Глазами художника. Овер-сюр-Уаз

Однажды, попав на интерактивную выставку Ван Гога, я, неожиданно для себя, стала поклонницей его творчества. Среди прочих картин я теперь всегда узнаю созданные Винсентом образы, то сияющие яркими красками, то слегка зловещие и напряжённые. Что делает их настолько особенными — больное воображение или мощный художественный темперамент Ван Гога? Или же он просто видел всё вокруг именно так? Как оказалось, есть место, где можно решить для себя этот вопрос, посмотрев на мир «глазами художника».

Речь идёт о французской деревне Овер-сюр-Уаз, в которой Ван Гог провёл последние дни своей жизни и написал более 70 картин. Сейчас в Овер-сюр-Уаз установлены щиты с репродукциями его полотен, но не в качестве рекламы, а в определённых местах. Так, чтобы у зрителя появилась возможность видеть то, что писал художник, стоя практически на том же месте, где стоял его мольберт, и глядя с того же ракурса.

Про Auvers-sur-Oise я узнала случайно, когда в 2014 году составляла план путешествия в Париж и «окрестности» и искала какую-нибудь живописную деревеньку неподалёку от столицы. Францию я на тот момент почти не знала, разве что успела увидеть кое-какие французские замки, парки и знаменитые соборы, но уже не терпелось залезть «в глушь», чтобы получить представление и о сельской местности. В идеале, хотелось побывать в одной из тех деревень, что входят в список «100 самых красивых», однако, наткнувшись на описание Овера, я без колебаний остановила свой выбор на нём.

Овер находится в 35 километрах от Парижа, на берегу реки Уаз. Холмистый рельеф, неровные улочки, черепичные крыши на домах, построенных из камня и гипса, — кажется, за столетия облик деревни практически не изменился.

Деревня вполне могла бы числиться в списке Les Plus Beaux Villages de France, но для продвижения и развития туризма в Овер-сюр-Уаз имеется собственный козырь. Два месяца, которые в 1890 году здесь провёл Ван Гог, сделали местечко известным на века вперёд.

При жизни о подобной славе художник мог только мечтать. Его картины не продавались, он был психически нездоров, а свои последние годы провёл в клинике Арля и недолго в Париже. Ван Гогу становилось все хуже. Вот тогда-то Тео, брат Винсента, и предложил ему поселиться в Овере. Это живописное место всегда привлекало художников. В Овере жили либо приезжали гостить Сезанн и Писсаро, Моне и Добиньи.

Но главное, здесь жил и практиковал известный в свое время психиатр, доктор Гаше. Большой любитель живописи и коллекционер. По совету доктора Гаше Ван Гог поселился в харчевне «Раву». Теперь в этом гостевом доме устроен музей, где можно посмотреть фильм о художнике, с цитатами из его писем к брату и увидеть комнаты, в которых он жил.

Обстановка полностью сохранена благодаря хозяину отеля, который считал своего постояльца гением, запер комнаты после его смерти и никогда больше их не сдавал. Поэтому сегодня мы можем оценить насколько убогим и бедным по нашим меркам было жильё, которое снимал Ван Гог.

Он всегда нуждался, жил на содержании у брата, а Тео не имел возможности посылать Винсенту больше 150 франков в месяц. Однажды, когда перевод денег задержался, Ван Гогу нечем было заплатить за холст. Чтобы не прерывать работу, он попросил в ресторане отеля полотенце, на котором и написал картину — сегодня она хранится в музее Амстердама, и сквозь мазки художника чуть просвечивается рисунок полотенца. А ресторанчик гордится теперь своими полотенцами, и их рисунок не изменяют уже более 100 лет.

Отель «Раву», а ныне музей, находится напротив ратуши. Её облик тоже остаётся неизменным с тех пор, как ее запечатлел художник, хотя площадь перед ратушей теперь благоустроена, а большую круглую клумбу, помимо живых цветов, украшают всем известные увядающие подсолнухи.

Ван Гог часто писал подсолнухи, чтобы яркими сочными красками как-то расцветить свой унылый быт. Но на всех его картинах подсолнухи увядают! Современным психологам это о многом говорит.

Все по той же прямой улице, которая приводит от сельского вокзала к Ратуше, никуда не сворачивая, можно продолжить путь, чтобы в конечном итоге прийти к дому доктора Гаше. Дорогая длинная, больше 3 километров, — Ван Гог, посещая доктора, ходил здесь регулярно. Теперь и мы, повторяя его путь, идём мимо аккуратных простых домов, среди которых встречаются очень старинные, 16 века.

Иногда останавливаемся возле репродукций картин, написанных с местной натуры. В апреле на деревьях пробивается нежная листва, а роскошная глициния уже находится на пике своего цветения. Узкие улочки, ответвляясь от основной, сбегают к берегу Уазы. Здесь все сохранилось, как было 100 лет назад — тишина и покой, абсолютная сельская идиллия.

В доме доктора Гаше тоже музей, в комнатах полностью сохранилась обстановка, и даже сад, где Ван Гог писал картины, дожидаясь приема у доктора, до сих пор стараются поддерживать в прежнем виде. Хотя соблюсти точное сходство с тем, что запечатлено на картине, не просто. Ведь кусты и деревья имеют свойство расти, изменяя свою форму.

У доктора Гаше была особая система лечения. Он требовал, чтобы Ван Гог непрерывно работал, при этом не известно точно, какие снадобья он давал своему больному. За полтора месяца художник создал более 70 полотен. Хотя Винсент и писал брату, что здесь, в стороне от бурной жизни Парижа, среди пасторальной и простой красоты ему стало намного лучше, некоторые современные исследователи считают, что метод доктора Гаше Ван Гога буквально опустошил.

Дом Гаше находится на возвышении, с которого открываются умиротворяющие пейзажи.

Но как и в любой уважающей себя французской деревеньке, в Овер-сюр-Уаз имеется собственный замок, который занимает доминирующее положение над окрестностями.

Замок Лери возвышается на холме, откуда видна вся живописная долина реки Уазы. Классический французский замок, окруженный небольшим французским парком, был построен в 1635 году для итальянца Заноби Леони, придворного французской королевы Марии Медичи.

Стены замка помнят и шумные королевские приемы и долгие годы запустения. Наконец, после многократных реконструкций, в 1994 году здесь расположился очень необычный и современный музей. Художественный, пусть напрямую и не связанный с личностью Ван Гога. Он стал третьим по счёту музеем, который мы посетили в Овер-сюр-Уаз.

Название постоянно действующей экспозиции звучало зазывно: «Путешествие во времена импрессионистов».
Скажу, забегая вперёд, что это путешествие оказалось очень в моём вкусе. Купив билеты, мы получили аудиогиды, причём среди языков был и русский, после чего с головой погрузились в прошедшую эпоху.

В залах замка Лери не сохранены интерьеры дворца, вместо этого здесь представлено более пятисот работ известных художников, но не в виде картин, как в художественной галерее, а при помощи проекций. Полотна высвечиваются на стенах и установленных повсюду экранах, в каждом зале их демонстрируют несколько мониторов компьютеров, и все это происходит в сопровождении музыки, голосов и звуков Парижа — великолепное полуторачасовое мультимедийное шоу!

В красках, со спецэффектами, посетителям рассказывают историю Парижа со времени поражения Наполеона. Как перестраивался и обновлялся город, как вырастали на новых широких улицах красивые здания, и конечно, все это через призму видения художников, спешивших запечатлеть на своих полотнах окружающий изменчивый мир.

Интерактивная экспозиция дополнена подлинными старинными вещами, предметами мебели или афишами.
Так, в комнате с карикатурами позапрошлого века мы «подслушали» разговоры на аукционе. Господа насмешничали над теми, кто покупает работы импрессионистов, предрекая их художественным салонам скорое разорение. Мы узнали, как однажды картина Моне шла по столь низкой цене, что он предпочел выкупить ее сам. А затем зазвучали сожаления: «Кто бы знал, что через несколько лет эти картины будут стоить уже в 60 раз дороже! Надо было дать ему за них тогда хоть чуть побольше!…»

В другом зале была представлена одежда, а на фоне рассказа о моде той эпохи были слышны голоса прачек и гладильщиц, которые жаловались на свой тяжкий труд и вспоминали молодость

Один из залов дворца иммитировал обстановку кабаре, а за «стойкой»-экраном посетителей обслуживала сама Барменша из Фоли-Бержер. На «сцене» возникали образы танцовщиц Дега и Тулуз-Лотрека, звучали старинные песни и мелодии, а созерцание легендарного «канкана» создало эффект почти реального присутствия.

Чуть позднее мы перешли в комнату-вагон старого поезда и «уехали» из Парижа, глядя на проносящиеся за окном пейзажи глазами великих художников, приобщаясь к их чувственному восприятию окружающего мира.

Поезд «доставил» посетителей музея в пригород Парижа, чтобы понаблюдать за работой художников на пленэре, где великие импрессионисты искали вдохновения среди живописных сельских пейзажей.

Замечательно, кстати, что великолепный экскурс в историю импрессионизма заканчивался именно на «сельской теме». Когда мы покинули замок, было впечатление, как будто ненадолго уезжали в Париж и только что снова вернулись в тихое местечко Овер-сюр-Уаз, которое всегда было пристанищем художников.

Но несмотря на ощущение, что время здесь словно немного остановилось, часы неумолимо тикали, и мы с сожалением поняли, что за один день никак не охватить всего, что может предложить Овер-сюр-Уаз. Например, пришлось пройти мимо Музея абсента, т. к. открывался он только после 14:00, а ждать мы не могли. В 1915 году абсент был запрещен к употреблению во Франции из-за содержания в нем отравляющих веществ, но это не помешало ему остаться любимым напитком многих писателей и художников, таких как Ван Гог. В богемной среде верили, что абсент способствует творческой деятельности.

Не успевали мы, к сожалению, посетить также и дом-музей Добиньи — предтече и вдохновителя знаменитых импрессионистов. Шарль-Франсуа Добиньи — французский художник-пейзажист, участник барбизонской школы, поселился в Овере в 1860 году, очарованный здешней природой.

После мультимедийного аттракциона в замке посмотреть на «прелестные и поэтичные пейзажи» Добиньи было бы в самый раз, мне нравятся контрастные впечатления. Но проблема заключалась в том, что в подобный музей не заглядывают на полчаса, а последний поезд в Париж уходил из Овер-сюр-Уаз в пол-шестого вечера. Причём, к своему стыду, этот момент в расписании поездов я упустила, и мы узнали о нем от случайной знакомой, уже в Овере. Если бы не разговорились с ней в музее, скорее всего оказались бы рядом с закрытым вокзалом часов в 8 вечера, и о проблемах, которые тогда возникли бы, не хочу даже думать. А так, пришлось лишь отказаться от обеда, чтобы успеть пройти до конца намеченную часть маршрута.

Вдоль улочек, среди романтического цветения ирисов и глициний, мы вышли к сельской церкви. Возле неё тоже установлена репродукция картины Ван Гога, на том самом месте, где когда-то стоял мольберт художника.

Оригинал, на века запечатлевший Нотр-Дам Овера, ныне находится в музее Д’Орсе. Насколько этим гордятся в Овере показывает хотя бы тот факт, что репродукция картины висит внутри церкви наравне с иконами.

Наша поездка пришлась накануне Святого Воскресения, когда мы зашли в Нотр-Дам, ее украшали для ночной службы, и кресты были пусты, распятия уже занавешены, а все вокруг благоухало густым ароматом свеже-срезанных цветов.

Сразу за церковью раскинулись бескрайние поля. Очередной щит-панно установлен на месте, где художник создавал одну из последних своих картин, мрачных воронов над полем.

Где-то здесь он выстрелил себе в грудь из пистолета, которым должен был отпугивать ворон, а потом раненый вернулся в отель. Это же почти два километра по пересеченной местности!

Значит, он выстрелил в себя под влиянием минуты, но потом хотел остаться в живых. Он умер в своей постели только через два дня. Думаю, в наше время его бы спасли.

Ван Гог похоронен на кладбище Овер-сюр-Уаз, рядом покоится его брат Тео. Среди высоких крестов и больших мраморных плит их надгробие самое неброское. Ни украшений, ни эпитафий. Просто…

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия