Сьерра Леоне. Фритаун: место встречи

Я сейчас поделюсь как мы действовали, чтобы преодолеть это расстояние, впрочем, понимая, что мало кому нужен этот опыт с практической точки зрения. Просто мне хочется ещё раз показать, что по миру можно и нужно перемещаться самостоятельно, и раз получилось это сделать в специфической Западной Африке, то получиться и где угодно.

Изначально мы договорились с сотрудником национального парка «Gola», который весьма достойно организовал нам посещение парка за день до этого. Предварительно им объявленная сумма в $120 за поездку на фирменном парковом внедорожнике показалась нам более чем приемлемой за столь длительное расстояние, тем более, делённая на четверых.

Однако утром, возбуждённый в предвкушении больших денег и видимо не спавший полночи, сотрудник парка объявил сумму уже в $250, абсолютно дикую для тех мест. Он рассчитывал, что деваться нам будет некуда, что мы, выказав бурное недовольство, всё же согласимся, да не на тех напал.

Интеллигентно отказавшись от столь ценного предложения, мы с гордым видом отправились на автостанцию городка Кенеме, как будто всю свою жизнь только тем и занимались, что перемещались на автобусах по этой забытой Богом стране.

Надо сказать, что рейсовые автобусы Кенеме — Фритаун существуют. Более того, они отправляются каждые полчаса, а билет стоит всего $5. Удача, очевидно, подумали вы. Увы, это было бы так, но африканские автобусы реальная жесть. Мало того, что они старые и раздолбанные, в стиле постапокалипсис, но это ещё полбеды.

Дело в том, что простые чёрные люди не особо уважают сами себя, совершенно не заморачиваясь по поводу комфорта. В одном из своих материалов этой серии, я рассказывал, что классической нормой посадки в обычное легковое такси является количество в 6 человек: двое на переднем сиденье, рядом с водителем и четверо сзади.

Так и в автобусе, на одно место садят двоих, и это, не считая безразмерных баулов. И если такси мы всегда выкупали полностью, то осилить по деньгам целый междугородний автобус точно бы не смогли.

Увидев ужас плотной загрузки чёрных тел и сопровождающих их грузов, мы вынужденно ретировались, потерпев очередное фиаско. Но, в итоге, получилось так, как завещал великий Мао Дзедун, «идя от одного поражения к другому, вы придёте к великой победе».

На стоянке междугородних такси, ожидая, что с белоснежек начнут драть по три, а то и по семь шкур, мы всего за $15 наняли машину до Бо, став ближе к Фритауну на целых 70 км. Оставшиеся 230 км от Бо до Фритауна преодолели на другом авто, сторговавшись за $80.

Трасса между двумя крупнейшими городами Сьерра Леоне была великолепной, нанятое авто тоже вполне себе, в результате часа через четыре с половиной после старта из Кенемы, потратив всего на всех $95 мы счастливые и весьма довольные собой, въехали во Фритаун, город свободы.

Наш ангел хранитель из Сьерра Леоне

Я уже успел похвалиться вам, что в этой поездке по четырём странам Западной Африки нам помогали ровно четыре ангела хранителя, в каждой стране по одному. Но в Сьерра Леоне наш ангел хранитель оказался самым крутым и самым бескорыстным.

Молодого улыбчивого чёрного парня с умными и живыми глазами, чиновника одного из департаментов этой страны, звали Леосан. Как мы поняли, он курирует в той или иной мере туристический сектор, международные обмены студентов, возможно что-то ещё, но с нами контактировал совсем по иному поводу.

Наши девушки, активные участницы движения каучсёрфинг, нашли его по своим каналам, намереваясь разместиться на ночлег во Фритауне в его доме. Впрочем, чтобы не разделяться с нами, ибо мы путешествовали одной командой и к этому этапу путешествия успели сдружиться, остановились в том же отеле, что и мы, продолжая общение с Леосаном.

Вечером, сразу после нашего прибытия в город, Леосан в сопровождении приятной молодой барышни, точно не жены, но может сестры или подруги, заглянул в отель поприветствовать нас, открыв тем самым череду великолепных встреч, коих во Фритауне оказалось так много.

Мы провели замечательный вечер, весело и громко что-то обсуждали, перебивая друг друга, а наговорившись, мило расстались, будто бы знали друг друга всю жизнь.

Но не будем забывать, что Леосан был в той поездке не просто приятным в общении парнем, а нашим ангелом хранителем, вовсе не защищавший нас, ибо в том не было нужды, но много и совершенно без корысти помогавший нам.

Ну как вам такой его порыв, когда Леосан на весь следующий день предоставил нашей компании свой служебный внедорожник с водителем. Подчёркиваю, совершенно бесплатно. Мы, конечно, оплатили бензин, накормили водителя обедом, но и этого с нас никто не требовал, уж просто совсем неудобно было.

Невероятно помог он нам в пересечении границы с Гвинеей Конакри, но об этом как-нибудь в другой раз.

Встреча с ближайшими родственниками

Официально это учреждение называется Tacugama Chimpanzee Sanctuary, заповедник в котором проживают наши ближайшие родственники.

Так и есть, люди и шимпанзе являются близкими родственниками, это не шутка, а научно установленный факт. ДНК-исследования подтвердили, что совпадения на генетическом уровне составляют порядка 98,7 процента, а раз так, то и физиологических сходств между нами достаточно много.

А повидать близких родственников разве не святая обязанность каждого воспитанного человека?

Но если серьёзно, то любой путеводитель по Фритауну в первую очередь порекомендует побывать именно там. Да мы и не сопротивлялись, ведь увидеть шимпанзе — это реально интересно.

Заповедник шимпанзе расположился на одной из сторон огромного необитаемого холма, что возвышается в самом центре Фритауна. Собственно говоря, этот город зажат между океаном и холмом, через который не проложены дороги, и тем более не пробиты туннели, и приходится этот холм объезжать. Может быть когда-нибудь эта громадина и будет заселена местными жителями, но пока там обитают только шимпанзе.

Очень хорошо, что в нашем распоряжении был внедорожник, на африканский манер малость ушатанный, конечно, но хоть такой. Ибо гравийная дорога к заповеднику начиналась от трассы резко вверх и на простой легковушке преодолеть такой крутой подъём было бы весьма проблематично.

Ещё на парковке мы услышали громкие устрашающие крики самцов, похоже наши родственнички не так уж и сильно были рады гостям.

По заповеднику перемещаться можно только организованной группой в сопровождении гида. Вот и нас, после приобретения билетов, присоединили к группе западной молодёжи и повели по маршруту.

Первая остановка у стенда с расшифровкой языка жестов шимпанзе.

Уже давно учёные систематизировали жесты этих приматов, выделяя всего 66 таковых. Именно этим шимпанзе так похожи на людей, ведь только мы и они смогли разработать систему коммуникаций, для передачи информацию от одного индивидуума другому.

Как я понял, в заповеднике выделяют две основные зоны. В первой, меньшей и более обустроенной, скорее напоминающей зоопарк, чем дикий африканский лес, обитают малышня м взрослые особи, нуждающиеся в помощи человека.

Однако, живут животные не в клетках, а на достаточно просторной огороженной территории, отчасти имитирующей их естественную среду обитания.

Здесь за шимпанзе наблюдают учёные, выхаживают детёнышей и восстанавливают взрослых перед тем, как их выпустить в дикий лес.

А вот вторая часть заповедника, гораздо более обширная, реальная дикая природа, где проживает достаточно большая группа шимпанзе.

Но и она огорожена по периметру, в том числе проволокой, по которой пропущен ток.

Гид рассказал, что несколько лет назад банда шимпанзе, по-другому и не назовёшь, в количестве 24 особей, под предводительством старого и опытного вожака, устроила массовый побег. Началось с того, что они напали на строителей, выполнявших в заказнике какую-то работу, одного из них жестоко убили, других сильно покалечили и после этого вырвались на свободу. Тогда на ноги были подняты полицейские и военные, ведь агрессивные и очень сильные приматы могли причинить жителям Фритауна много бед. Но вроде беглецов вовремя изловили, иные вернулись сами.

Теперь то понятно, почему территория, где обитают шимпанзе огорожена высоким забором.

На самом деле шимпанзе не просто шкоды, как мы это помним это по легендарному фильму «Полосатый рейс», а злые и агрессивные приматы. Если и не сожрут при встрече, то камнем могут запустить только так. Так что, если иметь таких родственников, то и врагов не надо. Ну их, поедем дальше.

Под сенью хлопкового дерева

Ещё во время экскурсии в заповеднике шимпанзе к нашей компании присоединилась русская девушка Татьяна, постоянно проживающая во Фритауне. Большое спасибо ей за это.

Иные родятся в своём маленьком городке, да так и проживут в нём всю свою жизнь, лишь изредка выезжая в областной центр. Это, думаю, нормально и таких людей большинство. Но можно родиться в Москве, окончить школу и вуз, а потом отправится работать, да никуда-то там, а в Африку. Таких людей уже единицы, а их биография, зачастую, достойна экранизации.

У Татьяны своя фирма во Фритауне, большая семья, огромный роскошный особняк. Мы, кстати, на следующий день заехали к ней домой, в одной из комнат которого был оборудован её рабочий кабинет. Прикольно было увидеть при входе в кабинет два государственных флага: Сьерра Леоне и России, а также портреты двух президентов: местного Джулиаса Маада Био и нашего Владимира Владимировича.

К персоне Татьяны я ещё вернусь, ибо весь следующий день мы провели в её компании на одном из местных пляжей, а сейчас предлагаю отправиться в центр города.

Какая главная достопримечательность города Фритаун? Если не знаете, то ни за что не догадаетесь. В ином мегаполисе это собор, в другом башня или мост, а вот в столице Сьерра Леоне дерево.

Да, просто дерево, старое и высокое, но тем не менее обычное дерево.

Это хлопковое дерево или сейба, которое было мне знакомо по малазийскому острову Борнео, там я впервые его заприметил и даже в рассказе упомянул. Сейба во Фритауне дерево историческое, отмеченное в хрониках ещё 1787 года, когда сюда прибыли первые переселенцы. Сколько лет дерево произрастает на этом месте никто точно не знает, но считается, что ему лет 500, не меньше.

Но в этой истории важен не возраст дерева, а кто были те первые переселенцы.

Так вот, речь идёт об афроамериканских рабах, которых именуют не иначе, как новые шотландцы. Мудрено? Да, есть немного. Попытаюсь разъяснить. В войне за так называемую независимость США, на стороне правительства Британии против 13 британских колоний, провозгласивших в ходе этой войны независимость от Британии, кроме прочих воевали и чёрные рабы. Чем закончилась та война мы знаем, появилось новое государство. Тем не менее, Британия отблагодарила воевавших чёрных рабов и дала им свободу.

А ещё организовала их переезд на историческую родину предков. Напомню, что несколькими десятилетиями позднее, ту же самую операцию провернули США, переселив своих бывших рабов на земли по соседству, туда, где сейчас находится страна Либерия.

Получается, что первопричиной образования, и Сьерра Леоне, и Либерии, было переселение бывших чёрных рабов из Северной Америки, но вот причина тех миграций и инициаторы были разные, давайте запомним это.

Первое, что увидели бывшие рабы, сойдя с кораблей на африканский берег, было то самое хлопковое дерево, которые растёт и поныне. Говорят, что поселенцы собирались возле этого дерева, молились, пели псалмы и благодарили Бога за своё освобождение. Какая милая история, не правда ли?

Почему в итоге своё первое поселение, будущую столицу Сьерра Леоне, бывшие рабы назвали Фритаун, думаю, пояснять не надо.

И последний вопрос, отчего этих чёрных людей прозвали новые шотландцы? Тут всё очень просто. Ведь прибыли они из провинции Новая Шотландия, что находится на юго-востоке современной Канады, оттого и такое прозвище.

Отметившись возле легендарного дерева, символа не только Фритауна, но и всей Сьерра Леоне, мы отправились в двухэтажный магазин сувениров.

А что, тоже надо. Теперь в моём доме есть выполненная из дерева фигурка шимпанзе и ещё пара безделиц, вроде бы и бесполезных, но как память о стране абсолютно бесценных.

Фритаун: все на чили, все на расслабоне

Оставшиеся полтора дня во Фритауне мы провели на пляже, и это был реальный кайф.

Знаете, наверное, что есть такой аутотренинг-медитация «Безмятежность и покой на берегу моря»:

«…побережье устелено чистым белоснежным песком…вы лежите на безлюдном пляже и ощущаете на своей коже тёплые солнечные лучи…они нежно согревают вас, и вы чувствуете, как ваше тело постепенно расслабляется…вы ощущаете свежее дыхание лёгкого морского бриза на вашем лице…блаженная безмятежность и покой заполняют вас…голубое небо над вами чистое и бескрайнее…вы наблюдаете за тем, как плывут облака; их причудливые формы напоминают далёкий красивый город, такой воздушный, мирный и счастливый… вы слышите, как шумит прибой, чувствуете, как солоноватый воздух наполняет ваше тело, просачиваясь в каждую клеточку…ваше дыхание выравнивается, становится спокойным, ритмичным и глубоким, как шум волн…вы дышите вместе с море…море — это вы сами. вы — бескрайние морские просторы…вы сильны и свободны, в вас течёт чистая жизненная энергия…»

Более подходящих слов, чтобы описать гармонию, что поселилась на райских пляжах Фритауна и, параллельно, в моём организме, я найти не смогу.

Во второй половине дня, сразу после сувенирного рынка мы отправились на знаменитый River Number Two Beach, где купались, ели барракуду с рисом, пытаясь найти то самое бескрайнее расслабление и без труда находили его.

Второй, он же последний день во Фритауне мы также провели на пляже, но другом, более отдалённом от центра города. Совершенно не помню его названия, но, думаю, это не принципиально, во Фритауне все пляжи великолепны.

С утра пораньше к нам в отель заехала Татьяна на шикарном небесного цвета внедорожнике, и мы отправились на этот пляж.

День проведённый на берегу океана был бы просто волшебным, ибо это действительно рай на Земле. Но этот день оказался ещё и богатым на неожиданные встречи, о которых я хочу немного рассказать.

Вообще пляж в тот момент был абсолютно безлюдным, ведь первую половину дня на нём кроме нас не было никого.

За вход надо было заплатить энную сумму, малоподъёмную для местного населения, а иностранных туристов в этой стране не так уж и много, это вам не средиземноморское побережье Турции и не египетский берег Красного моря.

В перерывах между купаниями мы сидели за столиком под навесом, расспрашивали Татьяну об её африканском житье-бытье, попивая слабоалкогольную местную бормотуху, купленную у уличных торговцев по дороге сюда.

Очевидно, так бы день прошёл до самого вечера, если бы мимо нашего столика неожиданно не прошел бы белый мужчина лет 40. Мы его, понятное дело, затронули разговором. Оказалось, что он литовец, впрочем, уже лет 20 как покинувший пределы своей исторической родины, поживший в Англии, а сейчас обитающий то в Испании, то ОАЭ. Говорил он на русском языке, но с трудом, в итоге перейдя на более привычный английский. Он сказал, что их тут небольшая компания, приехавшая в Сьерра Леоне по некоему делу к местному армянину Рубену.

Перекинувшись с нами словами, литовец ушёл, но вскоре вернулся, уже не один, а со своими друзьями, заинтригованными тем, что неподалёку сидит целый столик русских. Среди друзей оказался говоривший абсолютно без акцента литовец постарше, сильно за 60. С его слов он давно живёт в Англии, известный там ресторатор, но имеет бизнес и в ОАЭ.

Также в числе пришедших был и тот самый Рубен, классический типаж южнороссийского армянина, столь хорошо мне знакомый. Рубен в Сьерра Леоне уже 15 лет, занимается там алмазным бизнесом, чем, очевидно, и привлёк внимание коммерсантов литовцев.

Как же на самом деле тесен мир. Ведь в разговоре с Рубеном мы обнаружили с ним общих знакомых, он бывал в Майкопе, а наши дочери окончили один и тот же факультет испанского языка Пятигорского государственного лингвистического университета. А ведь наш разговор протекал не в Краснодаре, и даже не в Москве, а в далёкой Западной Африке, на райском пляже в окрестностях Фритауна в Сьерра Леоне.

Вот таким я запомнил Фритаун, место ярких и необычных встреч.

На следующий день мы уехали в Гвинею Конакри, четвёртую страну нашего западноафриканского турне. Оттуда будет мой следующий репортаж, последний в этой серии.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия