По Западной Африке. Ч - 4. Самый южный регион Гвинеи

Михаил высказал мысль, что в поездку нужно было, надеть берет с помпоном, так как на ухабах мы часто подпрыгиваем и бьёмся головой в потолок.

Глядя на старую советскую карту Гвинеи, отслеживаю наш маршрут. Если ей верить, мы давно уже въехали в лесную зону, но вокруг свана. Разгадка проста. Советский Союз построил для гвинейцев деревообрабатывающий завод, и гвинейцы вырубили большое количество леса.

На пути городок Бейла. Полицейский проверяет нас, и опускает верёвку на въезде. Водители пытаются залить топливо, но на заправке творится что-то непонятное — очередь есть, а топлива нет.

Выныривает какой-то тип и предлагает отъехать в проулок. Появляется множество канистр, и водители, фильтруя через тряпочку, заливают в баки солярку.

Путешествие только началось, но я уже чувствую жуткую усталость, и круглые домики уже особо не интересуют. Ощущения Михаила созвучны с моими.

Наконец, высокие вековые деревья смыкаются кронами, образуя над нами коридор, но пыли от этого меньше не становится. Мы въехали в лесную зону. Местных людей Дауда называет форестия (жители леса), но это прежние малинке.

Ислам в лес пробрался частично, и в придорожных деревушках тянутся крестами к небу церкви.

Круглых домиков почти нет. Вместо них прямоугольные коробки с шиферной крышей.

На придорожных рынках продают в бутылках бензин, только лесное топливо не жёлтого цвета, как в саванне, а красное.

Встречающиеся мужчины обязательно несут топор или мачете, с помощью которых отвоёвывают у леса пространство, или просто прокладывают дорогу. Гвинейцы и без того не высокие, но форестия как-то уж совсем маленькие. По всей видимости, здешние малинке вобрали в себя пигмеев.

В лесных краях мопед основное транспортное средство.

Общественные автобусы и маршрутки тоже присутствуют. Как и во многих регионах Западной Африки, набиваются они пассажирами и баулами на несколько метров выше крыши. Больше всего удивили хрюшки, свободно гуляющие по здешним улицам.

Джабриль указал нам на какое-то дерево, сорвал с него плоды и почистил. Внутри оказалось что-то похожее на орехи.

В наступившей ночи достигаем Нзерекоре. Это самый южный город Гвинеи, третий по значению, совсем рядом с Либерией и Кот-Дивуаром. Город низкий, вытянутый вдоль дороги. Уличного освещения почти нет. От полной темноты спасают машины, разрезающие африканскую ночь дальним и ближним светом.

Наша колонна джипов попадает в пробку. Мимо проходит некое шествие людей — Крестный ход. Сегодня 5 января, рождественская ночь завтра, но здесь в Гвинее христианство наложено на множество местных верований.

Итальянец Альберто зарезервировал нам места в единственном приличном отеле. Но в Африке свои законы, и заселиться не удаётся. В отель приехал какой-то министр, со своей свитой. Мы вынуждены кружить по городу, искать место ночлега.

Хочется уже выйти из машины, окунуться в прохладный и пыльный воздух. Мне даже подумалось, что Господь Бог летал именно в такой тёмной, пыльной и холодной ночи, отчего и решил создать планету.

Уставшие и злые выгружаемся непонятно где. Заходим непонятно куда, и идём по полутёмному узкому коридору, где совсем не впечатляют разбитые двери номеров. В номерах большая кровать, и не более метра санузел, где протухшую воду нужно зачёрпывать из ведра кружкой. Именно так по фильмам я представлял наркопритон в Гонконге 100 лет назад.

Подозрения подтверждаются, нас привели в публичный дом. Местные Ромео приезжают сюда любить за деньги Джульетт. Впрочем, нам по барабану. Скорее бы накатить стакан и коснуться головой подушки.

Наташа просит хозяина, никого больше не пускать. Влюблённым, или просто увлечённым, только и остаётся — любить друг друга на улице.

Дверь в мой номер не имеет замков. Приставляю стул и чемодан, надеюсь, что в случае чего отобьюсь. Ну, а если вдруг по привычке прорвутся сисястые африканки, буду громко звать на помощь.

Утром завтракаем и немного гуляем по Нзерекоре.

В городе где-то есть священный пруд, но мы его не видели. В колониальные времена, люди из секты крокодилов, каждый год тайно топили в водоёме девушку. Делалось это для благополучия города.

Когда французскому коменданту опостылел этот обряд, совершаемый возле его дома, он пригрозил всему населению самыми страшными карами, если ритуальные убийства в пруду не прекратятся. Горожан послушались, и очередную жертву утопили не в пруду, а в вытекающем из него ручье.

Нзерекоре был центром антифранцузского движения в 1911 году. Город сильно вырос после Второй мировой войны, став административным и торговым центром.

Население города резко возросло в результате притока беженцев, спасающихся от гражданских войн в соседних Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д’Ивуаре. По данным на 2013 год численность жителей составляла 295 545 человек.

Местную экономику поддержало строительство лесопилки и завода по производству фанеры. Экономическое будущее Нзерекоре может быть связано с богатым месторождением железа, расположенным недалеко от города.

Подводя итог, самый южный город Гвинеи не произвёл впечатления.

Впрочем, я его особо и не видел.

В памяти остались одноэтажные дома, пыльные улицы и красивы гвинейки…

Но только ради них отправляться в эти края не советую.

Какое-то время ждём одну из машин, на ней чинят колесо, и, когда она появляется, по шикарному асфальту выезжаем из города.

Наша цель — деревня Кобеля. Она спряталась в стороне от основной дороги.

Жизнь в лесу отличается от жизни в саванне. В прежние времена деревни между собой почти не общались. Каждый незнакомец в чаще виделся вероятным врагом, ведь цель его визита представлялась тайной.

Зайти в деревню можно было, только зная безопасный путь. Лес вокруг был усыпан ловушками.

В деревне Кобеля живут люди народности пёль (фульбе).

Они христиане, но, плюс к этому, придерживаются древних верований.

В Гвинее если путник куда-то пришёл, он обязательно должен представиться старейшине, что мы и делаем. Старый дед немного глуховат на уши, но пощупав в руках билеты государственного банка Гвинеи, радостно кивает головой.

Мы получаем разрешение допуска в священный лес. Колонна джипов крадётся по узкой лесной тропинке.

Неоднократно видим сложенные кучи камней. Они имеют ритуальное значение. Каждый камень это душа ушедшего в мир иной человека. Души предков охраняют дорогу.

Вылезаем из машин на полянке, и невольно останавливаемся, молча любуясь открывшейся картиной.

Впереди за деревьями речка, над которой парит подвесной мостик. Подобно спящей красавице дремучий лес остаётся недвижим и река много лет отражает его вместе с мостом в своих журчащих водах.

Про анимистов и их верования я уже писал — Анимисты Гвинеи

Трясёмся по грунтовке, после вновь встаём на асфальт. Делаем остановку, любуясь речными порогами.

Лесная Гвинея на порядок интересней саванны!

Примерно через час достигаем посёлка Арондисма,

где я бесполезно ищу, на что можно потратить гвинейские деньги.

Сама по себе деревня довольно большая: есть церковь, мечеть и придорожный рынок.

Запомнилась неизвестная зелень. Если для России рассада и саженцы норма, то здесь нечто подобное я увидел впервые.

Дорога привела в лесной кемпинг на турбазу Середу — бывшее место отдыха проклятых колонизаторов.

Все последующие 50 лет пользовались турбазой именно гвинейцы. Сюда часто привозили высокопоставленных гостей, дабы показать внесённый в ЮНЕСКО реликтовый лес Зиама.

Располагаемся в домиках. Воды нет, туалет в лесу — но это сущая ерунда. Главное, можно спокойно гулять по лесу рядом с базой, наслаждаясь великолепным воздухом.

Пришёл местный паренёк. Он гид, принадлежит к народности Тома, и завтра будет сопровождать нас во время экскурсии по лесу. Нам предстоит подняться на гору, на виллу Кинаду, где президент Гвинеи Секу Туре прятал свергнутого президента Ганы — Кваме Нкруме.

Всё последующее время паренёк рассказывал про лес и о жизни своего народа. Незаменимая Марина подробно переводила, а я, словно Шурик из «Кавказской пленницы», записывал.

Турбаза Середу находится совсем рядом со Сьерра-Лионе. Лесной народ Тома проживает в обеих странах. Когда в Сьерра-Лионе началась заваруха, определённые люди хотели поджечь Гвинею, используя симпатии тома к собратьям. К счастью, народ раскусил подвох и старейшины успокоили общество.

Тома бывают мусульмане и христиане, а больше всего анимисты. Часто встречаются семьи, где муж и жена исповедуют разную веру.

При инициации мальчиков уводят в лес, в изолированный лагерь, где обучают племенным традициям и моральным ценностям несколько месяцев. В ночь, предшествующую циклу обрядов, в деревне происходят празднества.

Утром на заре из священного леса раздаётся голос Нион неа — супруги ненасытного чудовища, которого зовут Нион сине. Она поёт от радости, что её обжора муж скоро сможет хорошо покушать.

Мальчишки, одетые в наряды воинов, с деревянной саблей или ружьём, издавая воинственные крики, выходят на битву. Они атакуют забор, которым огорожено сидящее в лесу чудище, затем, проходя через листья и оказываются за оградой.

Слышится шум борьбы и рык победившего чудовища. К ужасу зрителей через забор к их ногам летят, обмазанные кровью, сабля или ружьё. Чудище победило, сожрав мальчишек. Нион сине держит их у себя в животе (в огороженном лагере), а затем изрыгает в виде новорождённых.

Перед возвращением в деревню тело «новорождённого» царапают и надрезают различными крючками и ножами, дабы односельчане увидели следы борьбы с чудищем.

Для некоторых женщин тоже есть обряд инициации, но как он происходит, гид не знает. Единственное, что удалось узнать у гида, девушкам делают обрезание, и бросают обрезь в реку, где она превращается в пиявку.

Один наш товарищ по имени Дима собирает маски из разных стран. Его домашняя коллекция зашкаливает за 200 штук, есть настоящие раритеты. Дмитрий сразу начал пытать гида, можно ли здесь купить старинные маски. Тот дал положительный ответ.

Забегая вперёд, скажу, что на следующий день появился перекупщик с настоящими ритуальными масками. Сувениров не делают ввиду отсутствия туристов. Перекупщик ездит по деревням, скупая у жителей старые маски.

Анимизм потихоньку отступает, но тома предпочитают хранить его атрибуты. Перекупщик привёз две большие маски, одевающиеся на голову и несколько маленьких.

Раньше, уходя из деревни, лесные люди подвязывали как кулон маленькую маску. Она охраняла и вместо паспорта сообщала всё о своём владельце.

Большие маски участвовали в церемониях.

Бизнесмен попросил за две большие маски 700 евро, но в итоге отдал всё за 150.

Могу сказать только, что подобные шедевры я видел в Музее Народов Востока, когда туда приезжала некая частная коллекция.

Повар угостил вкусным обедом, и до завтрашнего дня у всей группы было свободное время. Кто-то захотел просто отдохнуть в домике, а мы с Михаилом решили прогуляться рядом с базой, поизучать лес.

Солнце светит ярко, и потеряться мы не должны, но на всякий случай договорились не заходить в самые дебри.

Продолжение — В тропическом лесу

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых