Я видел древний Рим: в развалине печальной
И храмы, и дворцы, поросшие травой,
И плиты гладкие старинной мостовой,
И колесниц следы под аркой триумфальной,
И в лунном сумраке, с гирляндою аркад,
Полуразбитые громады Колизея…
А. Н. Майков
Французский писатель и заядлый путешественник Стендаль утверждал, что Рим можно осматривать двумя способами: «1) можно изучать все, что есть интересного в одном квартале, и затем переходить к другому; 2) или же каждое утро искать тот род красоты, к которому чувствуешь влечение, вставая поутру». Сегодня мы предпочтём второй вариант.
Раннее утро — это единственная возможность застать Вечный город без суеты и толп туристов.
Ну, а поскольку «Рим — средоточие истории, культуры и искусства, самое время вспомнить, что сами римляне на этот счёт говорили: «Aurora musis amica» — заниматься науками, искусствами и ремеслами лучше всего утром, на свежую голову. Или — Кто рано встаёт, тому Бог подает.
Бродить по городу будем целый день, от восхода до заката — А solis ortu usque ad occasum. А встречать рассвет отправимся на набережную, на мост Святого Ангела. В утренний час, когда заря только-только занимается, это «ангельское» место необыкновенно красиво.
С каждой секундой ночь медленно тает. На фоне бледнеющего неба все отчетливей вырисовываются силуэты домов. Из сумрака выплывает громада замка Сант-Анджело. Молча взирают на нас крылатые ангелы. Тихо так, что слышно как струится Тибр.
И вот, на горизонте появляется едва заметная оранжевая полоса. Робко и осторожно она расширяется, и растворяя остатки тьмы наполняется глубокими, насыщенными красками.
Постепенно небеса приобретают нежный желтый оттенок и наконец, всходит радостное, жизнеутверждающее солнце, заливая тёплым золотом весь Рим. Этот ослепительный миг дарит такое чувство восторга, что кажется, быть более счастливой просто невозможно.
Самыми первыми, словно путеводные огни, вспыхивают ярким светом устремленные ввысь купола храмов. Сияет в солнечных лучах и собор Св. Петра, обращенный своим главным фасадом на восток.
В столь ранний час непривычно видеть площадь перед знаменитой базиликой совершенно пустой. Обычно здесь всегда много народа, а тут — никого. Ни одного туристского автобуса. Лишь изредка попадаются священнослужители, да редкие прохожие.
Всю грандиозность и величие собора Св. Петра можно оценить лишь издалека. Это стало возможным благодаря реализации крупномасштабного проекта Бенито Муссолини, который если не воевал, то занимался переустройством Рима. Вождь итальянских фашистов мечтал о возрождении сильной империи и хотел создать Новый Рим, равного которому еще не было. По инициативе диктатора, после подписания Латеранского договора, было начато строительство улицы Примирения (Via della Conciliazione), символизирующей единение Папского престола и Итальянского государства. Чтобы расчистить место, снесли жилой квартал Spina del Borgo, а жителей отселили на окраину. Улицу Conciliazione достроили в 1950 году, уже после свержения Муссолини. Теперь она служит парадным проспектом и ведёт от площади св. Петра к замку Святого Ангела.
Внушительная громада величественного замка возвышается на крутом берегу Тибра. Его крепкие стены — молчаливые свидетели многих захватывающих событий прошлых лет.
Изначально здание предназначалось для погребения Адриана и его семьи. Усыпальница императора возводилась по образу погребальных этрусских курганов — тумулусов. Строительство шло под руководством архитектора Деметриано и было завершено в 138 г., уже после смерти Адриана. Облицованный белым мрамором, богато украшенный скульптурой и увенчанный насыпным холмом с кипарисами, мавзолей поражал современников своими размерами и красотой.
На протяжении многих лет роскошный мавзолей использовался по своему прямому назначению. Здесь размещали урны с прахом Адриана, его жены Сабины и остальных императоров династий Антонинов и Северов. Но в 70-х годах III столетия гробница превратилась в бастион — сооружая крепостные стены вокруг центра города, император Аврелиан включил мавзолей в комплекс фортификаций. С тех пор замок участвовал во многих военных кампаниях и неоднократно подвергался осаде и разграблению. Так, Сант-Анджело был полностью разорён в 410 году, когда войско вестготов под предводительством Алариха захватило Рим. Варвары вскрывали урны, уничтожали прах императоров и растащили всё, что попалось под руку.
В средние века в замке обосновались папы. Мощное здание не раз спасало понтификов во время войн, мора и политических кризисов. В случае опасности папы уносили ноги по скрытому коридору внутри Леонинской стены, соединяющему Ватикан с Сант-Анджело.
Почти постоянно в замке проживал папа Александр VI (из испанского рода Борджиа). Этот противоречивый, амбициозный и коррумпированный понтифик прослыл отравителем и грешником. Не стесняя себя обетами целомудрия, он участвовал в распутных пирушках, оргиях, имел много любовниц и незаконнорожденных детей. Тем не менее Борджиа значительно расширил пределы Папской области и упрочил папское государство. А также привёл замок в достойный вид. По указанию Александра VI архитектор Антонио да Сангалло Старший осуществил капитальную перестройку Сант-Анджело. Были пристроены новые бастионы, расширен ров, появились пороховые и продовольственные склады, во дворе выкопали огромный крытый колодец. Помимо преобразований военного характера, в замке обустроили роскошные апартаменты, сокровищницу, библиотеку, питьевые фонтанчики и даже висячий сад.
Колодец во дворе Александра VI
За свою долгую историю замок пережил множество войн и правителей. Каждый очередной владелец вносил свою лепту — и в повышение обороноспособности крепости, и в оформление интерьеров.
По всему замку встречаются геральдические символы: шары Медичи, лилии Фарнезе, пчелы Барберини, бык Борджиа.
Особенно расстарался папа Павел III (в миру Александр Фарнезе). Будучи тонким ценителем и знатоком искусства он с соответствующим вниманием подошёл к оформлению внутреннего интерьера и привлек к работе многих талантливых мастеров. В числе прочих был живописец Перино дель Вага, один из последователей Рафаэля. В 1545—1547 гг. Вместе с учениками он создал на стенах залов потрясающий цикл фресок. В большей степени до нас дошли росписи Sala Paolina (Зал Павла), темой которых стали подвиги Александра Македонского и деяния апостола Павла.
Sala Paolina или Зал Павла (приёмный зал Павла III Фарнезе). Фрески Перино дель Вага (исполнены при сотрудничестве Маттео ди Сиена, Джованни да Удине, Пеллегрино Тибальди, обоих Цуккаро и др.)
Роспись стен и потолков замка окончательно трансформировала форпост в настоящую аристократическую резиденцию.
Потолок библиотеки. Авторы фресок: Джироламо Сичиоланте Да Сермонета (Girolamo Siciolante da Sermoneta) и Луцио Луци да Тоди (Luzio Luzi da Todi)
Однако замок был не только пристанищем пап. С XVI века он служил тюрьмой. В застенки попадали в основном еретики, бунтари и вольнодумающие личности, подрывающие священные устои церкви. В разное время узниками замка были ученые Галилео Галилей и Джордано Бруно, архитектор Аристотель Фиораванти, скульптор Бенвенуто Челлини, красавица отцеубийца Беатриче Ченчи, и авантюрист Джузеппе Бальзамо, известный как Алессандро Калиостро. Обычно осужденных к смерти казнили за пределами замка, на площади за мостом св. Ангела. Но изредка приговор приводили в исполнение прямо в замке, перед часовней Распятия.
В 1871 году Рим был провозглашён столицей объединённого Итальянского королевства, и тюрьма была закрыта. Некоторое время замок выполнял функции казармы, пока в 1901 г. власти не приняли решение устроить здесь военный музей, который в 20-м веке приобрел статус Национального.
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo разделен на 6 уровней, каждый из которых знакомит с интерьерами, коллекциями оружия и произведений искусства. Все коридоры и галереи ведут наверх, на открытую террасу с панорамным видом на город.
Вершину крепости венчает статуя Архангела Михаила. Согласно древним писаниям, именно этот архангел первым восстал против Люцифера. Поэтому почитается как главный защитник, борец против всякого зла и посылается каждый раз, когда должна явиться чудесная сила Божия. По легенде, в разгар чумы, возглавляющий покаянную процессию папа Григорий I Великий увидел парящего над мавзолеем Архангела Михаила, который вложил свой карающий меч в ножны и тем самым возвестил о конце эпидемии. В память о чуде мавзолей переименовали, а на верхушку замка водрузили деревянного ангела. Потом ангел стал мраморным, затем мраморным с бронзовыми крыльями. Сейчас перед нами предстаёт прелестный бронзовый ангел фламандского скульптора Петера Антона фон Вершаффельта.
Неотъемлемой частью замка является мост Святого Ангела. Впервые его украсили скульптурой в 1535 году, когда по желанию папы Клемента VII по сторонам от южного входа установили фигуры апостолов Петра и Павла. Позже к ним добавили 4 евангелистов и 4 патриархов (сделанные из гипса они быстро разрушились).
В 1667–1669 годах по распоряжению Климента IX и по проекту Бернини была проведена капитальная реконструкция моста. В ходе работ заменили балюстраду, а к уже ранее установленным скульптурам добавили 10 новых ангелов с орудиями Страстей Господних. Восемь из них были созданы учениками Бернини.
Ангела с Терновым венцом и Ангела со Свитком (Картушем) Бернини вырезал сам. Их сочли слишком красивыми для того, чтобы подвергать воздействию погоды, и на мосту установили точные копии. До 1729 года оригиналы хранились в Палаццо Бернини, пока не были отданы в дар церкви Сан Андреа делла Фрате (Sant Andrea delle Fratte).
Вид на мост из замка Святого Ангела
Мост Sant’Angelo по праву можно назвать красивейшим в Италии.
вид на Ponte Sant' Angelo с моста Умберто I
История Ponte Sant’Angelo всегда была тесно связана с историей района Ponte. Древний мост не только подарил району своё имя, но и занял центральное место на его гербе. Вписанный в излучину реки район Понте во многом сохранил свой исторический облик и планировку. Здесь приятно неторопливо гулять по узким улочкам, разглядывая дома, возраст которых насчитывает несколько тысячелетий.
Территорию района пересекает длинная и прямая улица Коронари. Когда-то она так и называлась — Recta (прямая). В средние века это была самая удобная дорога к собору Святого Петра, по которой шли паломники. Оживленную улицу быстро облюбовали торговцы всех мастей. Среди них особенно много было продавцов церковной утвари и чётками-розариями(coronari). Поэтому со временем улица получила свое нынешнее название — Via dei Coronari.
Рим всегда принимал огромное количество паломников. Чтобы принимать толпы верующих необходимы были новые дороги, постоялые дворы, гостиницы, монастыри и церкви. Рим — это город церквей. И даже самая скромная и неприметная церковь скрывает внутри себя бесценные произведения искусства.
Церковь Сан-Сальваторе (Chiesa di San Salvatore in Lauro)
Великолепными росписями и скульптурами славится церковь Санта-Мария-делла-Паче (Santa Maria della Pace). Она спрятана в глубине квартала Понте и буквально зажата между двумя соседними зданиями.
За полукруглым барочным фасадом Пьетро Кортона хранятся шедевры Балдассаре Перуцци, Рафаэля, Бернини, Стефано Мадерно, Россо Фьорентино, Винченцо Росси, Карло Чези и др.
Часовня Понцетти (Ponzetti Chapel). Украшена фресками работы Бальдассарре Перуцци (Baldassare Tommaso Peruzzi)
Второй левый придел однонефного храма известен как капелла Киджи (по имени заказчика). Стену над входной аркой этой капеллы украшает фреска «Sibille e angeli» с изображением прекрасных сивилл в окружении ангелов. Над её созданием в 1513–1514 годах трудился Рафаэль Санти. Он прожил не так много — всего 37 лет, но оставил невероятно огромное наследие, которым невозможно не восхищаться.
cappella Chigi. фреска «Sibille e angeli»
Совсем рядом расположена церковь немецкоязычных католиков Санта Мария дель Анима (Santa Maria dell’Anima), основанная в XIV веке. Храм богато декорирован росписью, произведениями живописи, барельефами и мраморными скульптурами.
главный алтарь работы Джованни Мангоне (Giovanni Mangone) с дополнениями Паоло Пози (Paolo Posi)
В капеллах хранится множество погребальных памятников. Захоронения в большинстве своём принадлежат знатным личностям немецкого происхождения. Здесь же находится гробница папы Адриана VI. Выходец из Голландии, безупречно честный и талантливый, он был избран понтификом в 1522 году. Адриан помышлял очистить церковь от чрезмерной роскоши, ограничить распространение Реформации, выступал против симонии, обычаев Римской курии, и открыто отрицал папскую непогрешимость. Однако, с самого начала своего понтификата чужеземец-папа встретил протест. Его презирали за грубую латынь, безразличие к искусству, строгость и скаредность. При этом сам папа безмерно страдал от непонимания и общего недовольства. Жизнь Адриана VI оборвалась внезапно 14 сентября 1523 года. По некоторым предположениям, папу отравил его же лекарь. Надгробная эпитафия стала точным и горьким комментарием к его короткому понтификату: «Proh Dolor! Quantum refert in quae tempora vel optimi cuiusque virtus incidat» (Увы, но власть даже самого праведного человека зависит от времени, в которое ему довелось жить».
«Снятие с креста» Франческо Сальвиати и надгробный памятник епископу Георгию Мейзеллиусу (Georgius Meisellius)
А между тем, шаг за шагом мы с вами добрались до самой знаменитой, узнаваемой и всеми любимой римской площади — площади Навона (Piazza Navona). Хотя слово «пьяцца» и переводится c итальянского как «площадь», но означает нечто совершенно иное. По сути — это огромная театральная сцена, где каждый день, из века в век, разыгрывается волнующее и захватывающее действо. Меняются лишь актёры и декорации.
С незапамятных времен пьяцца Навона была средоточием общественной жизни. В I веке н. э. на месте площади располагался стадион Домициана, вмещавший 30 000 зрителей. Проводимые на его арене соревнования — «агоне» (от греч. agones), включали состязания по бегу, прыжкам, метанию диска и копья. В средние века трибуны стали застраиваться домами, а арена превратилась в торговую площадь, где продавались фрукты, овощи и прочие продукты. Здесь же устраивали ярмарки, религиозные шествия и рыцарские турниры.
Значительно изменилась площадь в эпоху Возрождения. Своему преображению она не в последнюю очередь обязана папе Иннокентию X. Для создания архитектурного ансамбля пьяццы он привлёк лучших архитекторов своего времени — Лоренцо Бернини, Франческо Борромини, Джироламо и Карло Райнальди. На площади стоит фамильный дворец Иннокентия X — палаццо Памфили, и здесь же, в базилике Святой Агнессы (Sant’Agnese in Agone) находится гробница папы.
Базилика Святой Агнессы (Sant’Agnese in Agone)
Свой окончательный вид рiazza Navona обрела в 19 веке, когда отсюда убрали рынок и обновили фонтаны.
Фонтан Нептуна (Fountain of Neptune). Спроектирован в 1574 году Джакомо Делла Порта
«У некоторых городов, кроме звуков, общих для всех человеческих поселений, есть еще звуки, принадлежащие только им одним. О таких городах говорят, что у них есть свой голос. Каков же голос Рима? Мне кажется, что это шорох и плеск фонтанов», — говорил К.Паустовский.
Фонтан Четырёх рек (Fontana dei Quattro Fiumi). Сооружён в 1648—1651 гг. по проекту Джованни Лоренцо Бернини
Фонтаны являются главным украшением площади. Их здесь целых три: фонтан Нептуна, фонтан Четырёх рек, и фонтан Мавра. Каждый из них прекрасен по-своему.
Фонтан Мавра (Fontana del Moro). Возведен в 1574 году по проекту Джакомо делла Порта
Сегодня площадь Навона притягивает к себе туристов со всего мира. Независимо от сезона и погоды здесь всегда многолюдно. Пьяцца Навона — это настоящая феерия света, музыки, смеха, кипучей энергии и безудержного веселья.
Ближе к вечеру подтягиваются уличные художники, факиры и музыканты, а окружающие площадь кафе наполняются публикой. Нет ничего лучше, чем после насыщенного дня заказать себе бокал вина и расположившись за столиком наблюдать за биением жизни в самом сердце Вечного города.
Рим — неповторимый город. Его чарующая атмосфера, история, энергетика и стиль жизни не имеет аналогов. И сколько бы раз сюда не приезжал, остаётся ощущение недосмотренности и желание заново всё повторить.
