Раскопки и монастыри древнего Лунного города

Наверно, с Иерихоном тот редкий случай, когда легенду можно не вплетать в рассказ, а начать прямо с неё. Ведь название этого города большинству из нас известно, благодаря выражению «иерихонская труба», а значит, благодаря легенде:
После смерти Моисея Иисусу Навину в пустыне явился Бог и позвал его повести за собой израильский народ через Иордан. И пообещал, что там, за Иорданом, куда бы ни ступила нога израильтян, земля будет принадлежать им. Подойдя к стенам Иерихона, евреи осадили его, затем Навин послал свою армию семь раз обойти вокруг укрепленных городских стен. У осажденных жителей создалось впечатление, что армия Израилева — бесконечна. А когда заиграли семь труб, люди стали кричать в панике и ужасе — от этого сильнейшего звука рухнули стены Иерихона: внешняя наружу, а внутренняя — в противоположную сторону.

Эта библейская притча является самым ранним письменным упоминанием города, а по фрагментам крепостной стены, которую откопали на Иерихонском холме, археологи установили, что она была двойной, и внешняя её часть, действительно, упала.

Причины падения сегодня не знает никто, существуют версии о падении метеорита, подобного Тунгусскому, но в звуковой удар от духовых инструментов поверить сложнее всего. В конце концов, еврейская труба — традиционный шофар, представляет собой всего лишь бараний рог.

Существование Иерихона охватывает 10 тысячелетий, при его раскопках обнаружили 8 культурных слоёв разных времён, и на сегодняшний день считается, что более древнего города не существует на всей планете. Мурашки по коже от одной только попытки осознать столь значительный период истории, все равно что попытаться измерить космос…

Но одно дело информация, другое — зрительное восприятие. Я не археолог и не обладаю столь ярким воображением, чтобы глядя на руины, объёмно представлять какие-либо строения. Поэтому вполне удовлетворилась общим взглядом на археологическую зону, когда мы плавно скользили над ней на фуникулёре.

Фуникулёр Ерихо сам по себе тоже весьма достопримечателен: во-первых, это самая длинная, протяжённостью 1330 метров, подвесная дорога на Ближнем Востоке. Во-вторых, это самая «низкая» канатка в мире. В смысле, она географически расположена в самом низком месте — нижняя точка фуникулёра находится на отметке «-300» метров ниже уровня моря.

Когда мы загрузились в яркие кабинки фуникулёра и начался подъем, я просто не знала, куда в первую очередь смотреть! То ли на проплывающую внизу зону раскопок древнего Иерихона, то ли на прекрасные издалека очертания современного Ерихо.

Эта местность всегда была оазисом в Иудейской пустыне. Вот и теперь взгляду повсюду открываются участки возделанной земли — поля, сады, теплицы.

Но самый великолепный вид возникает впереди. Там наверху, на крутом склоне находится Монастырь Искушения, идеально вписанный в силуэт горы Каранталь.

В памяти всплывают самые знаменитые скальные монастыри на планете: испанский Монсеррат, греческие Метеоры… Говорят, в Израиле можно найти аналоги чего угодно, только в уменьшенном виде, размере, масштабе. Я не то, чтобы сторонница этого утверждения, но доказательства его верности периодически наблюдаю. Как и в этот раз, когда смотрю на Монастырь Искушения.

Фуникулёр доставляет посетителей практически к монастырю, до входа остается ещё преодолеть недолгий, но достаточно крутой подъём по зигзагообразным пролётам лестницы с неудобными, под лошадиный шаг, ступенями.

Во время подъема можно хорошо рассмотреть пещеры на соседнем участке скалы. Именно в таких и селились столетиями отшельники, пока не был построен монастырь.

Монастырь Искушения — православный греческий мужской монастырь тоже возведён на основании естественных пещер, которые слегка расширили, чтобы на получившемся узком карнизе сделать постройку, плотно вписанную в поверхность горы Каранталь. Название горы происходит от латинского quarenta и переводится, как «Сорокадневная» — ровно сорок дней в одной из её пещер, по преданию, постился Иисус Христос во время своего пребывания в пустыне, искушаемый дьяволом. В той самой пещере, где это происходило, устроена небольшая церковь или часовня Искушения.

Остальные внутренние помещения Монастыря Искушения тоже вырублены в скале, а современные кельи находятся как раз в каменной пристройке — длинной узкой галерее, протянувшейся вдоль восточного склона горы. И все кельи пустуют! В настоящее время единственным насельником монастыря является греческий монах.

Да, канули в прошлое те времена, когда монашество находилось в периоде своего расцвета и монастырь представлял собой «подобие большого улья, в котором любители безмолвия не переставали с опасностью собственной жизни вырабатывать духовный мед, упражняясь в священном трезвении и непрестанной молитве».

По узким коридорам с открытыми сводами, через которые проникает солнечный свет, причудливо линуя камни светлыми полосами, ходят теперь туристы да паломники (в наши дни они тоже, в общем-то, туристы). А с пандемией и этот человеческий ручеёк обмелел. Мы были в тот день единственными посетителями.

Греческая Православная церковь приобрела эти земли в 1874 году, при основательном финансовом и дипломатическом содействии России. Возможно, поэтому к российским паломникам и туристам здесь до сих пор относятся с особенной приязнью. Да и сам отец Герасим образование получал в российской Семинарии. Помимо пещерной часовни в монастыре построена пещерная церковь с резным деревянным иконостасом.

Из необычного в её убранстве стоит обратить внимание на редкостную икону. Нигде в мире на сегодняшний день вы не встретите внутри храмов изображений сатаны! А здесь — пожалуйста: Иисус на горе Каранталь и искушающий его дьявол почти «в полный рост».

Однажды я уже видела иконы с изображением нечистого, и помню, как меня это поразило, почти до ступора. Но это были древние иконы, хранящиеся в музее, а не в храме. Так понимаю, в эпоху раннего христианства видеть Сатану на иконе было приемлемо.

Примечательно, что внутри всё того же монастыря Искушения, но на выходе из пещерной церкви установлена репродукция иконы, и на ней у ног Иисуса просто темное облако — явная ретушь, облик дьявола закрашен.

Когда кабинка фуникулёра уносила нас с горы, я думала о том, что на сегодня впечатлений более, чем достаточно, их ещё надо переварить, но авторская программа нашего гида предполагала посещение ещё двух (!) значимых мест. Поэтому мы отправились на границу с Иорданией, в Каср-аль-Яхуд — к месту крещения Иисуса.

Здесь не срослось. Всю неделю накануне шли дожди, ручеёк под гордым названием река Иордан сильно разлился, и министерство туризма Израиля объявило сайт опасным, закрыв доступ туда без предупреждения. Но я, во-первых, успела побывать в Каср-аль-Яхуд полгода назад, а во-вторых зимние дни коротки, и совсем не хотелось возвращаться домой затемно. Так что, пожалуй, это был тот редкий случай, когда я порадовалась, что не попала в намеченное программой место. Тем более впереди маячило ещё одно.

Ещё одно — это последний и очень яркий пункт программы замечательного экскурсионного дня, тоже находящийся на территории Палестины. Монастырь святого Герасима на Иордане. По-настоящему древний, основанный в 455 году, неоднократно разрушенный и восстановленный, он возник над пещерой, в которой, по преданию, во время Бегства в Египет ночевало Святое Семейство.

Никогда не рассчитывала здесь побывать! После арабо-израильской войны 1948–49 гг. эта территория отошла к Иордании, что свело возможность посещения обители к минимуму. Но мир меняется, и часто к лучшему, ныне монастырь стал популярным местом остановки паломников и туристических групп.

По хорошему надо бы вынести его в отдельный отзыв, но мне и так пришлось раздробить на две части впечатления однодневного вояжа, чтобы вместить хотя бы 80% сделанных фотографий. Так что покажу и расскажу здесь.

Монастырь святого Герасима (в древности — Каламон) не укрыт в недоступном и живописном ущелье, как Хозевит, не висит на скале, подобно монастырю Искушения, нет, он находится посреди неласковой пустыни, открытый всем ветрам и опасностям, а потому окружён мощной крепостной стеной. Монастырь-цитадель — вот чем он был долгое время, поскольку существовал в условиях постоянных угроз со стороны разбойников и грабителей.

Но сейчас он прячет за своими стенами оазис красоты и покоя. Здесь пронзительно щебечут птицы, плодоносят экзотические деревья, по территории ходят павлины и кудахчут куры в отдельном саду.

Удивительная акация, похожая на мимозу, но с более крупными и разрозненными шариками соцветий, склоняет свои ветви у входа в клуатр.

Клуатр совсем небольшой, но колодец в центре его присутствует, по всем правилам, хотя какая вода в пустыне?

Тот монастырь, который мы видим сегодня, был построен в 1882–85 гг. при содействии Русской духовной миссии на древних фундаментах монастыря византийского периода (6 века).

При монастыре имеется две церкви — Верхняя и Нижняя. Верхняя посвящена св. Герасиму, и в её иконостасе 1883 года есть русские иконы: св. Герасима, Богоматери Одигитрия, Христа Пантократора и св. Иоання Крестителя.

Три престола: центральный посвящен св. Герасиму, северный — св. Зосиме и Марии Египетской, южный — св. Евфимию.

Витражей как таковых нет, но через круглые цветные оконца в храм проникает солнечный свет, рисуя широкие цветные полосы на стенах и полу.

Совершенно великолепная мозаика украшает каждый сантиметр пола: рыбы, куропатки, грозди винограда. А вы знали, что изначально символом христианства был не крест, а именно рыба?

В центральной части храма сохранился фундамент более древнего монастыря, на нем выложен византийский герб, который, кстати, послужил прообразом герба Российской империи. В Византии двуглавый орёл изображался в монастырях и на гербе последней династии Палеологов, правившей с 1261-го до 1453-й год.

Далее изображения льва и осла — неизменных спутников святого Герасима, а рядом верблюд, как намёк на караван из легенды о Герасиме и его питомцах.

Фреска «Успение Богородицы», расположенная над выходом из церкви тоже весьма примечательна. На ней можно увидеть необычный образ: не Богородица держит на руках младенца-Иисуса, а взрослый Иисус держит младенца-Марию. Это аллегория, которая означает, что Христос принимает в Царствие небесное её душу.

Ещё одна интересная фреска изображает монахов на столбах. Сто́лпники — так назывались монахи, выбравшие этот необычный вид аскезы и затворничества. Основателем столпничества христианская традиция считает сирийского монаха Симеона Столпника, который не сходил со столба более 30 лет.

Нижняя церковь, находящаяся под притвором церкви св. Герасима, посвящена Святому Семейству. Этот храм и вовсе полон необычными артефактами!

Сразу при входе посетителей окружает густой сумрак, слегка разбавленный светом лампадок. Они горят над стеклянными шкафчиками, в которых сложены кости монахов, погибших во время нашествия персов в 614 г.

Часовня расположена в пещере, где, по преданию, ночевали Пресвятая Богородица с новорожденным Богомладенцем и св. Иосифом Обручником во время своего бегства в Египет от преследований царя Ирода.

На стене сохранились остатки древней фрески с изображением Иисуса, Девы Марии и Иосифа Обручника. Её пытались реставрировать, но нынешние краски настолько отличаются по составу от тех, которыми пользовались много веков назад, что реставраторы сами поняли, что «делают что-то не то и только окончательно губят фреску» (так нам объяснили тот факт, что работы прекращены, и всё оставлено, как есть).

На дальней стене часовни находится икона Богоматери Галактоторфусы (Млекопитательницы) — это тоже уникальная икона, небывалый случай, когда Дева Мария изображена с обнаженной грудью.

В стенах монастыря работает мастерская по изготовлению мозаик. Их делают не для туристов, это не сувенирные варианты, а достаточно большие панно. Возможно, что-то и делается на заказ, например, для оформления частных богатых домов и их двориков. На самой же монастырской территории тут и там можно увидеть настоящие произведения искусства.

Множество скульптур со львами, наоборот, показались мне в некоторой степени китчем, но с другой стороны, они здесь, вроде как уместны — повторюсь, лев был неизменным спутником святого Герасима.

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм