Вдоль Дуная, по крепостной стене. Ульм

Дунай, не слишком широкий в этих краях, является своего рода административной границей: старинный город Ульм находится на левом берегу и принадлежит земле Баден-Вюртемберг, а Новый Ульм, построенный на правом берегу Дуная относится уже к Баварии.

Набережная Дуная в Ульме оформлена в виде променада, часть которого устроена на 600-метровом участке старинной крепостной стены. Ulmer Stadtmauer, возведённой в 1482 году.

Из интересного: в 1527 году средневековую стену укрепили в соответствии с теорией фортификации Альбрехта Дюрера. Вы знали, что он был не только художником? Теория фортификации Дюрера была опубликована в Нюрнберге, под названием Etliche underricht / zu fortigung der Stett / Schlosz / und flecken и воплощена в Ульме нюрнбергским строителем Гансом Бехамом Старшим.

Вдоль набережной стоят симпатичные дома, ухоженные фасады которых даже зимой частично скрыты ветвями растений. Так и представляешь себе, что летом всё здесь буквально утопает в зелени и цветах. Вдалеке угадывается высокая башня Мюнстера, по прежнему скрытая в облаках.

Невозможно было удержаться и не заглядывать в частные дворики. А впрочем, хозяева, видимо, не против. Не зря же на всеобщее обозрение здесь выставлены вездесущие в Ульме фигурки воробьев и даже информационные щиты.

Один такой щит сообщил неожиданные сведения о том, что Ульм, оказывается, был поставщиком улиток для Вены. Ещё со времен Средневековья улитки стали самой популярной едой во время поста. Их собирали на обширных виноградниках вокруг Вены, но вскоре количество улиток стало недостаточным. С 17 века вокруг Вены были созданы сады для разведения улиток, которые тоже не долго смогли удовлетворять всё возрастающий спрос. В 18 веке еще одним поставщиком улиток стали швабы. Около 400 тонн римских улиток было отправлено бочонками по Дунаю в Вену в специальных ульмерских ящиках.

Поглядывая то на строения Ной-Ульма, что за Дунаем, то на дома, мимо которых проходим, я отметила, что именно на контрасте и непохожести между собой обе части города выигрывают и смотрятся довольно неплохо.

На этом, достаточно современном общем плане, выделялся замаячивший впереди исторический обьект N°1 Metzgerturm — так называемая «Башня мясника», — за рядами домов был виден её верхний этаж с выступающей круглой аркой, покрытый крутой шатровой крышей.

Эта квадратная кирпичная башня с остроконечными арочными воротами была построена около 1340 года и служила выходом из городских укреплений Гогенштауфенов к Штадтметцигу — городской скотобойне и мясному рынку. Очевидно, отсюда и название.

Примечательно, что высоте около 36 метров Башня Мясника наклонена на 2,05 м к северо-западу, то есть она «падающая», как и знаменитая Пизанская башня. Для сравнения: у Пизанской угол наклона 3,97°, у Метцгертурм не многим меньше — 3,3°.
Причиной, естественно, является проседание заболоченного грунта, но это скучное объяснение, потому есть легенда. Якобы однажды мэр увидел на мясном рынке некачественный товар и пришёл в ярость. Испуганные мясники, опасаясь попасть под раздачу, убежали и спрятались в башне, где все толпились в одном углу, посматривая, не убрался ли мэр восвояси. И были они такими тучными, что башня дала крен.

В практически уничтоженном во время Второй мировой Ульме от одного до другого сохранившегося или восстановленного объекта иногда надо пройти несколько кварталов, но на набережной Дуная имеются другие увлекательные вещи. По проекту работников Ульмского университета здесь создан Парк искусств «Кунстпфад», который представляет собой кольцевой пешеходный маршрут длиной 7 км, проложенный между мостами Аденауэра и Фридрихсау (Friedrichsau) по обоим берегам Дуная.

Во время прогулки по этому маршруту можно увидеть более 60 памятников и скульптур. Среди них есть работы и современных, и средневековых мастеров. Вот этот музей под открытым небом я и собиралась поначалу как следует изучить, отставив ради него в сторону квест с воробьями.

Только, должна признать, едва мы начали находить первые скульптуры, исследовательский пыл изрядно поутих. Не Тюильри, так сказать, не Тюильри.

Я отнюдь не против современного искусства, но считаю, что даже непонятно закрученные железки можно хотя бы попытаться сделать красивыми, яркими и как-то вписать в окружающий пейзаж. А вот груда ржавого металла посреди Rosengarten смотрится, по меньшей мере, чужеродно.

Кстати о Розарии. По отзывам, этот небольшой сад на берегу Дуная восхищает разнообразием сортов и благоуханием. Понятно, что в сезон цветения, а в декабрьском холоде и после обильных снегопадов, прошедших несколькими днями ранее, чудес ждать не приходилось.

Тем приятнее было их найти! Пусть немногочисленные, одинокие, хрупкие, но такие прекрасные розы проявили поразительную жизнестойкость.

На набережной есть очень оригинальный памятник человеку, которого помнят под прозвищем «ульмский портной». Альбрехт Людвиг Берблингер (1770 г.р.) мечтал взлететь, как птица, и пытался смастерить конструкцию, которую сейчас считают прототипом дельтаплана. За что едва не был изгнан коллегами из цеха портных. В 1811 году Берблингер надел свои крылья и спрыгнул с плотины, но полёт закончился падением в воды Дуная — Берблингер был спасён рыбаками и выжил, но его репутация оказалась в прямом смысле подмочена. Сейчас, стоя на 20-метровом пьедестале наклонённой на 10 градусов Berblinger Turm, можно поставить себя на место мечтателя-портного и почувствовать прилив адреналина. И я обязательно забралась бы на башню Берблингер, если бы не пронизывающий холод…

На самом деле Парк искусств стоил того, чтобы с ним познакомиться. В дальнейшем там можно было бы увидеть действительно красочные скульптуры, такие, как «Адам и Ева» Ники де Сен Фаль или «Солярика» художницы Клэр Очснер, но я вдруг поняла, что световой день короток и, главное, очень холоден, так что пытаться пройти все 7 км Кунстпфад-парка в поиске определённых арт-объектов попросту неразумно.

Собственно, неразумно было замахиваться на такой большой город, как Ульм, имея в запасе единственный урезанный зимний день. Слава богу, отступать есть куда, впереди исторический центр, и мы без сожалений свернули с маршрута, отметив по пути ещё несколько «художественных» произведений…

В город мы зашли через ворота Гусиной башни Gänsturm.

Если Башня Мясника восстановленная, то Генштурм — единственная сохранившаяся из пяти средневековых ворот Ульма. В начале 19 века по всей Европе сносили крепостные стены, считая их пережитками темного прошлого, а вовсе не достойными охраны памятниками. Что ж, городам надо было дышать и расширяться, Ульм не был исключением. Его крепостные башни-ворота Глеклер, Фрауентор и ворота Хердбрукера были снесены в 1826 — 1837 г.г. В 1861 году настала очередь башни Нейтора, которую впервые попытались отстоять, но безуспешно. Переоценка значения древних сооружений тогда едва-едва началась.

И только Гусиной башне повезло — она стояла чуть дальше от центра растущего города и никогда не мешала ни одному транспортному проекту. Построенная в 1360 году из тесаных каменных блоков, снятых с городской стены Штауфена, Генштурм в Средневековье выглядела немного иначе: её венчала высокая остроконечная крыша. Так и представляется почти сказочная картинка: Башня в высоком «колпаке» и гуси, выходящие через её ворота пастись на берегу Дуная.

Эта высокая остроконечная крыша была разрушена в 1796 году австрийскими войсками, и вместо неё построили пирамидальную, которая сгорела в бомбежку в 1944 году. В 1957 году было принято решение использовать нынешнюю простую шатровую крышу, такую же, как на башне Мясника. Жаль, теперь они слишком похожи и Gänsturm не выглядит сказочной.

Возле башни стоит один из загадочных старинных фонтанов Ульма — это «ящик для наследства» с колонной и каменным львом, держащим в когтях два щита. Загадочный — потому что происхождение льва и его время его установки неизвестны.

В источниках упоминается, что изначально на столбе была сфера. Это могло быть изображением горошины, поскольку территория вокруг этого фонтана раньше называлась «возле ящика для гороха».

Чуть позже, когда мы осмотрелись в Ульме получше, я отметила, что как раз фонтаны являются настоящим украшением города. Они здесь напоминают швейцарские, такие, как, например в Берне. Почти каждый фонтан увенчан колонной с какой-нибудь интересной фигуркой. Плохо только, что в зимнее время нижние части всех фонтанов были закрыты специальными щитами. Один, совсем небольшой, оказался полностью под ними спрятан.

Зато с другими нам повезло больше. Следующий красочный фонтан с фигуркой Святого Петра мы увидели возле Евангелической церкви Святой Троицы, ведущей свою историю с 1305 года.

Величественное здание в стиле эпохи Возрождения возведено, однако, в 1977 году, поскольку в результате прямого попадания бомбы в 1944 году Троицкая церковь была почти полностью разрушена, уцелела лишь колокольня и часть наружных стен. При восстановлении здания в первоначальном виде возвратили лишь купол башни, остальной внутренний и внешний вид церкви был значительно изменен.

Фонтан возле этой церкви появился в 16 веке, а в 1583 году к нему была добавлена ​​фигура Святого Петра.

Оригинал столь древней статуи, само собой, давно находится в Ульмском музее, но и копия даёт хорошее представление о том, чем любовались люди 5 столетий назад. Интересно сравнить со скульптурами Парка искусств, который мы недавно покинули, не правда ли?

Покажу ещё один пример — Фонтан Christopherus-Brunnen с фигурой Христофора высотой 1,8 м, который сейчас стоит возле нового здания Синагоги, построенной в Ульме в 2012 году, спустя 74 года после печальных событий Хрустальной ночи (1938 г.).

Фонтан относится к периоду поздней готики, а фигура Христофора изначально была частью убранства одной из церквей. Фигура создана в 1480 году, а на фонтанную колонну эпохи Возрождения ее поместили в конце 16 века. Оригинал, как и в случае с фигуркой Св. Петра, сейчас находится в Ульмском музее.

А нас в Ульме ждало ещё много сюрпризов, приятных и не очень. Когда оставшись без обеда, весь день посвящаешь знакомству с городом, успевается на удивление много…

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия