Танец Шивы

Итак, отпуск был спланирован, а с выбором направления полный швах. Думали, Мексика, но авиабилеты на нее подросли до неприличия, а потом и вовсе канули в лету. Куда теперь? Quo, как говорится, vadis? Оставались ещё непоколебимые Балканы, но очень хотелось чего-то во-первых, более теплого, во-вторых, более глобального. Но ничего такого не было. Оставался только вариант пролежать весь отпуск на печи, периодически отправляясь к проруби в надежде поймать волшебную щуку. Но мы в сказки не верим.

А верим мы вот во что. Вся вот эта кажущаяся безысходность — это из-за майя. Не та майя, которая была в Америке до Колумба, а майя — иллюзия реальности, не позволяющая увидеть, что весь мир и все, что в нем существует, на самом деле, не существует, а все это есть, в конечном счете, вездесущий и самосущий Брахман.

Когда же ты можешь это увидеть и постичь, ты преодолеваешь авидью и понимаешь, что ты — ничто. То есть, ты не то чтобы ничто, а ты не только джива, но и Атман. А раз ты Атман, ты фактически Брахман, и тогда никакой безысходности и быть не может, потому что ты вне ее. То есть, ты не только ничто, но ты и вообще всё. Надеюсь, я понятно объяснил.

И в тот самый момент, когда мы этому всему вняли, Аня, бороздя Aviasales, увидела билеты в Индию, и познала, что родина ведической культуры открылась для россиян. Клянусь всеми десятью аватарами Вишну, это было настоящее чудо!

Для того, чтобы попасть в страну гордых махараджей, нужен был по нынешним временам сущий пустяк. Во-первых, получить электронную визу (была бесплатная, прислали на следующий день), во-вторых, иметь сертификат о вакцинации Спутником, в-третьих, сделать ПЦР за 72 часа до прилёта, в-четвёртых, заполнить анкету на индийском сайте, в-пятых, купить билеты в Дели (ни в какие другие города не летали). И всё — намаскар, Индия!

Летели Air India, потому что мы всегда летаем только аутентичными авиакомпаниями. И потому что у нее были самые дешёвые билеты. Вообще ничего плохого про полет припомнить не могу. А острота еды на борту напоминала, что мы уже почти в стране специй, которую до нас искал и Колумб, но нашел случайно не ее.

В аэропорту Дели нас ждал небольшой сюрприз в виде факта, что нас (и вообще всех прилетающих) не выпустят из аэропорта, пока мы не сдадим ПЦР, и он не окажется отрицательным. Ждать надо полтора часа и заплатить 3500 рупий = рублей (40 евро). Безбожно дорого, конечно. Вишну бы не одобрил, а Кали вообще покарала бы. Но это не в юрисдикции индуистских богов, потому что это ещё до прохождения пограничного контроля. Впрочем, много времени эта процедура не отняла — через три часа после прилёта мы уже вышли из аэропорта и закрутились в колесе сансары.

Индия — страна противоречивая. С одной стороны красота, культура и радушие, с другой — грязь, нищета и беспредел. Скажу сразу, ехать в Индию нам было чуточку боязно. Но только до того момента, как мы оказались в старом Дели, — там сразу же нам стало просто страшно! Зато сколько адреналина. В общем, ничего не бойтесь и смело езжайте на родину Маугли и капитана Немо. Если вы, конечно, не робкого десятка.

А если вы и робкого десятка, тоже можете ехать. За две с половиной недели в Индии с нами ровным счётом ничего очень плохого не случилось.

Хотя отношение индусов (не всех, конечно, наверное) к таким понятиям как грязь, мусор, порядок, воздух, личное пространство, очередь и т. д. иногда, мягко говоря, рвет шаблоны.

Во многих жизненных и общественных процессах (от уличного движения до официального регламентирования антиковидных мер) уровень беспорядка просто зашкаливает. Поневоле задумываешься: как же функционирует эта огромная страна? Как она сама в себе не запутывается? Как ее механизмы не ломаются? Как она не переходит в состояние абсолютного перманентного хаоса? Ответ тут может быть только один: божественное вмешательство. Причем один бог тут бы точно не справился, поэтому в индуизме многобожие.

Правил дорожного движения в Индии, кажется, нет. Точнее, есть, но всего три: всех подрезай, никого не пропускай, ни на кого не обижайся. Если ты думаешь, что два первых правила исключают третье, ты ненастоящий индус. Понятия приоритета нет. То есть, есть: кто первее хотя бы на миллиметр, у того и приоритет. Причем дикие подрезания, за которые у нас можно получить в репу даже от убежденного пацифиста, там — часть культуры вождения. Думаю, этому обучают прямо в автошколах. Да, и еще одно правило: независимо от ситуации всегда рандомно сигналь.

Пешеходов не пропускают нигде и никогда. Но в этом есть и плюс — перейти дорогу тоже можно везде, даже где нет перехода. Если ты оказался на дороге первее транспортных средств, тебя не задавят. Скорее всего.

Если лужайка или дорога замусорена так, что авгиевы конюшню отдыхают, это вовсе не значит, что там нельзя расположиться на отдых или на перекус, или поработать с ноутбуком, или поторговать чем-нибудь. Ну, мусор и мусор, мешает что ли? Ты можешь весь такой красивый сидеть около своей сувенирной лавки, попивать чай и с широкой улыбкой приглашать всех зайти, а буквально у твоих ног может лежать грязнющий, воняющий, вдрабадан уделавшийся и, извиняюсь, обоссавшийся гражданин, а тебе до этого может не быть вообще никакого дела. Ну, он же не внутри лавки упал, в конце концов.

По узким базарным или жилым улочкам среди толп народа, совершенно нормально ездить на байке или мотороллере, искусно лавируя между привычных к этому пешеходами. Ты же ни на кого не наезжаешь. По крайней мере, очень стараешься. Во вредность выхлопных газов, по-моему, в Индии никто не верит. Наоборот, все верят, что воздух это такая субстанция, которую в принципе невозможно загрязнить. О воде и о еде, по-моему, бытует такое же мнение.

Правда, во всех городах, где были, мы жили только в старых их частях. В новых фешенебельных районах, наверное, вообще все по-другому. Но это неточно.

Но это же жесть и зашквар, скажете вы! Зачем тогда туда ехать, если там все так? Потому что мы едем в путешествия не за комфортом (а то пришлось бы ездить только в Швейцарию, ОАЭ и Монако), а, в том числе, чтобы посмотреть на жизнь, отличную от привычной нам. И чем кардинальнее она отличается, тем интереснее. Да, они так живут. Но живут же. И это не мешает индийцам быть совершенно классными.

Наши дети, думаю, тоже были бы в шоке от жизни в восьмидесятых, скажем. Одни туалеты с дырками в полу без перегородок чего стоят.

Мы были бы не мы, если бы не поселились в самой клоаке Старого Дели. Отель, который мы выбрали, был островком спокойствия в этом бушующем водовороте. Haveli Dharampura - UNESCO awarded Boutique Heritage Hotel — реконструированный хавели (дом зажиточного купца) девятнадцатого века. Сделан он в виде «крепости» с внутренним двором-колодцем, обставлен по последней моде 19-ого века и имеет награду за сохранение исторического наследия.

Так как приехали мы ни свет, ни заря, нас подхватили под белы руки и повели к завтраку. А что может быть лучше на завтрак, чем бедми пури, паранта, самоса и нагори халва с алу ки кубз? Вообще в отеле ресторан отменный — традиционные карри и тандури выше всяких похвал.

«Ваш номер посвящен Вишну», — сказали нам. «Тогда берём», — сказали мы, — «Вишну — наш любимый бог. Особенно, если он вместе с Лакшми верхом на Гаруде. Хотя и в виде Кришны он тоже очень хорош». Номер, как это часто в Индии, запирался на висячий замок.

Отдельная ценность нашего отеля — прогулочная крыша. В Дели, да и вообще в Индии, кажется, все крыши обитаемые. Люди там отдыхают, мечтают, сушат белье, пьют чай, готовят еду, мастерят что-то, запускают воздушных змеев. Словом, Карлсон в Дели никого не удивил бы тем, что живет не крыше.

С нашей крыши были видны и главная делийская мечеть Джума Масджид, и Красный Форт.

А по воскресеньям в отеле — бесплатные представления индийского национального танца катхак.

Красный Форт

Внутрь Красного Форта мы так и не попали. Было воскресенье, и внутренних индийских туристов около форта была просто фигова туча! Мы, увидев очереди в кассы, потеряли дар речи. Увидев наше оцепенение, к нам подошел молодой человек и любезно показал нам кассу для иностранцев, где не было вообще никого. Надо сказать, что в этой поездке почти всегда и везде мы были буквально единственными иностранцами (sic!).

В кассе принимали только наличные рупии, которыми мы по своему скудоумию тогда еще не обзавелись. Кто-то еще подсказал, что можно купить электронные билеты онлайн, отсканировав QR-код на щите рядом. Но там надо было ввести номера паспортов, а у нас с собой их не было. Мы тогда были еще не сильно знакомы с индийской цифровизацией и не знали, что номера можно было ввести вообще любые, что мы впоследствии и делали.

Короче, в Red Fort мы так и не попали, да и испугались неимоверных толп. Решили прийти в него потом — не в воскресенье, но потом, как обычно не получилось. Ну, ничего, есть повод вернуться. Снаружи форт тоже очень впечатляющ. Тут надо бы рассказать вообще про Великих Моголов, которые все это построили, но про них будет в следующем рассказе.

Тогда около форта (и далее везде) на нас напали просто толпы индусов с просьбой с ними сфотографироваться. У них это к счастью — сфотографироваться с белым человеком. Особенно нарасхват, конечно, была Аня, как красивая блондинка. На фото с ней выстраивались настоящие очереди (я не преувеличиваю). В общем, мы познали, как нелегко живётся звёздам, хотя не так уж и нелегко, потому что все эти люди и фотосессии были наполнены радостью и позитивом.

Что делает турист, которому не удалось попасть в Красный Форт? Правильно: он отправляется в мечеть, по дороге мельком заглянув в джайнистский храм с птичьим госпиталем, и на главной улице Чандни Чоук сев на велорикшу.

Джума Масджид

Мечеть Джума Масджид была построена падишахом Великих Моголов Шах Джаханом (тем же, что построил Тадж Махал) в конце семнадцатого века. В архитектуре ее улавливаются тимуридские корни Великих Моголов — что-то такое бухарско-самаркандское.

На площади перед мечетью людей просто фигова прорва! Причем, как выясняется, в большей массе своей, это не мусульмане, а все те же внутренние индийские туристы. Из европейцев там мы снова одни одинешеньки, и Аню снова ждут сплошные фотосессии с «фанатами».

Конечно, с соблюдением карантинных мер тут вырисовывались, так скажем проблемки, но нами завладел дух странствий, и пандемия была на время забыта. Как Веничка Ерофеев не мог пересечь Садовое Кольцо ничего не выпив, та и мы не могли же посетить мечеть, не забравшись на минарет. При этом не минарете социальная дистанция не то чтобы не соблюдалась, там было сплошное социальное единение и соприкосновение.

Кутб-Минар

Самый высокий в мире кирпичный минарет был построен в ознаменование покорения северной Индии мусульманскими захватчиками из Афганистана. Начал строить его Кутб ад-Дин Айбак — с которого и началось шестивековое владычество мусульман в Индостане — в конце XII века. А закончили строить минарет только в веке XIV-ом.

Около минарета тогда же и тем же была возведена мечеть Кувват-уль-Ислам — первая мечеть в Дели. Она разрушена, но по сохранившимся колоннадам и стенам можно судить о ее и по нынешним временам очень внушительных размерах. Колонны, взятые мусульманами из разрушенных ими индуистских и джайнистский храмов, заслуживают отдельного внимания. Во-первых, они все разные — трудно найти две с одинаковым узором. Во-вторых, хотя изображения людей и богов на колоннах подзатёрты, они все равно явственно просматриваются, несмотря на то, что в исламе такие художества запрещены.

Там же стоит колонна из не-пойми-какого металла. Изначально (в IV веке) она была установлена в храме Вишну, а потом ее афганцы притащили сюда. За все это время она не подвергалась коррозии, и над тем, что же это за металл, ученые до сих пор ломают голову. Я думал было им помочь и подсказать, что это, видимо, нержавейка, но не стал. Во-первых, непохожа, во-вторых, нержавейку изобрели только в двадцатом веке. Тогда остаются две версии: 1) инопланетное происхождение 2) божественное вмешательство. Помня, что это в Индии, более правдоподобен второй вариант.

Например, колонна могла появиться во время пахтанья Молочного океана, когда Вишну в образе своего второго аватара — черепахи Курма — водрузил себе на спину гору Мандару, а дэвы и асуры обмотали вокруг горы змея Васуки и стали, тяня змея, вращать гору и взбивать этой Курмой океан. Тогда из пучины много драгоценных вещей появилось, в том числе камень Каустубха, богиня Лакшми и корова изобилия. Возможно, и колонна там была. Этот вопрос ещё ждёт своего исследователя, а мое дело — только навести его на след.

Резюмируя, Кутб-Минар — не просто очень высокий минарет. Хотя, конечно, и это тоже. Это археологический парк, где, кроме прочего, и гробницы мусульманских деятелей той эпохи, и первый ярус минарета Ала-и-Минар, который должен был быть в два раза выше минарета Кутб-Минар, не построился — как обычно, строители не подрасчитали смету, да и заказчик не вовремя умер.

Гробница Хумаюна

Так уж получилось, что большинство достопримечательностей Дели, вошедший в список всемирного наследия ЮНЕСКО, не чисто индуистского, а, скорее, исламского происхождения. Гробница второго падишаха империи Великих Моголов Хумаюна была построена его вдовой Бега-Бегум силами приглашенных персидских архитекторов во время правления его сына Акбара Великого в 1571-ом году.

Хумаюн был не самый великий падишах. Приняв власть от отца — основателя империи Бабура, он, поправив 10 лет, был побежден Шер-ханом (не тигром из Маугли, а восставшим военачальником могольской армии). И вернул он себе Дели и Северную Индию только через 15 лет — после смерти Шер-хана, — процарствовав еще всего два года.

Зато с этого времени начинается расцвет империи Великих Моголов. Кстати, моголами они сами себя не называли — такое название им присвоили британцы уже в девятнадцатом веке. Сами моголы «моголами» называли неотесанных степных кочевников.

Это не просто гробница, а целый комплекс с мавзолеем, садами, мечетями и гробницами других замечательных людей. Зачем, спрашивается, вздумалось вдове строить такую шикарную громадину, когда человек все равно уже умер? Не лучше было бы эти деньги пустить на повышение пенсий или уменьшение тарифов ЖКХ? Ладно бы еще Хумаюн был индуистом, и его душа переселилась бы, скажем, в собаку или в муравья. Тогда бывший падишах мог бы увидеть и оценить свой мавзолей, хотя способность к оценке архитектурных ценностей у собак и особенно у муравьев вроде не очень сильно развита. Но Хумаюн был мусульманином, соответственно, после смерти, если все хорошо, он попал в Джаннат, где возлёг на приподнятом матрасе в распростертой тени, среди разлитых вод и многочисленных фруктов, где лотосы, лишенные шипов, бананы с висящими рядами плодами и черноокие, большеглазые девы.

Ну, что сделано, то сделано. Конечно, обидно — строишь ты почившему супругу мавзолей, а он в это время с большеглазыми девами время проводит. Зато этой постройкой Великие Моголы начали традицию возведения мавзолеев, кульминацией, которой стал Тадж-Махал, построенный правнуком Хумаюна Шах-Джаханом.

Заехали мы и в самый большой индуистский храм в мире Акшардхам, построенный в 2005-ом году. Правда, на подъезде к нему таксист вспомнил, что сегодня понедельник, и храм закрыт. Вот уж не ожидали! Музеи закрываются по понедельникам, да, но чтобы закрывались храмы! Мы все равно решили осмотреть его хотя бы снаружи, тем более, что внутри все равно запрещено фотографировать. И вот фигушки! Оказался закрыт не только сам храм, но и подъезд к нему где-то на километр. Причем охранялось это все автоматчиками. Зачем охранять храм, как будто это секретный стратегический объект, осталось загадкой. Пришлось довольствоваться видом храма издалека, да еще и против солнца.

Пурана-Кила

Самый древний могольский форт на территории Дели был заложен тем же Хумаюном, а достроен и расширен его заклятым врагом Шер-ханом. Он не так хорошо сохранился, но ворота хороши и мечеть Кила-и-Кухна.

По легенде именно на этом месте находился древний город Индрапрастха, который, как говорится в священной индуистской книге «Махабхарата», построили Пандавы под руководством Кришны. К сожалению, с тех пор тут ничего не осталось.

Обратно домой мы решили поехать на Убере. Убер в Индии в большинстве случаев очень удобен и во всех случаях очень дешев. И главное, он избавляет от необходимости торговаться с таксистами и объяснять им, куда ехать. Можно еще, например, вызвать Убер-тук-тук и даже Убер-байк. Тук-тук довез нас почти до дома (оставался километр), где попал в стоячую пробку. Мы поблагодарили водителя и пошли пешком через Меена-базар.

Меена-базар

То еще колоритное место! Народу прорва, продают все, что только можно. Между людьми снуют байки, велосипеды, собаки и козы. Тут же повара-продавцы готовят пищу, активно помогая себя немытыми руками.

Мы ничего не купили — у на дома уже столько всего, что девать некуда. И уличную еду тоже не попробовали. Мы, напуганные вероятностью отравиться в самом начале и испортить себе всё путешествие, вообще начали питаться на улицах и в храмах только через неделю пребывания в Индии.

А прямо перед домом мы снова попали в пробку. Да-да, такого мы еще в своей жизни не видели — мы попали в пробку, будучи пешеходами. На не самой узкой улице встали машины, тук-туки, байки. Подъезжают там все друг к другу прямо вплотную, оставляя, может, несколько миллиметров, а тротуары отсутствуют как класс. Соответственно протиснуться даже пешеходам через это нагромождение решительно невозможно. Хорошо, что видя наше смятение, некоторые тук-тукеры позвали нас пролезть на другую сторону улицы через салоны их транспортных средств. Это Индия, бро!

Гурдвара Сис Гандж Сахиб

Вечером мы сходили на службу в ближайший храм сикхов — гурдвару Сис Гандж Сахиб. Про сикхизм я расскажу подробно в рассказе про Амритсар, а пока можно только сказать, что у нас остались самые положительные впечатления. Богослужение красочное, песни красивые, фотографировать никто не воспрещает, все доброжелательные.

На выходе ко мне подошел очень колоритный дедушка — расспросить, кто мы и откуда, и про себя немного рассказать. Он рассказал, что сикхи вообще за объединение всех религий, Иисуса очень любят, и все люди равны.

Мы погуляли еще немного по вечерней Чандни Чоук и пошли спать, так как на следующее утро нам предстоял переезд в Агру. И если б мы знали чем это все обернется…

Эти два дня в Дели показались нам двумя неделями — столько насыщенных впечатлений в них вместилось и закрутило нас как будто в танце Шивы.

Мне, кстати, уже высказали претензии, что про индуизм тут не очень понятно. Хорошо, объясню в следующих рассказах. Главное, следуйте дхарме. Ом, шанти, шанти, шанти!

«Тот, кто, находясь в познании, отличен от познания, кого познание не знает, чье тело — познание, кто изнутри правит познанием, — это твой Атман, внутренний правитель, бессмертный." (Брихадаранька Упанишада, 3.7.22)

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых