Где-то на просторах интернета мне однажды попалось спорное, но запоминающееся выражение «минус — это уже начатый, но ещё недописанный плюс». Иногда, похоже, спорные формулы всё же работают. Так, сколько бы я не ругала пандемию, как бы не молилась об её окончании, именно через нынешнее положение в серые будни иногда прилетают неожиданные плюшки. Например, недавно, впервые за несколько десятилетий жизни в Израиле, удалось попасть на экскурсию в «не наш» город Ерихо (Иерихон) и увидеть потрясающе интересные церкви и монастыри.
Монастырь Св.Герасима, фрагмент
Посмотреть достопримечательности на палестинской территории я однажды уже пыталась, чуть было не купила экскурсию для туристов, которые отдыхают в отелях на Мертвом море, но сам туроператор меня отговорил, предупредив, что на блокпостах могут проверять паспорта, и придётся мне, скорее всего, с моим израильским, сидеть безвылазно в автобусе, пока иностранцы будут везде ходить и смотреть интересные места.
Были и другие предложения поехать на «территории» — в бронированном автобусе и под охраной автоматчиков. Но в таком формате неприятно и не так уж много увидишь. Теперь же туриндустрия, судорожно пытаясь выжить, начала меняться, самые не ленивые гиды составляют авторские программы, да и тем палестинцам, что кормились от туризма, заработать тоже хочется.
Верблюды повсеместно простаивают в ожидании седоков...
И вот результат: гид, годами возивший на территории только интуристов, начал набирать израильтян, а «та сторона» охотно его принимает, прикрывая глаза на состав группы.
Что особенно для меня важно, выезд был запланирован непосредственно из моего города, а это большая редкость, уж очень далеко от большинства достопримечательностей он расположен. Ну, кроме Мёртвого моря. Через него-то и поехали.
Январский день выдался солнечным, море заманчиво переливалось всеми оттенками бирюзы, и когда остались позади промышленная и гостиничная части Мёртвого моря, а затем и крепость Мацада, начались живописные зигзаги естественной береговой линии.
Мёртвое море, как известно, высыхает, все дальше отступая от прежних берегов. Для меня стало новостью, что несколько лет назад на месте бывшего дна провалился грунт и образовалось три озера с тёплой водой и нежнейшей, как шоколад, лечебной грязью.
Кое-кто из израильтян об этом уже прознал, и к озёрам начали устраивать походы или добираться на внедорожниках. Как подтверждение, проезжая мимо, мы заметили неподалёку от озёр большой палаточный лагерь.
Первую остановку мы сделали посреди Иудейской пустыни, возле глубокого ущелья (вади) Кельт. Со стороны шоссе место можно опознать по большому кресту, установленному на холме.
Вышли и залюбовались пустыней, которая в этом районе красивая, рельефная и выразительная, словно неспокойное море.
Местами на склонах уже пробилась первая свежая зелень, и бедуины пригнали к ней стада своих овец. К середине февраля вся поверхность сухой и безжизненной, как кажется, пустыни, покроется плотным ковром изумрудной травы, и будет так красоваться около месяца. Я каждый год, словно впервые, удивляюсь, глядя на это чудо.
Но сейчас наша цель другая, поэтому я начала небольшой подъем по округлому каменистому склону. Внизу, невидимый издалека, но отчетливо слышный, шумел ручей эль-Кельт или на иврите ручей Прат — приток реки Иордан -самый крупный водный поток в Иудейской пустыне, не пересыхающий даже в летнюю жару. Где проходит русло ручья, можно было угадать по остаткам каменного моста.
На противоположной стороне ущелья, на почти отвесных скалах, словно ласточкино гнездо, примостился один из старейших монастырей в мире, мужской монастырь св. Георгия Хазевита или Сент Джордж, основанный византийцами в 5 веке. По преданию, на этой скале в одной из пещер 40 дней жил св. Иоаким, отец Богородицы, молясь о том, чтобы Бог дал ему ребёнка. Впоследствии здесь селились в основном монахи-отшельники. Расцвет монастыря пришёлся на конец VI -начало VII вв., при настоятеле св. Георгии Хозевите, имя которого монастырь носит по сей день.
Нынешние сооружения являются результатом восстановительных работ, проведённых в 1873 году.
Долгое время Сент Джордж был практически недоступен, и попасть в него можно было только совершив нелёгкий пеший переход по пустыне. Лет 10 назад к монастырю проложили дорогу, в первую очередь облегчившую жизнь самим монахам. Но и ручеёк паломников и туристов тут же потянулся к древней святыне… Увы, недавно министерство туризма Израиля признало дорогу небезопасной, и сейчас монастырем Георгия Хозевита снова можно любоваться только издалека.
Сейчас в Сент Джордж проживают только два монаха и несколько арабов, которые помогают им по хозяйству. Гид рассказал нам забавную историю о том, что в 2016 году в монастырь доставили умирать, исполняя последнюю волю, одного старого монаха из Греции. Он был уже совсем на грани, не двигался, не мог говорить, но оказавшись на Святой земле вдруг оживился, заговорил и даже противно заверещал. «Постоялец» оказался весьма склочным и крикливым стариканом, и буквально извёл братию своими требованиями и придирками, которые продолжались 5 лет! Умер грек недавно, в 2021 году.
В древности через Вади Кельт проходила кратчайшая дорога на Иерихон. Считается, что именно по ней прошёл Иисус с учениками, встретив на входе в город начальника мытарей (сборщика налогов) Закхея. В Священном Писании есть глава «Покаяние сборщика налогов Закхея», которую я, однако, не буду здесь цитировать дабы не утяжелять текст.
Малорослый Закхей не мог ничего разглядеть из-за спин людей, собравшихся встречать Иисуса, поэтому залез на смоковницу. На том месте, где, по преданию росло это дерево, сейчас стоит греческий православный монастырь пророка Елисея.
Внутренний дворик украшают несколько картин, на которых изображена сцена встречи Христа и Закхея.
Здесь же, под раскидистой густой кроной дерева установлен стеклянный короб, в котором хранятся якобы остатки той древней смоковницы — она же сикимор, она же тутовое дерево, она же (возможно) белый клён или платан…
Напротив короба — фонтанчик, украшенный изображением одного из чудес пророка Елисея: очищение иерихонского источника с помощью шепотки соли.
Пророк Елисей персонаж несколько неоднозначный, поскольку все сотворенные им добрые и чудесные дела как-то меркнут перед тем, что однажды Елисей вызвал, именем Господа, двух медведиц из леса, и те растерзали 42 из детей, насмехавшихся над пророком. До сих пор толкователи Священного писания ищут способ трактовать сей прискорбный эпизод, как метафору.
В центре греческого монастыря расположен православный храм во имя пророка Елисея, который был воздвигнут в Иерихоне в 1886 году на средства русских благотворительниц — А. Д. Богдановой и члена Императорского Православного Палестинского Общества Марии Михайловны Киселевой из Пензы.
Некоторые иконы тоже получены церковью в дар от России, и даже подписаны по-русски. Церковь небольшая, внутри очень светлая, как в ясный день с голубыми небесами — благодаря общему фону прекрасных росписей:
Сам современный город Ерихо типично арабский. Роскошные виллы стоят посреди пустырей, заваленных мусором и строительным хламом, более простые кварталы — полный треш, каковой никогда не фотографирую. Так что показать могу немного.
Вид с фуникулёра на арабский Ерихо
Маленькая площадь имени Владимира Путина, от которой идёт улица имени Дмитрия Медведева.
Христианская школа, в которой дают лучшее в Ерихо образование. Поэтому мусульмане тоже охотно отправляют сюда своих детей.
Вид на зажиточные дома (пустырей за деревьями не видно)
Встречали нас в Палестине, на удивление, приветливо, но куда бы мы ни приехали, первый вопрос задавали гиду, которого в туристических местах, видно, что хорошо знают: «Ты привёз русских? А это русские из России или…" Он отвечал «или».
В третий раз я не выдержала и спросила, почему везде и всех так интересует, откуда мы, и какая им разница, хотя сама прекрасно знаю, какова в глазах арабов разница между «русским» и «русским израильтянином». Но он ответил беззаботно, что всё в порядке, просто здесь ждут не дождутся, когда Израиль откроет воздушные врата для иностранцев, и в карманы снова потечёт ручеёк долларов.
Несколько раз мы останавливались, чтобы купить фрукты. Замечательные, и по цене существенно ниже, чем на территории Израиля. Домой все везли полные пакеты, и только я уезжала с коробочкой фиников и коробочкой клубники, купленными в 2.5 раза дешевле, чем у нас. За что назавтра себя ругала, ну что стоило взять клубники побольше, на варенье?
В некоторых местах владельцы пустующих по нынешним временам кафе предлагали свежевыжатые соки из апельсинов, гранатов, грейпфрута. Примерно 4 $ за стакан, что тоже вполне вменяемо по сравнению с нашими ценами.
Кое-кто из дам нацелился было и на магазины одежды, но эти надежды наш гид беспощадно пресёк, его авторская программа была слишком насыщенной и мы уже выбились из графика. Драгоценные полчаса были потеряны в ожидании фуникулёра на гору Каранталь — весь персонал посреди рабочего дня отбыл на пятничную молитву… Полагаю, это не постоянная их практика, просто съездить помолиться лучше, чем сидеть без дела. Причиной тому почти полное отсутствие туризма, ведь наша малочисленная группа была, похоже, единственной в тот день.
