в оптимальные часы лета, когда солнце стоит высоко, в каньон попадает несколько прямых лучей, но лишь один из них появляется регулярно и освещает просторную часть каньона, подходящую для фотографирования.
