2-й день. Жемчужные ожерелья башен, рассыпанные по изумрудным лугам Ингушетии

Вот и получается, что, когда проезжаешь по горным дорогам Ингушетии то ото всюду с изумрудных склонов гор, словно бусинки рассыпавшегося ожерелья, привлекают внимание либо отдельно стоящие башни, либо сохранившиеся целые башенные комплексы в той или иной степени разрушения. Горная Ингушетия, или как ее издревле называют «Страна Башен», богата на различные памятники истории, культуры и архитектуры, в настоящее время их насчитывается около полутора тысяч. И из этого количества более 100, где-то читала даже 120 именно башенных поселений замкового типа. Каменные башни строили еще древнеингушские племена Северного Кавказа в конце II — I тысячелетий до н. э. Конечно они не сохранились, а время постройки тех, которые мы можем наблюдать в настоящее время, примерно 13–14 век и позднее до 17 века. Но и это не точно, среди ученых бытует мнение, что низкие и широкие башни возникли еще раньше, в 10–11 веках, а к 16 веку их форма видоизменилась и они превратились в стройных великанов, достигавших высот 10-этажного дома. Строить башни перестали с появлением артиллерии, т. е. в конце 18 века.

Ингушские башни — это уникальные памятники средневековой архитектуры, жилые, оборонительные, сигнально — сторожевые и наблюдательные они одновременно являлись и украшением каждого горного селения.

Евгений Игнатьевич Крупнов, известный советский археолог и кавказовед утверждал: «Ингушские боевые башни являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения.»

Значительный, существенный ущерб всей башенной архитектуре Ингушетии был нанесен русскими: впервые это произошло в Кавказскую войну, второй раз в 1944–57 годы, в период депортации ингушского народа. Но память, почитание истории своих предков до седьмого-десятого колена не искоренить.

Может показаться невероятным, но каждый ингуш знает, где расположена его родовая башня, даже если она разрушена, даже если в ней больше никто не живет, каждая из них принадлежит конкретному роду.

Но вернемся в реальное время.

Маршрут в Ингушетию в туристическом агентстве новый, он появился лишь в этом году, его прокатка, явки — пароли, маршруты создавались буквально накануне.

Второй трекинговый день начался рано утром с сообщения и извинения, поступившего в общий чат от инструктора: «Мне не здоровится, йога отменяется! Встретимся на завтраке в 8-30.»

Я же чувствовала себя замечательно, бодра телом и духом, готова к новым трудностям и свершениям. Вместо вчерашних спортивных штанов, которые приходилось закатывать до колен, одела бриджи, в последствии сыгравшие со мной злую шутку!

Пока позавтракали, собрались, распихали сухой паек по рюкзакам, заварили чай — выехали часам к 10. Лично я недоумевала — как можно так поздно выезжать, можно же пораньше, пока не так жарко. К моему мнению присоединился и единственный парень из нашей группы.

Первая остановка буквально минут через 5, у реки Ляжги и начала оборудованной экотропы к Ляжгинскому водопаду. Место это бойкое, находится прямо у трассы, поэтому и народу на тропе, протяженностью 1300 метров, довольно много. Но нам все же повезло — приехали первые и сразу же отправились в путь. Сопровождала группу лишь девушка — инструктор, парень же остался в машине.

Шли не спеша, хотелось подольше насладиться лесной прохладой, надышаться свежим утренним воздухом, но как бы мы не тормозили процесс, перепад высот в 180 метров не мог нас долго задерживать.

Ляжгинский водопад гораздо мощнее и крупнее Менделеевского, виденного нами накануне, высота его около 20 метров, ширина около 5 метров.

Но это все ерунда, главное наличие ледяной воды, шумно ниспадающей вниз, искрящейся на пробивающемся сквозь листву солнышке, журчащей по порогам.

Все словно одурели от такого счастья: воду пили, заполняли ею все свои емкости, даже кружки, брызгались, мочили футболки и кепки, а самые отчаянные купались! Все понимали, что дальше предстоит еще один безумно жаркий день и хотелось, как можно дольше протянуть минуты прохлады и напитать ею тела. Ах, если бы это было возможно!

Я поднялась повыше, к основанию потока и умудрилась поймать там среди миллиона хрустальных брызг крошечную радугу!

Ляжгинский водопад

На обратном пути в воздухе уже чувствовалась влажность, дышать стало труднее — началось! Навстречу стали попадаться одиночные туристы и целые группы.

Следующим пунктом нашей программы было посещение величественной, боевой башни с красивым названием «Меллери», расположенной рядом с сельским поселением Ляжги.

Для этого нашему Мерседесу пришлось немного поднатужиться и попыхтеть, поднимаясь по крутому серпантину вверх. Покинув его, мы сразу же ощутили на себе горячее дыхание солнца, своим раскаленным языком оно мгновенно слизало прохладу водопада, бережно хранимую нашими телами, высушило так заботливо намоченные вещи.

Масштабная, четырехэтажная башня с плоской крышей и зубчатым завершением, заметно сужающаяся к верху, существовала на этом месте еще в 15 веке.

Высота башни 13,5 метров, дверной проем ведет сразу на второй этаж, в стенах 2–4 этажей устроены узкие бойницы для огнестрельного боя и оборонительные ниши. Реконструкция исторической башни была закончена в 2017-м году, средства собраны спонсорами из числа уроженцев района.

Площадка у башни «Меллери» — это еще и отличная смотровая площадка с видом на Джейрахское ущелье,

на ущелье, где расположился Ляжгинский водопад

и на реку Ляжгу, откуда мы только что уехали.

Погуляли по площадке, заросшему колючками и уже высохшими на солнце — отсюда отлично бы смотрелся закат.

Далее мы отпускаем машину, договорившись связаться по рации с водителем бронепоезда и сообщить время нашего возвращения, а сами по грунтовке отправляемся далее, к следующей цели нашего сегодняшнего дня. Только дома я разобралась, что именно этот башенный комплекс сфотографировала от смотровой площадки у башни Меллери, отлично видна и нитка дороги.

Дорога не сложная, идет постепенный не затяжной подъем, но он чувствительней, чем вчера, но сегодня мое состояние нормальное, поэтому и жару выношу полегче. Вокруг чудесные изумрудные склоны гор, покатые, красиво изогнутые холмы, но альпики нет, что меня слегка расстраивает.

Завидев впереди у дороги одиноко стоящее раскидистое дерево, вся группа устремляется к нему. Тень от листвы падает на крутой склон, сидеть не удобно, но отдых необходим. Минут через 5 делаем последний рывок — слева на горизонтальной площадке холма, выше дерева, уже видны каменные строения.

Подниматься от дороги прямо по склону сложно, слишком крутой подъем, поэтому проходим еще по дороге вперед до ее пересечения с тропинкой, как раз и ведущей к башенному комплексу Фалхан.

И тут группа разделилась: одна часть повернула и сразу направилась к Фалхану, а другая часть, в том числе и я, побросав рюкзаки, продолжили путь далее по грунтовке — справа от нее были едва различимы строения еще одного селения. Но идти к нему поближе у меня уже не было желания, пофотографировала издали и с моей землячкой спрятались в тени дерева, ожидая отчаянных девчонок, отправившихся на более детальное исследование некогда неприступного башенного комплекса Мецхал.

Глядя на разрушенный крупный поселок, сложно поверить, что в его состав совсем еще недавно входили мощные замковые комплексы, в состав которых входило 15 башен, две из которых были боевыми. В нем тесно связанно, но все же обособленно жили известные ингушские тейпы Джабагиевых, Точиевых, Кусиевых, и Котиевых. На территории находились 4 склеповых могильника, мавзолей и святилище.

Мецхал еще в 19 веке был административным и культурно — экономическим центром Джейрахско — Мецхальского горно — ингушского общества. Башенный комплекс Мецхал был славен и местными ремесленниками — ювелирами. Интересное название комплекса, Мецхал в переводе с ингушского «стриж», птичка, особо почитаемая у ингушей. Но есть и еще одно предположение о происхождении названия: возможно оно имеет связь с названием древней столицы Грузии — Мцхеты.

Жизнь в башенном комплексе Мецхал прекратилась 23 февраля 1944- года, местное население было депортировано, сам же комплекс ждало чудовищная участь — он был заминирован и взорван!

Из рассказа ингуша: «Башня рода Точиевых в Мецхале была одной из самых крупных. Все попытки её уничтожить заканчивались провалом, и тогда советские солдаты решили заполнить весь первый этаж взрывчаткой. Башня была настолько крепкой, что даже при такой начинке её не разорвало на куски, но она взлетела в небо, пролетела несколько метров и только упав на землю, разбилась!»

На этой грустной ноте прощаемся с руинами Мецхала и направляемся в сторону полуразрушенного башенного комплекса Фалхан, очень красиво расположившегося на ровной, не приступной площадке, с трех сторон которой крутые склоны и обрывы.

Аул Фалхан расположен на расстоянии всего одного километра от селения Ляжги и в четырех километрах от курорта Армхи, поэтому он вполне доступен в пешей прогулке.

Согласно преданиям, аул этот очень древний, он был основан в 12–13 веках и еще в 19 веке в нем насчитывалось 30 дворов. Но уже к середине 19 века многие тейпы стремились в равнины и несколько из них покинули насиженные места. Еще в начале 20 века в ауле насчитывалось 16 башен, среди них были 12 жилых, 4 боевых и полубоевых.

В конце 19 века после того, как ингуши приняли ислам, на территории аула были выстроены мечеть и медресе.

Ингуши считают, что человеку для жизни нужна башня, а после смерти — склеп. В каждом горном селении непременно был некрополь, целый городок из подземных, полуподземных и наземных склепов.

Их строили в виде миниатюрных боевых башен или маленьких домиков с двускатной крышей. Поэтому и в башенном комплексе Фалхан, в небольшом отдалении от него расположены 12 родовых могил.

Это один из крупнейших старинных могильных комплексов на Кавказе. Согласно древним ингушским поверьям, считалось, что даже ночью упокоенным светит солнце, а загробная жизнь представлялась продолжением земной. Поэтому в подземных склепах можно найти различные бытовые предметы и фрагменты одежды.

Я не любитель заглядывать в «Солнечные могилы», но здесь невольно сфотографировала запретное для себя.

Жители процветающего и большого аула Фалхан кроме разведения скота занимались гончарным делом, мастерили изделия из дерева, на близлежащих склонах гор выращивали сельскохозяйственные культуры. На территории башенного комплекса были даже горнодобывающие месторождения, откуда местные жители черпали селитру, руду, свинец и охру.

Название аула Фалхан в переводе с ингушского означает «Свободный». Это сейчас его полуразрушенные строения, бастионы, башни и жилые сооружения, сохраняя былое величие по-настоящему свободны.

Они обдуваемы ветрами, поливаемы дождями, посыпаемы снегом, но они свободны, чего не скажешь о его жителях, массовое переселение которых произошло в результате депортации 1944 года. Многое им довелось перенести, но после возвращения в родные горы Кавказа им было отказано в поселении на родине предков — ауле Фалхан. Подобная ситуация как под копирку, произошла и с другими горными аулами, башенными комплексами и их жителями.

Грустная, печальная история изгнания жителей, брошенные селения, предоставленные самим себе, постепенное и безысходное разрушение временем сооружений, которые некогда защищали жителей от нападения врагов.

Эта полуразрушенная башня как никакая другая доказывает, что нельзя сломить, нельзя разрушить, она будет стоять до последнего, когда уже не останется сил противостоять. Но и упавшая она не потеряет своего былого величия.

Часть группы, расположившиеся под единственным раскидистым деревом на территории комплекса, уже давно созывали разбежавшихся туристов на обед. Есть не хотелось, и я бы еще долго бродила среди благородных руин, заглядывая во все укромные уголки, рассматривая детали, но регламент никто не отменял.

Вялотекущий разговор запалившихся и зажарившихся на солнце, грустный и замученный инструктор возлежал на траве, впечатления, легкий перекус, фотосессии и мы отправились в обратный путь.

Встретились вновь за ужином, инструктор не притронулся к еде, но был как-то неестественно оживлен и это уже реально вызвало у всех беспокойство. В группе была врач из Челябинска, она стала настойчиво спрашивать у него про симптомы.

На утро предстоял самый ответственный день, самый дальний и сложный поход, настоящий трекинг в горы и следовало решить во сколько выезжать. Инструктор вяло отозвался на призывы группы по поводу более раннего выезда на маршрут, чтобы успеть до восхода солнца пройти достаточную часть пути. Он пытался нам что-то объяснять, но все были настойчивы — обстановка накалилась, нарастал бунт!

На ковер был вызван повар и после объяснения ситуации, он согласился сервировать стол и сделать завтрак тогда, когда нам будет угодно.

Итак, наша взяла, завтра подъем в 5, выезд сразу после завтрака! Ура!

Активная часть трекинга: 11,1 км, перепад высот 1240–1120-1320–1120-1470 м, продолжительность маршрута 6–7 часов.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры, Экстремальный отдых